Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление стены 250 кирпич минватой

Утепление наружных стен жилого дома

1. Как и почему возникла потребность в утеплении домов?

В советское время, если в доме было зимой жарко, то открывали форточку. Пока в мире не разразился энергетический кризис, о теплоизоляции зданий никто не задумывался. Страны-«производители» нефти в ответ на огромную поддержку США Израилю в войне против Египта и Сирии подняли в 1973 г., цены на нефть за три месяца в 2 – 2,5 раза, а за три года в 6 – 7 раз.

На СССР кризис начал сказываться уже с середины 1970-х. Теоретики занялись экономией в масштабах государства. В числе нормативных документов был разработан СНиП II-3-79, имеющий название «Строительная теплотехника». Позднее разработан СНиП 2.01.01-82, названный «Строительная климатология». Эти документы с небольшими изменениями действуют до сих пор и определяют требования к параметрам и характеристикам теплоизоляции.

Потом в действие вступил СНиП 23-02-2003, озаглавленный «Тепловая защита зданий», который ужесточил требования.

1.2. Какая часть потерь тепла приходится на стены?

Поверхность стен (с дверями и окнами) много больше поверхности крыши.

Структура потерь тепла дома выглядит так:

  • 35 – 45% – наружные стены;
  • 20 – 30 % – окна и двери;
  • 10 – 15% – вентиляция в кухне и ванной;
  • 10 – 12 % – горячая вода (трубопровод, арматура);
  • 5 – 10 % – крыша (потолок), пол.

Некоторые эксперты дают другие значения:

  • стены 65 – 70 %;
  • окна и балконы – 22 – 25 %;
  • потолок, технический этаж (чердак) и крыша – до 25 %;
  • входные двери и вентиляция – до 12 – 15 %.

По оптимистичным оценкам через стены уходит от 1/3 до 1/2 всего тепла, по пессимистичным – до 3/4.

Результат энергетического кризиса.

В Германии дом площадью 140 кв. м довоенной постройки расходовал 36 Вт∙ч/кв. м. Вначале 70-х, аналогичный новый дом потреблял на 1 кв. м уже 91 Вт∙ч. В 1980-х – 68, в 90-х – 15 – 30. Современный дом, построенный с ультранизким потреблением – от 7 до 15. Пассивный дом – в пределах 5 – 7 Вт∙ч/кв. м.

В России. Дом на 140 кв. м до середины 90-х потреблял 120 – 130 Вт∙ч/кв. м. Дом с соблюдением требований СНиП 23-02-2003 потребляет 70 – 75 Вт∙ч/кв. м.

2. Многослойные стены – возможное решение

Увеличение толщины стены не дает приемлемых решений.

Выход один – стена, обеспечивающая прочность, утепляется снаружи.

Для защиты традиционной минераловатной или засыпной теплоизоляции от внешних воздействий, стену делят на две части: 1 – 1,5 кирпича внутри здания – слой теплоизоляции – 0,5 – 1 кирпич наружного слоя. Через 8 – 10 рядов кладки делают перевязку – 1 – 2 ряда сплошной кладки. Слой минваты делают от 125 до 250 мм, т. е. кратным размеру в «пол-кирпича» или «кирпич».

Но такое решение имеет несколько серьезных недостатков:

  • минвата, даже при толщине 250 мм, через несколько лет под собственным весом в замкнутом «кармане» спрессуется;
  • если уменьшить высоту «кармана», то увеличится количество перевязок между стенами – мостиков холода;
  • нормативные теплоизоляционные свойства минеральной ваты указаны для сухого материала, а он никогда в реальной стене, особенно только построенной, не будет полностью сухим.

Так 5% воды уменьшают теплоэффективность минваты (стекловаты, базальтовой, мергелевой, габбро-базальтовой минеральных ват) примерно в два раза. Для разновидностей ват эти параметры немного разные, но порядок эффекта при их смене сохранится.

При правильном устройстве многослойной изоляции минвата за несколько лет почти высохнет, т. е. ее теплоизоляционные свойства станут почти нормативными.

2.1. Почему моностена не эффективна?

Одной из причин не эффективности моностены является то, что нужное суммарное тепловое сопротивление материала стены, при котором в помещении будет + 20°С, в то время когда на улице – минус 20, невозможно получить простым набором материала.

Тривиальное увеличение толщины стены, например, кирпичной с «двух кирпичной» до «двух с половиной кирпичной» (с 510 до 640 мм) даст увеличение тепловой эффективности на 5 – 8 %. Удовлетворить современным требованиям можно только при толщине стены в диапазоне от 1 500 – 2 000 мм, что и технически, и экономически нерационально. И этот эффект не зависит от материала стены – бетона, пенобетона, бутового камня и даже дерева.

2.2. Классификация стен зданий

А. Кирпичные стены бывают:

  • несущими – вся нагрузка от собственного веса, ветра, перекрытия этажа и вышележащих этажей;
  • самонесущими – несет только собственный вес, ветровую нагрузку и вес всей стены до чердака;
  • не несущая, навесная – нагрузка от собственного веса одного этажа.

В строительстве используется: керамический (обожженный), силикатный и гиперпрессованный кирпич.

Б. Монолитные. «Отливаются» из бетона, шлакобетона, легких видов бетона: керамзито- , опилко- , газобетона и т. п.

В. Мелко и крупноблочные – из блоков («камней»), имеющих размер в 5 – 10 кирпичей, до блоков шириной и высотой в стену комнаты.

Г. Многослойные кирпичные – внутренняя часть толщиной от 12,5 до 51 см, слой теплоизоляции, наружный слой 12,5 см. Внутренняя и наружная часть соединяется связями:

  • кирпичными;
  • стальными окрашенными или оцинкованными;
  • поясами вертикальными и горизонтальными из легких марок бетона;
  • стекло- , углепластиковыми и т. п.

Толщина слоя теплоизоляции определяется при теплотехническом расчете.

Внутренняя часть кирпичной, бетонной, каменной, легкобетонной стены до теплоизоляционного слоя, является серьезным теплоаккумулятором помещения. Увеличение этой толщины увеличивает проявление эффекта аккумуляции тепла.

Наружная теплоизоляция стен не уменьшает жилую площадь дома, а делает массив стены аккумулятором тепла.

3. Материалы для утепления

Видов материалов для утепления стен очень много.

  1. Минеральные ваты. Имеют вид плит, рулонов, матов, лент и т. д. Изготавливаются из тонких беспорядочно ориентированных волокон, вытянутых из расплавленных минералов: стекла, базальта, мергеля, габбро-базальта. Для обеспечения относительной неподвижности волокон их связывают фенольными и т. п. смолами.
  1. Пеноматериалы. Вспенивают для этой цели практически все материалы и делают:
  • пластиковые – пенополиэтилен, пенополипропилен, пенополистирол, пенополиуретан;
  • минеральные – пеностекло, пенокерамика (керамзит) и пр.
  1. Природные измельченные:
  • древесные опилки, стружки, отходы деревообработки;
  • эковата – дробленная целлюлоза или обычная бумага;
  • камыш, тростник, солома, полова (обмолоченные покрытия зерен) и т. п.;
  • льняное, конопляное волокно и мн. др.
Читать еще:  Стена со стеклянными кирпичами

3.1. Пеностекло – один из лучших современных пенотеплоизоляторов

Высокие теплоизоляционные свойства имеют пеноматериалы только при наличии у них закрыто-ячеистой структуры. Такие материалы хорошо сохраняют тепло и почти не пропускают водяной пар.

Пеностекло как теплоизолятор впервые в СНГ начали производить в Украине в г. Запорожье в 2007 г.

Пеностекло – закрыто-ячеистое вспененное стекло. Состоит из замкнутых пузырьков, размером 0,2 – 0,5 мм.

  • высокая степень теплоизоляции;
  • гигиеническая и экологическая безопасность;
  • высокая механическая прочность, но легкость резки и обработки;
  • стойкость ко всем кислотам и парам, кроме плавиковой, к щелочам;
  • долговечность, морозостойкость, негорючесть, длительное постоянство характеристик, безусадочность, малый вес и мн. др.

Недостаток один – сравнительно дорогое.

3.2. Напыляемые виды теплоизоляции

К напыляемым видам, прежде всего, относится пенополиуретан. Вспенивание происходит при соединении в смесителе двух жидкостей – изоцианатов и полиолов с катализаторами и добавками. Струю материала, начавшего вспениваться, подают на защищаемую поверхность. Пена поднимается и начинает «застывать», т. е. полимеризоваться. Процесс продолжается от 20 – 40 мин. до суток. Поверхность покрывается достаточно толстым слоем прочного полиуретана.

Второй напыляемый материала – целлюлозный утеплитель или эковата.

Он представляет собой переработанную особым образом макулатуру и имеет вид рыхлого мягкого материала вроде ваты.

  • 80 – 82 % вторичная переработанная целлюлоза;
  • 10 – 12 % антисептиков – обеспечивают биологическую стойкость против грибков, насекомых, грызунов и т. п.;
  • 6 – 8 % антипиренов – подавляют горючесть целлюлозы, которая не вспыхивает даже при 1 200 – 1 300°С.

Наносится напылением на поверхность любой шероховатости с помощью выдувной машины.

3.3. Минеральные ваты

Изготавливаются путем превращения в волокна природных, в основном, вулканических и искусственных минералов: базальта, стекла, мергеля, доменного шлака, габбро-базальта и мн. др. Волокна связывают между собой и получают структуры разной направленности: вертикально- и горизонтально-слоистую, пространственную, смешанную и т. п.

  • негорючесть;
  • химическая стойкость;
  • прекрасные звуко- и тепло-изоляционные свойства;
  • малый вес;
  • простота обработки и использования и мн. др.

3.4. Цементно-стружечные, -волокнистые и т. п.

Если смешать древесные стружки и опилки с цементом и затрамбовать их в форму, то получится цементно-стружечное изделие. Если использовать волокна: льна, конопли, крапивы, соломы и пр. – получим цементно-волокнистые материалы.

Эти два вида материалов имеют высокие теплоизоляционные свойства и широко используются в экологически-чистом строительстве.

Наличие цементного связующего обеспечивает их высокую механическую прочность, а органический наполнитель и воздушные промежутки – высокие теплоизоляционные качества.

4. Утепление деревянного дома: в каких случаях необходимо, особенности утепления (вывод точки росы в утеплитель)

Утепление деревянного дома чаще всего требуется для районов с суровыми зимами. В России таких районов большинство.

Традиционно используемые материалы для деревянного дома – бревна, брусы строганные, профилированные, клееные, оцилиндрованные бревна имеют толщину, не обеспечивающую нужное для большинства районов России тепловое сопротивление. Поэтому теплоизоляция неизбежна.

Правильно будет устраивать наружную теплоизоляцию, например, из минеральной ваты с естественной вентиляцией.

Для этого на подготовленную деревянную стену вертикально устанавливают бруски обрешетки, толщиной 50 – 90 мм. Толщину получают в результате теплового расчета конкретной стены, так, чтобы вывести точку росы в утеплитель (чем толще утеплитель, тем надежнее).

Расстояние между брусьями меньше на 20 – 30 мм ширины рулона минваты или его половины.

Утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Эта конструкция позволит вывести весь пар из утеплителя наружу здания.

Поверх мембраны устраивают деревянный или пластиковый сайдинг.

Минвата для утепления стен: рекомендуемая плотность и толщина

Случается, что потребитель покупает минеральную вату, своими руками утепляет с ее помощью стены и надеется на долгую службу изделия, но на деле все происходит наоборот. Материал выходит из строя очень быстро, помещения начинают промерзать, а у пользователя складывается негативное отношение к продукту, которое он выражает на форумах в Интернете.

Увы, подобные ситуации не редкость, однако главной причиной является не нарушение технологии монтажа, правил эксплуатации или неверная подготовка стен, а неправильно подобранные размеры или физические показатели. В частности, плотность и толщина плит. Чтобы утепление стен снаружи минватой не стало пустой тратой денег, потенциальному покупателю стоит ознакомиться с рекомендациями относительно параметров материала.

Характеристики минеральной ваты: плотность и толщина

Известно, что рассматриваемый утеплитель прекрасно подходит для внутренних или наружных поверхностей жилых строений. Поскольку в последнем случае утепление стен минеральной ватой оказывает воздействие на всю теплоизоляционную систему и ресурс дома, выбирать ее размер необходимо с учетом следующих факторов:

  • климатические особенности региона;
  • влажность;
  • материал утепляемой поверхности;
  • максимальные и минимальные температуры в течение года.

Даже если потребитель купит минеральную вату с наименьшим коэффициентом теплопроводности, нет гарантии, что приобретение выполнит свои функции.

Кстати, для достижения наилучшего эффекта не стоит уделять внимание рулонным утеплителям — они дешевле и, как правило, сделаны из менее качественных составляющих.

К тому же, толщина рулона составляет максимум 50 мм, чего может быть недостаточно при утеплении наружных стен. Отдав предпочтение минераловатным плитам больших размеров, потребитель не прогадает.

Плотность указывает на вес утеплителя, содержащийся в одном кубическом метре объема. Чем показатель выше, тем больше стоимость минваты. Данный факт обусловлен отличием технологии производства одних плит от других. Чтобы получить большую плотность, нужно потратить много исходных материалов. Это, в свою очередь, влияет на рост затрат производителя.

Плотность плит минеральной ваты варьируется от 20 до 250 кг/куб. м. Физические свойства и технические возможности материала будут сильно отличаться. Чтобы точно определить, какая плита лучше подойдет для наружной стены того или иного строения, стоит знать, что от плотности зависят:

  • способность конструкции выдерживать определенную нагрузку;
  • устойчивость к деформациям;
  • сопротивление материала сжатию.
Читать еще:  Как расписать стену под кирпич

Однако на ряд функций плотность не влияет. Среди них:

  • шумоизоляционные свойства;
  • паропроницаемость;
  • толщина плиты;
  • утеплительные свойства.

Имея полную информацию об особенностях эксплуатации утепляемого здания, можно подобрать минераловатные плиты, размер которых позволит увеличить срок их службы и дома в целом.

Рекомендации по толщине и плотности минеральной ваты

Учет климатических особенностей региона имеет решающее значение при выборе размера утеплителя. Для наружных стен домов, расположенных в областях умеренного континентального климата (Московская, Ленинградская, Волгоградская и другие области) рекомендуется выбирать плиты толщиной 80-100 мм. По мере отдаленности региона от данной области (континентальный, резко континентальный, муссонный, морской климат; субарктический, арктический пояса) толщина увеличивает примерно на 10%. Например, для Мурманской области желательно взять минвату толщиной 150 мм на внешние стены, а для Тобольска правильный диапазон составит от 90 до 110 мм.

Утеплитель плотностью до 40 кг/куб. м применяется лишь в ненагружаемых горизонтальных поверхностях, поэтому лучше их проигнорировать. Такая вата выпускается в рулонах, раскатываемых по обшиваемым межэтажным перегородкам, полам и т.д. Для утепления наружных стен нежилых или производственных помещений показатель варьируется от 50 до 75 кг/куб. м. Если пользователь делает вентилируемый фасад, плиты должны быть еще плотнее — до 110 кг/куб. м. В противном случае показатель может достигать130-140 кг/куб. м, но при условии, что позже стены будут оштукатурены. Первый же вариант подразумевает последующую отделку сайдингом либо аналогичный метод финишных работ с целью продления срока службы.

Правила монтажа минераловатных плит

Дом утепляется снаружи одним из трех возможных способов:

  • система «колодец»;
  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый» способ.

Первый подразумевает размещение минераловатных плит внутри стены, то есть между базовым материалом (кирпич, пенобетон и др.) и внешней облицовкой (силикатный кирпич, ячеистый бетон).

Для деревянных строений чаще применяется технология вентилируемого фасада, при которой по периметру дома ставится каркас, а внутрь него плотно помещаются плиты материала. Крепеж осуществляется клеевыми составами либо пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой. Все работы быстро выполняются своими руками, причем без посторонней помощи.

Способ хорош тем, что нет нужды в дополнительном слое пароизоляции. Образующийся вентиляционный зазор между ватой и облицовкой позволяет воздуху циркулировать, предотвращая застой влаги внутри утеплителя, а также смещает точку росы за пределы ваты. Поэтому приобретенный материал не усядется, не намокнет и выдержит указанный изготовителем срок службы.

При мокром способе плиты утеплителя крепятся на исходной поверхности, предварительно выровненной, после чего поверх них наносится штукатурка или иной спецраствор слоем около 2-3 см. Метод включает такие этапы:

  • очистка поверхности, заделка ямок, щелей, трещин;
  • монтаж цокольного карниза;
  • приклеивание теплоизоляционного материала;
  • дополнительное усиление — крепеж дюбелей;
  • нанесение армирующей сетки;
  • грунтовка поверхности;
  • оштукатуривание (декоративное или черновое);
  • окрашивание в желаемый цвет.

Классический способ монтажа утеплителя на деревянные стены своими руками по типу вентилируемого фасада заключается в выполнении таких шагов:

  • пропитка стен антисептиком, а мест появления гнили — специальными растворами;
  • демонтаж наличников, откосов;
  • просушивание стен (минимальный срок — 1 сутки);
  • укладка слоя паропроницаемой мембраны, при этом гладкая сторона материала расположена к утеплителю;
  • если стены идеально ровные, использовать мембрану необязательно;
  • крепеж деревянных реек поверх пленки на саморезы, гвозди либо дюбели; расстояние меж рейками должно быть на 1-2 см меньше ширины плит минеральной ваты, чтобы она помещалась внутрь обрешетки враспор, а толщина — равняться толщине последних;
  • укладка теплоизоляционных плит внутрь полученной обрешетки;
  • еще один дополнительный слой — ветрозащита (гидроизоляция) — крепится скобами строительного степлера;
  • с целью создания вентилируемого зазора поверх брусков (обрешетки) вновь набиваются контррейки, чтобы облицовочный материал располагался на расстоянии 5-7 см от утеплителя;
  • поскольку толщина стен увеличилась, придется приобрести новые наличники, откосы и т.п.

Если этапы крепежа минеральной ваты на наружные стены своими руками выполнены правильно, можно не сомневаться, что материал отработает предписанный изготовителем срок службы. Для большинства волокнистых утеплителей таких марок, как «Урса» или «РокВул», он варьируется от 50 до 70 лет.

Потребитель должен помнить, что плиты с наибольшей плотностью ощутимо утяжелят конструкцию, поэтому не стоит полагать, что самый массивный вариант есть лучший. Даже если выбор теплоизоляции произведен верно, а утепление стен снаружи минватой кажется простой задачей, это не освобождает пользователя от дополнительных работ вроде подготовки поверхности дома или крепления гидро- и пароизоляции.

На финише нашего ремонта побеждает качество.

Хороший ремонт — это просто. Мы занимаемся всем спектром работ по ремонту квартир в Харькове.

Опытные специалисты

Многолетний опыт
ремонта квартир

Порядочность и
доброжелательность

Официальный договор

Отсутствие переплаты
за ремонт квартиры

Поэтапная оплата
за ремонт квартиры

Прозрачный прайс
с фиксацией в договоре

Лучшие
цены

Дешевле на 25 %
чем у конкурентов

Мы знаем где купить
дешевле строй материалы

Тесно сотрудничаем
со всеми поставщиками

Сжатые
сроки

Официальная гарантия
на ремонт квартиры

Ремонт квартиры
от 1 месяца

Мы помним всех
наших клиентов

Наши специалисты выполнят оценку ремонта квартиры Харьков.

Первоначальная оценка стоимости ремонта квартиры в Харькове совершенно бесплатно. К вам приезжает наш специалист, производит все расчёты и сообщает окончательную стоимость ремонта квартиры, которая потом фиксируется в договоре.

Разработка дизайна помещения при ремонте квартиры в Харькове

Имея в штате нашей компании высококлассных дизайнеров, мы без труда сможем удовлетворить все ваши пожелания связанные с интерьером и уютом вашего дома.

Ремонт квартиры Харьков под ключ или частичный ремонт

Наши специалисты могут выполнить любой вид ремонта квартиры в Харькове — это может быть как полный ремонт квартиры Харьков под ключ, так и отдельные виды работ: укладка плитки в ванной, ремонт кухни, остекление балкона, вывоз мусора и т.д.

Мы гордимся, что 80% клиентов приходят к нам по рекомендациям

К нам вы можете обратится, как с заказом на ремонт квартиры под ключ, так и с заказом отдельных видов работ — мы предоставляем весь спектр услуг.

Примеры наших работ

Ремонт квартиры в Харькове ЖК Садовая Горка. ул. Клочковская 170 м2. Новострой. Был произведён весь спектр ремонтно-строительных работ. Ремонт квартиры под ключ Харьков. Работы велись по дизайн проекту.

Читать еще:  Как облицевать стены коттеджа кирпичом

Ремонт квартиры и офиса в стиле «Лофт». Индустриальные черты интерьера. Кирпичная кладка, трубы и грубая штукатурка является неотъемлемой частью стиля лофт. Стиль лофт больше подходит для: Людей творческих профессий. В стиле лофт легко оборудовать мастерскую и выставочный зал на одной территории, воплотив самые смелые идеи в жизнь. Экономные люди. Стиль лофт подходит для людей, у которых финансовый вопрос стоит остро, минимум затрат и простота во всем – основное кредо стиля.

Офис, склад и швейный цех в стиле» LOFT».
Реконструкция сгоревшего швейного цеха.
-Удаление копати .
-демонтаж старого оборудования.
-демонтаж и монтаж сгоревшего перекрытия.
-монтаж электрики и сантехники.
-замена старых аварийных окон на новые.
-удаление пыли и покраска.

Ремонт квартиры 47м2 Для сдачи. На Одесской. Срок 2мес. Бюджет 10350.

Ремонт квартиры 50м2 на Одесской. Срок 6 нед. Бюджет 16750.

Ремонт квартиры 52м2 Для сдачи. На Одесской. Срок 2мес. Бюджет 11500.

Ремонт квартиры 104м2 выполнен по дизайн проекту в скандинавском стиле. По желанию заказчика квартира шумоизолирована со всех сторон. Время ремонта составило 6 мес. Бюджет 44500$.

Ремонт квартиры в новостройке ,площадью 40 м2. Свободная планировка способствует увеличению пространства и не ограничивает свободу действий. Также уменьшает сроки и стоимости ремонта. Весь спектор работ произвели за 6 недель. Бюджет ремонта составил 7000$

Ремонт квартиры Харьков возле м. Ботанический сад. 130м2 новострой. Был произведён весь спектр ремонтно-строительных работ. Ремонт под ключ. Работы велись по дизайн проекту.

Ремонт квартиры Харьков возле м. Научная ул. Ляпунова. Жилой дом. Ремонт квартиры 80м2. Произведены работы по демонтажу и перепланировке квартиры. Был произведён весь спектр ремонтно-строительных работ. Ремонт под ключ. Работы велись по дизайн проекту.

Обьект Баня . Материал-Липа. Бюджет -1000$. Сроки-10дней

Фотографии с различных объектов по ремонту квартир в Харькове.

Ремонт офисов в стиле»LOFT»
Кабинет директора 20 м2.
Ремонт реализован по дизайн проекту.

Расчет толщины утеплителя

Когда вопрос стоит о теплоте и уюте дома, мы волей неволей задумываемся о том, как можно качественнее утеплить свою обитель. Понятно, что сегодня рынок нам преподносит всевозможные виды утеплителей, на любой вкус и на любые средства. И Вам предоставят возможность осуществить покупку качественного утеплителя, который подойдет для вашего дома. Но просто покупка утеплителя ещё не означает, что в доме будет тепло. Качественное утепление зависит от многих факторов, в том числе от толщины утеплителя.

Как же правильно рассчитать толщину утеплителя? Простой покупатель не сможет определить, какая толщина утеплителя необходима именно в его случае. И это понятно. Потому что толщина утеплителя зависит от многих факторов: толщины стены (пол кирпича, один и т.д.), материала с которого сделана стена (кирпич, шлакоблок, дерево), а также их коэффициента отдачи тепла. Вы можете самостоятельно расчитать по формуле толщину утеплителя или же в специализированных магазинах есть специалисты, которые могут Вам помочь правильно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Но чтоб не быть обманутыми мы Вам расскажем о некоторых расчетах, которые, надеемся, Вам помогут правильно сориентироваться.

Весь утеплитель в нашем магазине :

Одним из распространенных теплоизоляционных материалов является пенопласт. Он быстро внедрился в нашу жизнь, так как имеет доступную цену и обладает хорошими качествами, такими как теплоизоляция и звукоизоляция. И, так как это один из популярных утеплителей, мы на его примере расскажем о расчете толщины утеплителя.

Рисунок 1. Толщина стены 250 мм

Существующая стена толщиной в один кирпич (250мм) (рис. 1).
Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенопласт слоем в 40 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничится нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению. Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной — 20мм.

Рисунок 2. Толщина стены 380 мм

Существующая стена толщиной в полтора кирпича (380мм) (рис. 2).
Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенополистиролслоем в 38 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничится нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению.
Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея ceresit ст 85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной — 20мм.

Рисунок 3. Толщина стены 510 мм

Существующая стена толщиной в два кирпича (510мм) (рис. 3).
Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенопласт слоем в 32 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничиться нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению. Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной — 20мм.

Рисунок 4. Толщина стены 640 мм

Существующая стена толщиной в два с половиной кирпича (640мм) (рис. 4).

Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенополиуретанслоем в 29 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничится нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению. Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной — 20мм.

Чтобы наглядно показать, какой толщины необходим материал для выполнения требований по теплосопротивлению стен из однородного материала мы предоставим Вам к рассмотрению таблицу 1, в которой выполнен расчет с учетом теплоотдачи материалов.

Таблица 1. Сравнение теплопроводности стен,

изготовленных из различных материалов

№ п/п

Наименование материала стены

Коэффициент теплопроводности

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector