Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стена блок утеплите ли кирпич

Какой утеплитель применить для многослойной стены из керамзитоблока и кирпича, Оренбург

Вопрос задал: cer

Добрый день. Подскажите какой утеплитель мне наиболее подойдет для стен? Стена: керамзитоблоки (в блок), затем облицовочный полуторный кирпич. Из ЭППС не советуют, т.к. стены будут паронепроницаемыми (т.е. «дышать не будут»). В компании ТехноНиколь советуют Техноблок Стандарт, плотностью 45. Хотелось бы, чтоб утепление просто было с неким «запасом», т.к. у нас зимой иногда и до 35 градусов бывает холода. И еще, какие-либо пленки мне нужны или нет (между стеной из керамзитоблоков и стеной из облицовочного кирпича), если да, то какие? Заранее спасибо.

Комментарии

Пленок в этой конструкции нет, они не нужны. Толщина утеплителя 100 мм (это с запасом, по расчету 70 мм, просто толщины 70 мм в ватах нет). Тот утеплитель, что Вы пишете, — подходит. Вам подойдет любой минераловатный утеплитель с плотностью 40-60 кг/м3. Между ватой и стенкой из облицовочного кирпича должен быть зазор, 2-3 см. Стенки между собой должны быть связаны. Эта связь может выполняться кладочной сеткой, может гибкими связями. В вопросе Утепление стен перлитом можно подробнее посмотреть об этих связях, там же есть их фото.

2 слоя по 6 см утеплителя техноблок стандарт плотностью 45 смысла нет брать? 2 слоя по 5 см будет достатчно?

По расчету, — 70 мм. Достаточно будет 50 и 50.

Еще вопрос, если позволите. А если в половину керамзитоблока стену выложить + утеплитель + облицовочный кирпич выдержит стена из блоков? Перекрытия между первым этажом и жилой мансардой планирую, пока по крайней мере, пустотные.

Выдержит. Но только при том условии, что перед плитами перекрытия Вы обязательного сделаете армированный монолитный пояс по всем несущим стенам.

А если даже в блок класть стены, — все равно нужен армпояс перед плитами перекрытия? Если да, то каких размеров подскажите пожалуйста? В ширину — понятно (ширина стены я полагаю), высота армпояса интересует и какую арматуру использовать (2 или 4 прутка опять же).

Тут дело даже не в толщине стены, а в самом стеновом материале. По керамзитоблоку в любом случае нужно делать монолитный пояс перед плитами, даже если стена будет толщиной в блок. Если утеплять и облицовывать кирпичом стены будете сразу, то монолитный пояс лучше сделать такой ширины, чтобы пояс заходил минимум на 5 см облицовочного кирпича. Высота пояса минимум 20 см, можно 25, 30 см. Армирование: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см.

Если в качестве утеплителя у Вас будет минеральная вата, то между ней и облицовочным кирпичом должен быть вентиляционный зазор — 2-3 см (об этом Вам уже писала Валерия выше). Перед заливкой монолитного пояса утеплитель и воздушный зазор нужно закрыть сверху фанерой, доской или кусочком пенопласта/эппс для того, чтобы туда не затекло бетонное молочко в процессе бетонирования монолитного пояса.

В качестве утеплителя монолитного пояса лучше всего применить ЭППС, так как больше 20 мм утеплителя у нас не поместится, а пенопласт при такой толщине довольно хрупкий. Но если все-таки будете применять пенопласт, то плотность должна быть не меньше 25 кг/м 3 . Такое утепление армопояса самое оптимальное в плане прочности, тепла и эстетики.

Для того, чтобы монолитный пояс скрыть снаружи, его нужно делать не на всю ширину стены, а оставить 4-5 см для облицовки заранее подготовленными кусочками облицовочного кирпича. Высота монолитного пояса может быть на пару сантиметров больше или меньше, но желательно кратно высоте кирпича для того, чтобы не пришлось потом снаружи использовать половинки кирпича (когда будете зашивать монолитный пояс).

Спасибо огромное за ответ, все в принципе все понятно. Только я собираюсь после первого этажа и укладки плит поднять еще стены по всему периметру на 1 — 1,5 метра. Чтобы площадь мансарды была не такой усеченной. Как мне поступить в этом случае подскажите пожалуйста с армпоясом?

Армопояса делайте под все плиты перекрытия, а под крышей достаточно будет уложить разгрузочный брус — мауэрлат. Он будет лежать на стене, а уже на него будут опираться стропила. Так делается крыша в большинстве случаев.

Подскажите пожалуйста, про гибкие связи при кладке стены из облицовочного кирпича и ее связи со стеной из керамзитоблоков. Какие лучше всего использовать, насколько их применение оправдано по сравнению с кладочной сеткой? Плюсы и минусы гибких связей. Просто думаю, что если использовать кладочную арматурную сетку то: во-первых, будут мостики холода, т.к. железо; во-вторых, утеплитель по ширине 60 см, чтобы его укладывать между горизонтальными рядами арматуроной сетки нужно будет резать еще полоски (т.к. 3 ряда блоков 60 см + швы около 6 см), или я как-то не так рассуждаю?

Для связи керамзитоблоков и облицовочного кирпича лучше применить кладочную сетку из проволоки Ø 3-4 мм с ячейкой 50х50 мм. Укладывать ее лучше через 2 ряд керамоблока, максимум через 3. Плюс такой связи заключается в том, что стенки связываются по всей длине, без прерываний. Применяется такая связь в основном при параллельном возведении сразу двух стенок. Можно, конечно, и сперва керамоблок выгнать и оставить выпуски сетки из керамоблока для последующей связи с облицовочным кирпичом. Но если облицовывать кирпичом не сразу, а через 1-2 года, то оставленные выпуски кладочной сетки немного поржавеют (≈ на 0,1 мм в год). Это не отразится на несущей способности стен, но и плюсов в поржавевшей сетке конечно тоже нет. Поэтому, если решите сеткой связывать, то советую возводить обе стенки параллельно.

Мостиком холода такую кладочную сетку сложно назвать. Она очень тонкая и даже не учитывается в теплотехнических расчетах стены. Поэтому на сопротивлении теплопередаче стены она практически никак не отразится.

Читать еще:  Как рассчитать количество кирпичей от длины стены

Утеплитель — да, придется в некоторых местах резать.

Гибкие связи (анкера) обычно представляют собой стержень круглого сечения Ø6 мм. Подробнее о них можно прочесть по ссылке, которую Валерия Вам давала в самом первом комментарии в этой ветке. Основной плюс таких связей в том, что при их помощи очень легко обеспечить необходимый вентиляционный зазор между утеплителем из минеральной ваты и облицовочным кирпичом. С кладочной сеткой этот зазор нужно будет обеспечивать дополнительным креплением утеплителя к несущей стенке специальными зонтиками.

Строители советуют кладочную сетку. Хотя и гибкие связи (анкера) тоже имеют право на жизнь. Выбор за Вами.

Кирпич (керамические блоки)

Керамические блоки являются одним из наиболее популярных материалов в малоэтажном строительстве, поскольку они обладают целым рядом преимуществ: достаточно низкая теплопроводность, которая практически не зависит от влажности воздуха; высокая вертикальная прочность; долговечность (выдерживают, в среднем, 75 циклов замораживания/размораживания); устойчивость к воздействиям окружающей среды, в том числе к УФ-излучению; огнестойкость; хорошая звукоизоляция.

Ограждающие конструкции из керамических блоков нуждаются в дополнительном утеплении. Кирпич обладает еще более высоким коэффициентом теплопроводности, чем керамические блоки, поэтому для создания эффективной теплоизоляции необходимо дополнительно стены дома из кирпича утеплить снаружи пенополистеролом ПЕНОПЛЭКС ® . Еще одной немаловажной проблемой кирпичной кладки является промерзание швов — теплопроводность раствора больше, чем у кирпича, поэтому крайне важно обеспечить утепление кладки.

Предварительная фиксация плит ПЕНОПЛЭКС ® на кирпичную стену осуществляется на полиуретановый клей ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® либо штукатурно-клеевые смеси. Кроме того, необходимо обязательно зафиксировать утеплитель ПЕНОПЛЭКС® на фасаде кирпичного дома механическим способом с помощью тарельчатых дюбелей. С целью повышения адгезии штукатурных составов к плитам ПЕНОПЛЭКС® на кирпичной стене рекомендуется применять ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА с шероховатой поверхностью, созданной в заводских условиях, либо предварительно зашкурить поверхность.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС ® для утепления кирпичных домов и домов из керамических блоков снаружи:

  • ПЕНОПЛЭКС ® отличается низким коэффициентом теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К) и прекрасно подходит для эксплуатации в любой климатической зоне. Для теплоизоляции ограждающих конструкций здания требуется гораздо более тонкий слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® , нежели другого утеплителя (пенопласта, ваты и др.);
  • ПЕНОПЛЭКС ® обладает практически нулевым водопоглощением, он не впитывает влагу и не теряет своих теплозащитных свойств с течением времени;
  • ПЕНОПЛЭКС ® биостоек, устойчив к образованию плесени и грибков;
  • Долговечность плит ПЕНОПЛЭКС ® составляет более 50-ти лет, а прочность на сжатие — не менее 15 тонн на 1 кв. метр, что гарантирует продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов;
  • ПЕНОПЛЭКС ® — экологически безопасный материал. Он не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ; изготавливается из тех же марок полистирола, из которых производится одноразовая посуда, детские игрушки и многие другие предметы повседневного обихода.

Специалистами компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, в которой поэтапно описан процесс строительства дома из керамических блоков с рекомендациями по утеплению дома ПЕНОПЛЭКС ® . В документе приведены схемы всех конструктивов, указаны технические характеристики используемых материалов, содержатся рекомендации по монтажу.

Однослойная стена как гарантия отсутствия случайного брака

Доля стеновых материалов в цене объекта загородной недвижимости составляет 3-10%. При этом влияние материала стен на комфортность проживания остается по-прежнему высоким. Даже просторечное название дома определяется конструкцией его стен.

Комфорт в доме зависит не только от того, из чего сделаны стены. Факторов, влияющих на комфорт, очень много. Но выбор материала стен определяет базовые характеристики дома, которые навсегда останутся с ним и никуда не денутся ни при замене системы отопления, ни при ремонте крыши. Даже устное определение дома основано на выборе стенового материала: каменный, деревянный, каркасный. Конструкция стены представляется основополагающей характеристикой строения даже на бытовом уровне.
В этой статье не будет сказано ни слова о достоинствах и недостатках различных материалов с точки зрения экологичности, долговечности или влияния на микроклимат помещений. Эти вопросы заслуживают отдельного рассмотрения.
Наша статья посвящена другому аспекту выбора: вероятности появления скрытых дефектов. Речь пойдет о том, насколько реально достичь тех характеристик, которые заявляются производителями и используются в расчетах конструкторами, теплотехниками и другими специалистами.

В общем случае стена – это:
1. конструктивное решение стены (несущие, теплоизолирующие, паро- ветрозащитные, отделочные и т.д. слои);
2. конструктивное решение отдельных ее узлов (схема установки окон и дверей, примыкание перекрытий, крыши, перегородок, прокладка коммуникаций и другие неоднородности);
3. фактическое исполнение принятых конструктивных решений.

Реализуемость проектных решений
Формальных критериев надежности и реализуемости нет. Оценить устойчивость к браку на основе нормативов мы не можем. Поэтому определим реализуемость проектных решений исходя из соображений здравого смысла.
Устойчивость к браку складывается из двух составляющих:
1. принципиальная возможность допустить случайный брак при добросовестном производстве работ;
2. возможность проверить качество готовой стены без разборки, без применения сложного оборудования и в любое время года.
Обе эти составляющих одинаково важны при выборе конструктивного решения стены. А в зависимости от того, своими руками или с привлечением подрядчиков ведется строительство, акцент при выборе конструктива стены может смещаться от вероятности случайного брака к возможности визуальной оценки качества уже выполненных работ.

Краткая классификация наружных стен
1. несущий каркас с заполнением. Пример: силовой каркас – доски или металлический профиль, обшивка и заполнение (по слоям изнутри наружу) – ГВЛ (ГКЛ, OSB), п/э пленка, утеплитель, ветрозащита, облицовка.
2. несущая стена с наружным утеплением с разделением несущей и теплоизолирующей функций между слоями. Пример: стена из кирпича, камней или блоков (газобетона) с наружным утеплителем (пенополистирол или минераловатная плита) и облицовкой (лицевой кирпич, штукатурка, навесной фасад с воздушным зазором).
3. однослойная стена из материала, выполняющего и несущую и теплоизолирующую функции. Пример: бревенчатая стена без отделки или оштукатуренная стена из газобетона.
4. экзотические системы с несъёмной опалубкой уберем из рассмотрения из-за малой распространенности.
Попробуем понять, на каких этапах строительных работ возможно отклонение от проектных решений и возникновение брака.

Читать еще:  Стены внутри под кирпич

Каркасные конструкции
При упоминании каркасных построек нет необходимости отдавать пальму первенства в их изобретении Канаде. Щитовые домики появились у нас задолго до падения «железного занавеса». А потому оценить их надежность нам вполне посильно. Конструктив: вертикальные и горизонтальные силовые элементы каркаса, раскосы или листовая обшивка, придающие конструкции жесткость. Никаких вопросов к реализуемости собственно каркаса не возникает – собранный каркас позволяет простейшими средствами оценить свое качество. Визуальная ровность и проверяемая жесткость при приложении горизонтальных нагрузок являются достаточными для приемки каркаса в эксплуатацию. Другое дело – слои, призванные обеспечить тепловую защиту. Утеплитель. Должен плотно заполнять все полости, образованные силовыми элементами. Задача, труднореализуемая при шаге между элементами каркаса, отличающемся от габаритов плитного утеплителя. И почти не реализуемая при наличии диагональных раскосов в структуре каркаса (конечно, существуют и заливочный, и засыпной утеплители, лишенные этих недостатков – здесь речь идет о наиболее ходовых вариантах заполнения). Пароизоляция. Слой пленки с высоким сопротивлением паропроницанию. Должен быть установлен с герметизацией стыков, без ослабления перфорацией от механических элементов крепления, с особо тщательным исполнением вокруг оконных и дверных проемов, а также в местах выхода из стены коммуникаций, запрятанных в толщу утеплителя электро- и других разводок и пр. В теории, пароизоляцию можно сделать добротно и тщательно. Но в случае, если вы – заказчик, получающий готовую конструкцию, качество пароизоляции уже обшитой изнутри стены не проверяемо.

Стены с наружным утеплением
Конструктивное решение, распространившееся в последние двадцать лет, одновременно с ужесточением нормативных требований к теплозащите и ростом цен на энергию. Наиболее распространены два варианта:
— несущая каменная стена (200–300 мм) + утеплитель + облицовка в ½ кирпича (120 мм);
— несущая каменная стена (200–300 мм) + приклеенный и закрепленный дюбелями утеплитель + армированная штукатурка по утеплителю или воздушный зазор, ветровая защита и листовая облицовка.
Вопросов к несущему слою стены практически нет. Если стена сложена достаточно ровно (без явных отклонений от вертикали), ее несущей способности практически всегда будет достаточно для выполнения своей основной – несущей – функции. (В малоэтажном строительстве прочностные характеристики стеновых материалов редко когда используются полностью.)
Утеплитель. Приклеенный на несущую стену, закрепленный к ней механически, укрытый слоем армированной штукатурки, он не вызывает вопросов. Можно ошибиться в выборе клея, дюбелей, штукатурного состава – тогда спустя какое-то время слой теплоизоляции или отделки начнет отставать от стены. В целом же – качество проверяемо средствами визуального контроля, а всплывающий брак очевиден.
Качество работ при навесном фасаде с воздушным зазором уже не столь очевидно. Для проверки плотности установки утеплителя необходим демонтаж облицовки, монтаж ветровой защиты также требует промежуточной приемки.
При облицовке утеплителя кирпичом качество его установки невозможно проверить даже тепловизором. А устранить брак можно только после демонтажа облицовки (читай – сноса кирпичной стены).

Однослойные стены
Стена из бревна или бруса, сложенная с применением качественного межвенцового уплотнителя и ничем не обшитая, поверяется на соответствие проекту простым осмотром. Растрескивание древесины, уменьшающее приведенную толщину бревна на 40-60%, и усадку в 6-8% здесь мы рассматривать не будем.
Пустотелые камни. К ним относятся пустотные бетонные блоки и многопустотная крупноформатная керамика. Пустотелые блоки из тяжелого бетона не обеспечат требуемого термического сопротивления, а потому могут выступать лишь как часть стены из предыдущего раздела. Однослойная стена из крупноформатной керамики, оштукатуренная с двух сторон, гарантировано, защищена от продувания. Ее тонкие места: углы, отличные от 90˚ и кладочные швы. Обработка хрупких многощелевых блоков для создания не прямого угла, ведет к образованию ажурной стыкуемой поверхности и толстому вертикальному растворному шву. Но значительно большее влияние на отклонение стены от расчетных характеристик оказывают горизонтальные кладочные швы. Во-первых, сами по себе они уже являются мостиками холода. Во-вторых, по правилам, во избежание заполнения пустот раствором, поверх камня до укладки раствора положено раскатывать стекловолоконную сетку с ячейкой 5х5 мм. При этом следует
тщательно контролировать подвижность раствора, чтобы не допустить его протекания сквозь ячейки сетки. Таким образом, возникновение случайного брака возможно даже при добросовестном производстве работ. При производстве работ силами подрядчика, возможность оценить качество кладки без применения тепловизора отсутствует.
Полнотелые камни. К ним относятся стеновые блоки из ячеистого или лёгкого бетона и полнотелый кирпич. Качество стены из полнотелого кирпича можно оценить издалека невооруженным глазом, поэтому говорить о скрытом браке применительно к такой кладке не приходится. Недостаток полнотелого кирпича, как и камней из бетона с большой плотностью – относительно высокая теплопроводность. Такие стены требуют дополнительной теплоизоляции, что возвращает нас в предыдущий раздел, к стенам с наружным утеплением.
Остаются ячеистобетонные блоки (газобетон). При плотности более 500 кг/м³, а также при использовании обычного цементно-песчаного раствора с толщиной шва более 10 мм, возникает целесообразность дополнительного утепления стены, что лишает ее конструкцию изящной простоты. И только ячеистый бетон с плотностью 300 кг/м³, 350 кг/м³ и 400 кг/м³, с высокой геометрической точностью блоков, позволяющей вести кладку на тонкослойном растворе, дает нам конструкцию столь простую, что возникновение в ней скрытого брака попросту невозможно.
Итак, однослойная стена из ячеистого бетона низкой плотности с клеевыми швами толщиной 1–3 мм.
Испортить ее не просто. Например, блоки можно сложить насухо, без какого бы то ни было скрепления друг с другом, просто как детские кубики. Если потом такую стену оштукатурить с двух сторон по сетке – она будет выполнять все возложенные на нее задачи на 100%. Тепловая защита сложенной насухо (и оштукатуренной с двух сторон) конструкции не снизится, а даже несколько вырастет за счет отсутствия теплопроводных растворных прослоек. При этом способность к восприятию вертикальных нагрузок, общая жёсткость и устойчивость такой стены при наличии обвязочного пояса в уровне перекрытия не будут отличаться от расчетных.
Точность геометрических размеров, крупный формат блоков и тонкослойный клей обеспечивают принципиальную невозможность сложить кладку с заметными отклонениями от вертикали или какими-либо неровностями. Кладка автоматически получается ровной даже у неопытного каменщика. Углы, отличные от 90˚, выполняются при помощи обычной ручной ножовки. Подготовка под чистовую отделку производится простой шпаклевкой швов, т.е. столь же легко, как перед отделкой гипсокартонной поверхности.
По защищенности от скрытых дефектов однослойной стене нет равных. По защищенности от дефектов вообще, как скрытых, так и явных, равных нет однослойной стене из ячеистобетонных блоков плотностью 300 кг/м³, 350 кг/м³, 400 кг/м³, Только такая стена, выполненная в материале, гарантированно будет соответствовать принятому проектному решению.

Читать еще:  Теплоизоляционный кирпич для стен у банной печи

Утепление стен из газобетона снаружи дома

Для чего нужно производить работы по утеплению стен из газобетона?

Благодаря пористой структуре блока его основным качеством является высокие теплоизоляционные свойства, поэтому возникает логичный вопрос для чего делать дополнительное утепление стены? Разберем этот вопрос подробнее.

  • Во-первых, газобетон рекомендуется не оставлять без отделки из-за его невысоких внешних характеристик, а так же из-за его гигроскопичности (это значит, что он легко напитывается влагой).
  • Во-вторых, это делают для того, чтобы сместить точку росы из блоков в утеплитель (это становится возможным при наружном утеплении сооружения).
  • В-третьих, снижается теплопроводность стены.

Почему утепление дома из газобетона рекомендуется делать именно снаружи:

  • сохранение полезной площади внутри помещения
  • дополнительная шумоизоляция
  • предотвращение появления плесени и грибка
  • сохранение энергоэффективности блоков
  • продление срока их службы

Как правило, слой утеплителя отделывается штукатуркой, сайдингом или облицовочным кирпичом, что позволяет дополнительно защитить все строение от воздействия окружающей среды.

Благодаря утеплению энергоэффективность дома становится выше и позволяет в дальнейшем снизать затраты на отопление почти в 2 раза.

Какой утеплитель лучше выбрать для газобетона

Определяющим фактором при выборе утепляющего материала является его показатель паропроницаемости. Чтобы дать возможность газосиликатным стенам «дышать», необходимо использовать тот утеплитель, который не станет преградой для выхода лишней влаги, поэтому его паропроницаемость должны быть выше, чем у газосиликата.

Сравнительная таблица паропроницаемости

МатериалГазобетонМинеральная ватаПолистирол (пенопласт)Пенополиуретан
Показатель паропроницаемости, мг/м*ч*Па0,14-0,230,3-0,60,013-0,050-0,5

Исходя из данных, приведенных в таблице выше, наиболее подходящим материалом для утепления стен из газобетона из всего многообразия выбора является минеральная вата. Она способствует правильной циркуляции воздуха и беспрепятственному выходу влаги из блоков в нужном направлении.

Другие утеплители так же можно использовать, но придется продумывать дополнительные вариант принудительной вентиляции, что влечет за собой лишние расходы.

Утепление газосиликатных стен минеральной ватой — схема работы

Необходимые материалы и инструменты:

  • утеплитель
  • клей
  • грунтовка
  • антисептик
  • емкость для размешивания клея
  • строительный уровень
  • дюбели
  • шпатель
  • перфоратор
  • стеклопластиковая сетка
  • угловая сетка
  • уголки
  • штукатурка и краска для финишной отделки или другой отделочный материал (например, вагонка)
  • гидроизоляционная пленка
Схема стены с утеплителем

Подготовительные работы

Стены необходимы выровнять (например, стесать сильно выступающие неровности), затем очистить от пыли и грязи для того, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость стены с клеем, на который будут крепиться плиты утеплителя. Далее оштукатурить и загрунтовать их.

Этапы работы

После проведения подготовительных работ на стены из газобетона монтируется обрешется из деревянных брусков (сечение бруска должно быть равно толщине утеплителя). Важно бруски обработать антисептиком (лучше 2 раза), чтобы предотвратить их гниение. Нижняя граница брусьев должна проходить по цоколю. Вместо деревянных брусков можно использовать оцинкованные направляющие для гипсокартона.

Далее на клей в простенки между брусками монтируются плиты минеральной ваты. Клей желательно наносить и на стену и на сами плиты. Стыки плиты рекомендуется проклеивать специальной клейкой лентой, чтобы избежать образования «мостиков холода». Первый уровень утеплителя выкладывается при помощи строительного уровня.

Для лучшей фиксации утеплитель крепится к газобетону дюбелями со шляпками (делают это через сутки после монтажа на клей) — по одному по углам и один — в центре плиты.

Пароизоляция

Важно! Гидроизоляция не укладывается между стеной и утеплителем, так как это нарушить процесс свободного выхода влаги из помещения.

Пароизоляционную пленку монтируют после слоя утеплителя, чтобы защитить минеральную вату от накопления влаги, поступающей снаружи. Установка мембраны должна быть выполнена с минимальным количеством стыков, она производится сверху внизу горизонтальными полосами (нахлест слоев не менее 15 см, проклеить слоев специальной лентой). Пленка крепится при помощи степлера, дополнительно можно ее закрепить шурупами.

Завершающая отделка

После этого на стену монтируется контрообрешетка с вентиляционным зазором не менее 3 см. Далее проводятся наружная обшивка вентилируемым фасадом или облицовочным кирпичом.

Так же слой утеплителя можно отделать штукатуркой. Для этого на утеплитель кладут клеевой слой, затем стеклосетку. Углы конструкции и оконных и дверных проемов усиливают уголками. После грунтовки отделывают штукатуркой, затем опять грунтую и завершают работы окрашиванием.

Утепление бани из газобетона

В первую очередь утепление бани необходимо для снижения затрат на отопление банного помещения. Как и в случае с жилым домом, утеплять баню рекомендуется снаружи.

Важно при выборе утеплителя для бани учитывать, что он должен выдерживать высокие температуры и не выделять при этом вредные вещества, наиболее подходящим материалом является базальтовая вата, обязательно оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить просушку утеплителя. Отделку утепленных стен как правило делают вагонкой и вентилируемым фасадом, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector