Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укрепление стен ямы кирпичом

Как укрепить выгребную ямупри обвале стенок и продлить срок эксплуатации выгреба

Выгреб является наиболее простым и дешевым способом утилизации стоков на даче. Его делают для отвода канализационных стоков из домика и в качестве накопителя фекалий для дачного туалета. Однако весна может разгуляться не на шутку, паводки и талые воды способны размыть все что угодно,в том числеи стенки мини-септика. В результате хозяевам участка приходится думать, как укрепить выгребную яму, чтобы ей снова можно было пользоваться.

Содержание

  • Есть ли смысл укреплять обваливающуюся сливную яму
  • Очистка выгреба перед ремонтом
  • Как укрепить стенки выгребной ямы
    • Установка армирующих столбов
    • Строительство новой стенки
  • Видео: сливная яма со стенками из металлопрофиля

Есть ли смысл укреплять обваливающуюся сливную яму

Прежде чем приступать к укреплению выгребной ямы, необходимо выяснить причину обвала. Если промоина образовалась в результате карстовых явлений, то о ремонте выгреба лучше вовсе не помышлять. Бороться с природой бессмысленно. Надо искать новое место для туалета и полноценного септика.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой

При самостоятельной очистке выгреба следует позаботиться о защитных средствах: перчатках, противогазе и резиновом костюме. Только надев все это, можно смело приступать к процессу откачки нечистот.

Как укрепить стенки выгребной ямы

Если выгреб сделан из железобетонных колец или покрышек, то обвал произойти может только из-за разрушения одного из элементов колодца. Придется извлекать прохудившееся звено и менять его на аналогичное новое.

Укрепление выгреба шиферными листами

Однако чаще всего стенки выгребных ям выкладывают из кирпича либо оставляют земляными без какого-либо усиления. Это разрешено при плотных грунтах. Но рано или поздно даже самая твердая земля под воздействием влаги начинает плыть. Именно в таких ситуациях приходится производить ее усиление.

Чтобы укрепить выгребную яму придется:

  1. Вбить в дно вертикальные столбы-сваи по краю выгреба.
  2. Создать новую стенку из прочного материала.
  3. Засыпать провал грунтом.

Этот способ подходит как для кирпичных, так и для земляных стенок.

Установка армирующих столбов

Сваи для армирования можно сделать из жердей толщиной около 10 см, прутов толстой арматуры или старых металлических труб диаметром 10–15 см. При выборе древесины предпочтение следует отдать хвойным породам, которые более устойчивы к влаге. Для большей долговечности их следует покрыть битумной мастикой либо кузбасслаком.

Новые стенки выгребной ямы можно сделать из обработанной антисептиком древесины

Для забивки частокола понадобится кувалда. В высоту он должен получиться вровень с верхним краем выгребной ямы. При этом расстояние между столбами выбирается в зависимости от материала формируемых в дальнейшем стенок. В одних случаях достаточно будет пары свай, а в других понадобится вбивать несколько.

Строительство новой стенки

Чтобы земля в дальнейшем не осыпалась, нужно сделать перегородку, опирающуюся на вбитые в дно столбы. Сделать ее можно из:

  • профлиста;
  • шифера;
  • пропитанных антисептиком досок;
  • строительного геотекстиля.

Если ни один способ не подходит, придется делать стенки выгреба из монолитного бетона

После монтажа перегородки остается только засыпать провал грунтом или щебенкой. Делать это следует тщательно и послойно, утрамбовывая и поливая водой каждый слой.

Видео: сливная яма со стенками из металлопрофиля

Вышеописанным способом можно укрепить выгребную яму быстро и при минимальных затратах. Как правило, это всего лишь полумера, выгреб все равно постепенно будет разрушаться, но процесс этот после ремонта хотя бы растянется на несколько лет. Если стенки выгреба нужно восстанавливать капитально, то придется раскапывать обвал до дна ямы, а потом заливать бетонную или выкладывать кирпичную стенку. Однако обойдется такой вариант гораздо дороже.

Выгребная яма своими руками: обзор популярных способов обустройства

В городских условиях никто не задумывается об обустройстве канализаций или выгребных ям – это проблема коммунальных служб. Но для жителей дачных кооперативов или загородных поселков проблема утилизации жидких и твердых отходов стоит очень остро. Чтобы ее решить с максимальной выгодой, нужно знать, какие способы оборудования выгребной ямы своими руками вообще существуют.

Выгребная яма для туалета на даче

Самым практичным и экономичным способом сделать выгребную яму для туалета всегда считалась копка земли на необходимую глубину. Некоторые дачники и сейчас так обустраивают свой комфорт – вырывают яму, выкладывают ее кирпичом или шлакоблоком, устанавливают доски в качестве верхнего щита. Таким же образом и решается проблема обеспечения комфорта – что называется, «дешево и сердито». Но этот способ в результате будет весьма проблематичным:

  • во-первых, подобная выгребная яма подойдет только тем, кто приезжает в загородный дом не чаще, чем пару раз в неделю;
  • во-вторых, максимальное количество расходуемой воды с такой ямой должно быть 1 кубический метр в сутки;
  • в-третьих, могут возникнуть проблемы с санитарными службами.

Обладатели старых автомобильных покрышек могут значительно облегчить собственный труд – не нужно будет обкладывать яму кирпичом/шлакоблоком, цементировать и укреплять стены. Просто в выкопанную яму нужно складывать использованные автомобильные шины, не забывая скреплять их между собой болтами или большими металлическими скобами.

Сверху выгребная яма из старых покрышек должна быть засыпана грунтом (по всей окружности), а на отверстие кладется люк с отводом для вентиляции и возможностью откачки.

Виды выгребных ям и их устройство

Существует два вида выгребных ям – поглощающие и герметичные. В первом случае будет оборудована яма, в которой скапливающаяся жидкость не откачивается, а всасывается в землю. Герметичные выгребные ямы – это септики, которые время от времени нужно откачивать спецтехникой.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

  1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
  2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
  3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.
Читать еще:  Монтаж несущих стен кирпич

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

  1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
  2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
  3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
  4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

  1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
  2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
  3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
  4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

  1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
  2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
  3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
  4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
  5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
  6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

  1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
  2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
  3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
  4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
  5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Яма для туалета на даче своими руками

Практически на каждом дачном участке, на котором люди проводят, как минимум, несколько дней в сезон, есть должен быть отдельный туалет. Конечно же, здесь возникают сложности из-за ограниченности места и отсутствия всех благ цивилизации, но это не значит, что требуется отказываться от такого нужного элемента. В основном здесь используются конструкции с выгребной ямой, так как канализацию и другие подобные вещи тут трудно провести. Верхняя кабинка может иметь различную форму и изготавливаться из разных материалов, но яма для туалета на даче собственными руками требует особой подготовки и правильного надежного воплощения.

Читать еще:  Отделка стен с элементами под кирпич

Виды ям для туалета

  • Яма с бетонными кольцами – в данном случае используются готовые бетонные конструкции, которые подбираются под глубину ямы. Они весьма надежны, но сложны в установке, так как без специальной техники здесь не справиться, а также имеют высокую стоимость
  • Кирпичная яма – более простая разновидность, которая требует много времени на возведение, но такая яма под дачный туалет, может быть сделана самостоятельно
  • Бетонная яма – в ней устанавливается армирующая сетка, которая потом заливается бетоном. Это простой и доступный метод, который при правильном следовании технологии дает отличный результат.
  • Яма из бочки – для этого используются пластиковые и металлические бочки. Приемной емкостью зачастую является бочка с фильтрующим дном. Это очень дешевый и простой метод, но по надежности он уступает остальным.
  • Яма из покрышек – здесь используются старые автомобильные покрышки, только одного диаметра. При наличии источника, где можно взять эти вещи, данный способ будет одним из самых экономически выгодных, но по надежности они даже уступают яме из бочек.
  • Яма из шифера — яма для туалета на даче, которая делается из шифера, обкладывается плоскими листами целого шифера, желательно большого по высоте. Недостатком такого способа является низкая крепость материала, если речь идет о больших размерах.

Яма из досок — когда опалубка выкладывается досками, то в первые годы службы ни каких проблем не возникает. Это легкий и доступный способ, но срок службы в среднем составляет около 7 лет.

Технология строительства ямы для дачного туалета

Вне зависимости от выбранного вида, многие пункты по строительству совпадают. Яма под туалет на даче своими руками начинается с выбора места. Туалет следует располагать как можно дальше от источника воды. Если на даче будет колодец и рядом с ним будет находиться выгребная яма, то вода в нем может стать испорченной. Также желательно подбирать место, которое находится не на виду у всех. Это должна быть хорошо проветриваемая местность.

Материалы и инструменты
  • Бетон с сеткой (бетонные кольца, кирпичи, бочки, древесина и прочие материалы, которые будут основой для укрепления ямы, согласно выбранному виду)
  • лопата
  • лом (для преодоления трудных участков при рытье ямы)
  • ведра
  • рулетка
Рытье котлована

Перед тем как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с ее размерами. «Обратите внимание! Глубинная отметка в любой выгребной яме должна превышать максимальный уровень подъема грунтовых вод в осенний и весенний период, минимум на 1 метр». Когда планируется яма для туалета на даче, ее глубина и ширина рассчитывается исходя из размеров кабинки и перспективы длительного использования. Рытье совершается самостоятельно или при помощи спецтехники. После грубой обработки стенки нужно тщательно выровнять, чтобы последующая обработка происходила без неприятных сюрпризов.

Укрепление бетонными кольцами

Самой распространенной на данный момент является яма для дачного туалета, созданная при помощи бетонных колец. Для этого зачастую используют железобетонные кольца, которые уже были в употреблении, так как это более дешево, чем покупать новые. Даже с относительно небольшими изделиями самостоятельно очень сложно управиться. Поэтому, здесь нужно использовать спецтехнику для погружения колец в подготовленную яму. «Обратит внимание! Нельзя подгонять технику слишком близко к яме, чтобы из-за большого веса она не обвалилась. Погружение нужно делать на максимальном выносе стрелы». Яма под туалет для дачи заполняется кольцами одно за другим, при этом они должны точно совпадать, чтобы не было отклонений.

Укрепление стен кирпичом

Если вы не знаете, как сделать яму для дачного туалета из кирпича, то стоит ознакомиться со стандартными технологиями кладки. Сам процесс начинается со дна, где выкладывается первый цокольный слой, от которого и будет идти дальнейшее возвышение. Толщина кирпича здесь не имеет большого значения, но ровность выкладки стоит соблюдать.

«Сверятся с правильностью горизонта и вертикали следует на каждом ряде кладки, чтобы не возникло перекосов».

Когда заканчивается последний ряд, нужно дать конструкции устояться несколько дней, посмотреть не пошли ли по ней трещины и так далее. После всего этого можно еще обработать поверхность цементом.

Укрепление стен бетонным раствором

Когда яма под туалет для дачи укрепляется при помощи бетонного раствора. В первую очередь здесь дно нужно тщательно утрамбовать песком. Потом на дно нужно уложить армирующую сетку и залить ее бетоном. «Обратите внимание! Работа приостанавливается на 2 недели, чтобы бетон полностью застыл». Далее можно приступать к возведению стен. Опалубку делают из деревянных досок или ДСП вокруг армирующей сетки, которая также заливается бетоном. Работа в вертикальной плоскости является более сложной и требует большой ответственности. Надежное дно не позволяет стенкам сдвигаться.

Вывод

На выбор вида технологии влияют такие факторы, как глубина ямы для туалета на дачи, бюджет, примерный срок службы и имеющиеся материалы. В каждой разновидности есть свои преимущества и недостатки, которые делают выбранный способ более подходящим для конкретного места. Нельзя подобрать единственно правильный вариант для всех. В любом случае, требуется четкое выполнение правил, чтобы результат получился действительно качественным.

9 советов по строительству дачного туалета своими руками

С приходом лета люди стараются почаще посещать дачный участок, чтобы побыть на природе, подышать свежим воздухом, заняться садоводством и огородничеством. Но пребывание на даче невозможно без элементарных условий существования, к которым относится наличие дачного туалета.

Поэтому, прежде чем приступить к постройке дачного домика, хозяин ставит на участке это жизненно необходимое сооружение. Дачный туалет можно построить собственными силами, соблюдая основные правила и советы по его обустройству.

Выбор вида дачного туалета

Дачные туалеты бывают наружными и внутренними. Внутренний туалет обустраивается в доме с выводом нечистот в выгребную яму. Это самый удобный вариант, если в дом подведена вода и она всегда есть в водопроводе.

Но зачастую на дачном участке нет домика или его размеры слишком малы, водопровод или вода в нём отсутствуют. В таком случае необходимо построить уборную на улице. Здесь возможны 2 варианта:

  • туалет без выгребной ямы (биотуалет, люфт-клозет, пудр-клозет);
  • уборная с выгребной ямой.
Читать еще:  Утепление стен снаружи пенопластом с отделкой кирпичом

Туалеты без выгребной ямы имеют контейнеры для сбора нечистот, которые периодически выносят на компостную кучу. Они просто и быстро монтируются, но подходят для нечастого пользования. Их устанавливают, когда грунтовые воды залегают на глубине выше 3,5 метров от поверхности земли.

Зачастую на дачных участках ставят уличный клозет с выгребной ямой. Он надёжен, долговечен, обеспечивает хороший уровень комфорта. Его можно построить собственными руками за один дачный сезон.

Выбор места под туалет

Согласно санитарным номам выгребную яму размещают в 25 метрах от любых водных источников (водопровода, колодца, ручьев, водоёмов), в 5 метрах от жилых домов и в 4 метрах от хозяйственных построек. От межи с соседями отступают 1 метр. Выгребная яма должна располагаться так, чтобы к нему подъехала ассенизаторская машина.

Вокруг будущего туалета можно высаживать кустарники на расстоянии 1 метр и плодовые деревья – 4 метра. Если грунтовые воды залегают выше 2,5 метров к поверхности почвы, то выкапывают яму только под изолированный пластиковый резервуар. В этом случае иные виды строительных материалов запрещены.

Типы и размеры выгребной ямы

На дачном участке создают 2 типа выгребных ям: с фильтрующим дном или изолированная. Яма с фильтрующим дном запрещена санитарными нормами. Но на практике чаще всего обустраивают именно такие, руководствуясь экономией на вызове ассенизатора. Фильтрующее дно впитывает до 40% жидких отходов, а значит пространство заполняется медленнее.

Яму копают лопатой, поскольку с её помощью получатся ровные стенки и дно. Она бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Глубина – не более 3 м. Рекомендуемые размеры квадратной ямы – 1х1м, 1,5х1,5м, 1х1,5м. Диаметр круглой – 1,5 или 1 м. Дно делают с уклоном, чтобы нечистоты стекались в углубление.

Для герметичной выгребной ямы делают бетонированное дно, которое укладывается на 15-сантиметровый песчаный слой и укрепляется железной арматурой и щебнем. Перед началом укрепления стенок, бетон должен просесть и затвердеть в течение 7-10 дней. На этот период выемку накрывают, чтобы не допустить попадания влаги и осыпания стенок.

Укрепление стенок выгребной ямы кольцами и бетоном

Для круглой ямы используют бетонные кольца, кирпич или заливку стенок бетоном по всей высоте, для квадратной – кирпич и заливку бетоном.

Использование бетонных колец ускоряет строительство. Сначала вниз укладывается слой песка, щебня и кольцо с дном, а затем остальные сквозные кольца. Их скрепляют между собой железными скобами. Промежутки и трещины между ними замазывают раствором цемента.

Заливка стенок бетоном — самый трудоёмкий вид работ. Сначала стенки по периметру обшиваются арматурой, железными сетками. Затем из досок возводится опалубок на расстоянии 25-30 см земляных стенок на всю высоту ямы. Бетон заливается между опалубкой и землёй.

Выбор и кладка кирпича

Для стенок используют только красный кирпич. Силикатный со временем разрушается. В яме с фильтрующим дном обязательно по периметру заливают фундамент высотой и шириной не менее 25 см. Затем на дно засыпается слой песка и щебня.

Кладку делают в «один кирпич» (толщина стенки 25 см) или в «полкирпича» (толщина стенки 12 см). Стенка может быть сплошной или с отверстиями, через которые выходят жидкие стоки. Вертикальные швы между кирпичными слоями не должны совпадать.

Первый слой кирпича кладут на глиняный замок и выравнивают по уровню. Каждые 5 рядов армируют железной сеткой. Качество кладки и ровность стенок проверяют по маячкам и отвесам.

Создание надёжного перекрытия

После возведения основания и стенок переходят к установке перекрытия. Для него используют железобетонные плиты или доски толщиной не менее 40 см. Перекрытие должно выступать за края ямы на 30 см.

Самое простое и надёжное перекрытие – это готовая промышленная железобетонная плита с отверстием под сиденье и откачку нечистот. Она весит 200-300 кг. Её установят вручную 3-4 человека. Железобетонное перекрытие можно соорудить своими руками из арматуры и бетона, залитого в деревянную опалубку.

Деревянное перекрытие обойдётся дешевле по финансовым затратам, но прослужит не более 10 лет. Его устанавливают на железобетонные или деревянные балки толщиной не менее 15 см. Толщина досок должна быть не менее 4 см. Все используемые в строительстве доски и брус пропитывают антисептиками. Для дополнительной защиты дерева на его поверхность наносят гидроизоляцию.

Альтернативные материалы для выгребной ямы

Для её строительства подходят газобетон, пластиковые толстостенные ёмкости с отверстиями, шины автомобиля. Выгребная яма из шин просто монтируется, не подвержена коррозии, не требует больших финансовых вложений, служит 12-15 лет.

Чтобы её построить, берут покрышки грузовых автомобилей, тракторов одинакового диаметра. На них вырезается внутренний обод. Затем они опускаются друг на друга и соединяются монтажными хомутами и герметиком. Пространство между стенками и покрышками засыпается землей или щебнем.

Обустройство вентиляции

Отходы жизнедеятельности человека разлагаются в выгребной яме, создавая неприятных запах внутри кабинки. Это неудобство можно устранить с помощью естественной или принудительной вентиляции. Для дачного клозета подойдёт вентилятор мощностью 30 Вт. Его устанавливают в стене надземной части.

Естественная вентиляция возникает, когда вверху стенки выгребной ямы установлена вертикальная труба. Поток воздуха проходит вниз через открытую крышку стульчака и выходит наружу через вентиляционную трубу. Чтобы возникла хорошая тяга, диаметр трубки должен быть не менее 11 см, а её высота на 7 см выше крыши туалета. Для такой вентиляции подходит пластиковая труба.

Выбор материала наземной кабинки

Для обустройства наземной части используют дерево, металлический профиль, шифер, кирпич, шлакоблок, бетонные плиты, пластик. Стандартные размеры прямоугольной кабинки – высота 2,2 м, ширина и длина – по 1,5 м.

Многие дачники выбирают древесину, поскольку она проста в обработке, не требует особых строительных навыков. Но дерево постепенно разрушается под действием осадков. Оно требует регулярной обработки антисептиками, покраски, ремонта ветхих частей. К тому же оно пожароопасное.

Самыми надёжными и долговечными являются кирпичные, бетонные и шлакоблочные кабинки. Чтобы поставить такой туалет понадобятся знания и опыт, большие затраты времени и финансов.

Обустройство дачного туалета – это задача, которая под силу даже дилетанту. Постройка самой простой уборной займёт немного времени, чуточку усилий и средств, но принесёт несомненную пользу всем членам семьи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector