Туалет стены под кирпич

Самостоятельная постройка долговечного кирпичного туалета на дачном участке

Дача просто не может обойтись без туалета, хотя бы используемого сезонно, то есть мобильного биотуалета. Но такой целесообразно каждый год привозить и увозить, лишь если на даче планируется отдыхать строго летом, и то по выходным. Если же загородный участок не будет пустовать, то есть на даче кто-то будет жить большую часть года, или приезжать сюда будет большое количество людей, нужно задуматься над тем, чтоб построить стационарную конструкцию, например, из кирпича.

Нюансы процесса

Начиная строительство туалета, нужно учесть:

Где расположить туалет на дачном участке

• Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
• Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
• Не нужно строить на видном месте.
• Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
• Розу ветров.
• Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
• Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

• влага;
• мороз;
• гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Схема утепления кирпичной стены изнутри

• отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
• статичность;
• относительно дорогое строительство.

Инструменты и материалы

Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:

• бетона;
• кирпича;
• гвоздей; Инструменты для кладки кирпича
• материалов для кровли;
• стекла;
• двери;
• мастерка;
• строительного уровня;
• капроновой веревки;
• кирки;
• стального уголка;
• устройства для расшивки швов;
• лопаты;
• ветоши.

С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.

Как сделать туалет на даче своими руками

Устройство ямы

Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.

Минимальные размеры постройки:

• ширина (и длина) – 1,3 м;
• глубина – 1,5 м.

Этапы работ по обустройству выгребной ямы для дачного туалета

Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.

Выгребная яма для дачного туалета

Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.

Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.

Откачка выгребной ямы

Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.

Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.

Раствор для кладки

Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

• М300 – 1:2;
• М400 – 1:3;
• М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер. Вы любитель сестренок, которые жаждут отведать спермы братца? Или вам больше по душе лицезреть как строгий папа наказывает шаловливую дочурку? У нас на сайте вы найдете самый большой выбор категорий среди всех сайтов для взрослых . Для каждого ценителя определенной тематики инцеста, мы отобрали ролики из жизни самых развратных семеек, которые так и ждут своих ценителей.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Чертеж дачного туалета

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

Правильная кладка кирпича

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Крыша

Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!

Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.

Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.

За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.

Заключение

В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.

Видео: Как правильно класть кирпич

Как построить надежный туалет из кирпича на даче?

Никто не будет спорить с тем, как важно построить удобный туалет из кирпича на даче своими руками. Такой туалет простоит несколько десятков лет, и все ваши близкие и друзья будут пользоваться удобствами. Однако не все мужчины, самостоятельно приступая к такой ответственной и сложной работе, знают обо всех ее хитростях и тонкостях.

Место под туалет выбирайте подальше от колодца с питьевой водой и постоянного местонахождения дачников – лучше всего в дальнем углу участка.

1. Почему лучше строить именно из кирпича?
2. Постройка выгребной ямы
3. Готовим фундамент к возведению стен
4. Возводим стены кирпичного туалета
5. О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Почему лучше строить именно из кирпича?

Кирпичный туалет — надежная постройка, которой не страшны любые погодные условия. Бывает так, что туалет строят один раз и на всю жизнь. К тому же, такое строение обычно не нуждается в обновлении и регулярной покраске. Однако есть и минусы: у такого туалета должен быть прочный и устойчивый фундамент, который обычно делают из бетона.

Схема устройства дачного туалета: 1 – вытяжка; 2 – сиденье на стульчаке; 3 – люк выгребной ямы; 4 – дно с уклоном.

Крышу также желательно сделать из жестких материалов.

Главное правило, которые следует учитывать: отхожее место должно располагаться не ближе 30 м к скважине с водой (колодцу).

Также, если участок неровный, с перепадами грунта, то туалет должен стоять выше, чем колодец. Так вы минимизируете вероятность загрязнения своего источника чистой воды.

Конечно, разумный хозяин никогда не поставит уличный туалет так, чтобы дверь открывалась в сторону соседей. Особенно это касается участков, которые не огорожены достаточно высоким забором.

Кроме того, постарайтесь рассчитать место под постройку таким образом, чтобы запахи из туалета не несло в сторону вашего дома.

Постройка выгребной ямы

Как только идеальное место для постройки удобств во дворе выбрано, пора приступать к возведению туалета. Начинать, естественно, стоит с выкапывания выгребной ямы. Ее размеры вы будете определять самостоятельно, однако минимальная ширина — 1 м, глубина — 1,5 м. Перед началом раскопок нужно точно определить, насколько глубоко на вашем участке располагаются грунтовые воды. Дно ямы должно быть хотя бы на 30 см выше того уровня, где начинается неустойчивый грунт (например, песок-плавунец).

Чтобы туалет на даче из кирпича своими руками прослужил вам несколько десятков лет, выгребную яму нужно выложить из того же материала, что и стены. Перед началом создания кирпичной кладки обязательно забетонируйте и выровняйте дно ямы — благодаря этому выкачивание отходов будет проходить без проблем.

Схема выгребной ямы для туалета: 1 — фундамент, 2 — стена.

Раствор бетона необходимо укладывать на слой «подушки» из песка толщиной 10-15 см. Таким же должен быть слой бетона. На схватывание раствора уйдет около недели, поэтому процесс постройки туалета — дело небыстрое. Многие мастера после бетонной основы кладут стяжку, сделанную из смеси песка и цемента.

Смесь песка и цемента пригодится для того, чтобы построить стены выгребной ямы. Кладку осуществляют в полкирпича или даже в четверть, в шахматном порядке. Оптимальная толщина кладки — 25 см, а перегородки — 12 см. Кирпичи укладывают методом перевязки, в котором каждый четвертый ряд крепят к тычковому при помощи цементного раствора.

Первый ряд укладывают «в кирпич» («тычковый способ»), следующие 4 ряда делают сплошными. Все ряды, которые будут располагаться выше, необходимо укладывать с промежутком (это необходимо для впитывания жидкости в грунт). Последние пару рядов необходимо выложить сплошным рядом, иначе кирпичная кладка будет неустойчива. Поскольку кирпич не гидроизоляционный материал, необходимо подумать о его изоляции. Для этого используют битумную мастику.

Готовим фундамент к возведению стен

Дачный туалет внешне может быть любым — возводя его своими руками, вы можете воплотить в жизнь любую идею или фантазию. Единственное, чего стоит придерживаться, это правил по установке кирпичного каркаса, чтобы ваше творение не рухнуло во время сильной метели.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет.

Одним из важных шагов к возведению прочного кирпичного строения является строительство опалубки и прочного каркаса.

Для опалубки потребуется выкопать траншею шириной в 20 см и собрать конструкцию опалубки, при этом залив ленточный фундамент. Продумывая опалубку для перекрытия, нужно учесть отверстие для «унитаза» и вентиляционной трубы.

В итоге, после заливки бетоном, должен получиться прочный фундамент для тяжелых кирпичных стен, неразрывно соединенный с крышкой выгребной ямы. Кстати, для большей жесткости крышку ямы лучше армировать.

Каркас для кирпичных стен обычно делают из бетонных столбов.

Возводим стены кирпичного туалета

Перед строительством стен туалета необходимо дать бетону в опалубке выгребной ямы застыть. В это время можно проводить расчеты, сколько нужно кирпича для того туалета, который вы хотите возвести.

Самый нижний ряд кладки целесообразно выкладывать без раствора.

Это поможет правильно расположить вертикальные швы. После этого этапа можно уже приступать к разметке углов будущего туалета.

Определив размеры, стоит разметить диагонали и наметить углы. По периметру протягивают шнур и начинают выкладывать кирпичи на раствор. Для кирпичной кладки оптимальная смесь цемента и песка с водой 1:3. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не стекал с кирпича, был достаточно эластичным.

Схема кладки кирпича: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Регулярно стоит отмерять горизонталь кладки при помощи уровня, чтобы постройка в итоге не напоминала Пизанскую башню.

Если туалет из кирпича на вашей даче будет одиночным строением, то можно выкладывать ряды целиком. А если туалет планируется строить примыкающим к какой-либо хозяйственной постройке, то для начала лучше выкладывать 4-5 рядов углов, проверять их на вертикальность, а после этого уже заполнять оставшийся ряд кирпичей.

Горизонтальность кирпичной кладки часто проверяют при помощи шнура — натягивают его и закрепляют в шов при помощи гвоздей.

Чтобы внешне кирпичная кладка смотрелась так, как задумано, стоит уделять внимание ликвидации лишнего раствора, расшивая швы. Обычно это делают так: выложив несколько рядов, излишки раствора, чуть засохшего, удаляют сухой и чистой тряпкой.

Последний момент — для упрочнения дверного косяка в дверные проемы необходимо вмонтировать уголки. Для достижения большего эффекта уголки монтируют с обеих сторон дверной кладки.

Возведя стены, можно с облегчением вздохнуть — осталось совсем немного: накрыть их крышей, и туалет для дачи будет готов! Чаще всего выбирают односкатный вариант крыши, в котором задняя сторона выше передней — так снег и дождь будут скатываться в сторону задней части туалета.

Балки, на которые вы планируете положить крышу, можно укладывать прямо на кирпичную кладку. Но в этом случае их нужно обернуть рубероидом, ведь вода из раствора может попасть на их поверхность, и дерево начнет гнить.

После полного застывания раствора на уложенные балки прибивают обрешетку из досок. И на них уже крепят кровельный материал. Его выбор огромен: металлочерепица, шифер, профнастил.

О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Для минимизации неприятного запаха нужно продумать вытяжную вентиляцию при проектировании и строительстве выгребной ямы. В роли такой вентиляции, приточно-вытяжной, применяют фановую трубу. Ее устанавливают в задней части кабинки, низ уходит в выгребную яму, а верх, прикрытый специальный колпаком, возвышается на 20 см над крышей.

В самом туалете размещают под крышей небольшое вентиляционное окно с защитой от насекомых в виде москитной сетки. Также внизу двери или кабинки можно сделать отверстия, закрытые решетками.

Освещение в туалете можно организовать как электрическое, протянув провода с жилого помещения, так и настенно-светодиодное. Сейчас можно найти немало осветительных приборов, работающих от батареек и аккумуляторов. Какую-то толику света будет давать вентиляционное окно.

Кирпичная стена в туалете

Авторский рассказ семейной пары о ремонте в ванной комнате с использованием декоративного кирпича «Феодал».

– 2012 год был для нас удачным – мы приобрели долгожданную квартиру. Сами понимаете, делать ремонт во всей квартире – дело затратное, так что мы старались использовать недорогие материалы и мебель. Но хотели, чтобы все выглядело красиво и современно.

Дизайн нашей квартирки разрабатывали сами, вдвоем с мужем. Нам хотелось сделать что-то свое, то, что нравится именно нам.

Площадь ванной – 3,41 м2, высота потолка – 2,55 м. От застройщика мы получили стены с черновой штукатуркой, пол с цементной стяжкой, непонятную разводку и торчащий шнур для лампочки.

Была идея совместить ванную с туалетом, чтобы было попросторнее, но она не устояла под натиском доводов мужа. Чему я сейчас очень рада.

Хотелось сделать что-то современное, но в классической тональности, с какой-нибудь изюминкой.

Так как ванная небольшая, цвет стен выбрали белый. От классики комнате «достался» потолочный плинтус, как в коридоре и спальне, и белая люстра с лампочками «свеча на ветру». От современности – текстура кирпича на стенах, как в гостиной. А изюминкой стало зеркало в багете с картинной подсветкой.

Измерив все и прорисовав на бумаге, распланировали наши 3,41 м2. Сделали новую разводку труб, электричества. Уместили чугунную ванну (Roca Continental, 70×160 см), умывальник с тумбой (Ikea) в классическом стиле, воздушный стеллаж (Ikea) и старую «стиралку» Ariston, которая служит нам все 11 лет нашего брака.

Вывели электрическую розетку и выключатель для светильника над зеркалом (все Jung, серия Eco profi).

Для поддержки классики в интерьере поставили смесители Kaiser (примерно 95 и 170 долларов).

Зеркало сделали на заказ на Минской зеркальной фабрике за символические деньги – примерно 60 долларов.

Кирпичная кладка на стенах сделана из декоративного камня «Кирпич римский» (между прочим, фирмы «Феодал», так уж совпало). Так как использовали его во влажном помещении, на всякий случай обработали специальной водоотталкивающей пропиткой. Швы заделали фугой для влажных помещений CE 40 aquastatic (во всей ванной) и покрасили водостойкой белой матовой краской «Луя» Tikkurila. Наше ноу-хау использования декоративного камня (кирпича) в ванной прошло испытание: после 2,5 лет эксплуатации все выглядит отлично.

Плитка на стенах: бордюр белый глянцевый «Дэлюкс Пур» 7×20 см (в те времена 58 тысяч за штуку), плитка белая глянцевая 20х20 см Kerama Marazzi (цену и серию даже не вспомню и не найду, так как просто заехали в магазин и подобрали под бордюр). Пол – керамогранит Italon «Геос Волкано» 30х30 см (в те времена стоила 240 тысяч за м2, это было примерно 28 долларов).

Потолок обыграли вполне классически: оштукатурили, покрыли той же белой матовой водостойкой краской «Луя» Tikkurila. Стык между стенами и потолком закрыли потолочным полиуретановым плинтусом шириной 10 см. Повесили симпатичный белый светильник, который купили в «Леруа Мерлен» в Польше за 50 долларов.

Так как помещение влажное, установили вентилятор.

Повесили недорогой удобный полотенцесушитель фирмы «Двин».

Отдельное спасибо хочется сказать нашим помощникам – команде строителей: Юре, Диме и Руслану, которые помогли реализовать нашу задумку!

Ремонт туалета долго ждал своей очереди. То ли не было идей, то ли слишком это долго и хлопотно, но минуло аж 2 года, когда до него дошла очередь. Съезжать было некуда, унитазом нужно пользоваться каждый день, поэтому ремонт продолжался поэтапно.

Стандартных кафельных стен от потолка до пола совсем не хотелось, поэтому решил остановиться на покраске стен. Декоративная штукатурка нравится, но это дорого. Еще одно требование к стенам было — это их ремонтопригодность. Так, чтоб можно было подкрасить, замазать кошачьи царапины в любой момент. А если надоест — перекрасить вообще.

Под старыми обоями оказался толстый слой масляной краски. Топор в руки!

Настала очередь пола. Старая метлахская плитка приклеена намертво, а в брошюрах Леруа-Мерлен прочитал, что класть новую плитку на старую непреступно.

Стены казались пустыми, и в голову пришла шальная мысль насчет дизайна туалета.

Спустя год ремонт продолжается!

Настало время, когда захотелось что-то поменять. Насмотрелся кирпичных стен и вспомнил: дом-то у меня кирпичный! И вот что вышло.

Межкирпичные швы будут подмазаны и закрашены еще раз.

Главная / Советы и идеи / Ремонт / Отделка стены под кирпич: 5 хитростей, несколько техник и примеры

Анна Смирнова Fri, 11 Jan 2019 06:00:12 +0300

В идеале это выглядит так: стену очищают от штукатурки, под ней обнаруживают великолепную кирпичную кладку, её слегка приводят в порядок, покрывают матовым лаком — и вот интерьер стал тёплым, загадочным и очень стильным. В реальности, если вы и решите поступить так в городской квартире, невозможно предположить, что вы обнаружите под верхним слоем краски и отделки — благородный кирпич или бетон, паклю и дырки, ведущие к соседям. Почему бы не попробовать всего лишь сделать вид, что одна из стен — из кирпича? Это просто, есть несколько интересных способов, а результат вас удивит.

1. Обои под кирпич

Благодаря современным технологиям цифровой печати производители обоев научились имитировать главное — текстуру кирпича и особый ритм кладки. Кирпичики даже могут быть шершавыми на ощупь и выглядеть выщербленными, треснувшими под воздействием погоды и времени. Толщина стены при этом не изменится ни на сантиметр. Проблема одна — объём и неровную поверхность обои изобразить на сто процентов достоверно не смогут. Но если не рассматривать интерьер с лупой, эффект прекрасен. К тому же это самый выгодный по затратам сил вариант.

2. Кирпичи из пенопласта

Итак, если стоит задача изобразить неровную поверхность кирпичной стены, но использовать при этом материал несколько более мягкий и лёгкий, чем обожжённая глина, то на помощь нам совершенно неожиданно приходит пенопласт. Так мы называем класс материалов из вспененных пластических масс, к ним относится и пенополистирол, например. Проще сказать так: найти его можно в больших коробках из-под мебели и бытовой техники, он защищает её от повреждений. Другой вариант — потолочные панели, более гладкие и плотные, менее рыхлые. Всё просто: вырезаем кирпичики, закрепляем с помощью клея для плитки, обрабатываем наждачной бумагой, чтобы придать текстуру, и красим в желаемый цвет.

Наше мнение:

— Размер блока лучше сделать максимально приближённым к реальным стандартным параметрам красного кирпича — это 240 на 115 миллиметров. Зазор между «кирпичиками» оставьте небольшой, 1—1,2 миллиметра — его можно окрасить в другой тон. Прежде чем красить стену, тонируйте пенопласт светлым акрилом, чтобы подчеркнуть текстуру. А в финале попробуйте состарить поверхность при помощи мела или пятен разбавленной водой белой краски.

Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Приветствую Вас, друзья.

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

• Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
• Кирпич не требует внешней отделки
• Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

• Довольно высокая цена постройки
• Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
• Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

• Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
• Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
• Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

1. Бетономешалка
2. Уровень строительный
3. Лопаты штыковая и совковая
4. Тачка или ведра
5. Мастерок
6. Ножовка
7. Отвес
8. Болгарка

1. Песок, желательно просеянный
2. Цемент
3. Щебень
4. Кирпич
5. Арматура ∅14
6. Доска для опалубки
7. Шифер
8. Доска для крыши
9. Уголок металлический на перемычку
10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку.

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

Далее выставил опалубку

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

Дверь установлена и запенена.

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

Снизу и сверху креплю распорки.

Формирую короб из ОСП.

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

Зашиваю верх листом ОСП.

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Заключение

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!

Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!