Stroi-doska.ru

Строй Доска
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка стен кирпичей с воздушной прослойкой или нет

Утепление стен из кирпича перлитом, Кировоград

Вопрос задал: cadi

добрый день.хочу обложить дом клинкерным кирпичем,но не знаю чем утеплить.дом построен из обычного кирпича.подсказали утеплить перлитом.как специалист-подскажите пожалуйста.

Комментарии

Напишите пожалуйста, какая толщина стены из обычного кирпича, что вы подразумеваете под обычным кирпичем (керамический или силикатный кирпич?), какой толщины будете использовать клинкерный кирпич для облицовки дома, а также в каком регионе находится дом, тогда мы сможем расчитать необходимую Вам толщину утеплителя.

Ждем Ваших уточнений!

Дом в кировограде и я его хочу облицевать в пол облицовочного кирпича.Какой должен быть пирог если:пол дома построено из пеноблока,а полдома-стена толщиной в кирпич(обыкновенный).заранее благодарен.

дом в кировограде и я его хочу облицевать в пол облицовочного кирпича.Какой должен быть пирог если:пол дома построено из пеноблока,а полдома-стена толщиной в кирпич(обыкновенный).заранее благодарен.

Я считала толщину стены из пеноблока — 300 мм (это полблока), если у Вас другая толщина пеноблока, то пишите, пересчитаю.

  • для стены пеноблок 300мм+ облицовочный кирпич (полкирпича) нужно перлита 50мм.
  • для стены в один кирпич (250мм)+ облицовочный кирпич (полкирпича) нужно перлита 100мм.

Кстати для Вашей стены получаются те же толщины, если вместо перлита применять минвату:

  • для стены пеноблок 300мм+ облицовочный кирпич (полкирпича) нужно 50мм минваты (по расчету 40 мм, такой позиции нет в продаже)
  • для стены в один кирпич (250мм)+ облицовочный кирпич (полкирпича) нужно минваты 100мм (по расчету 75 мм, но такой позиции, опять же нет).

Здравствуйте! Приятно удивлен и очень благодарен за ответ.Уточняю по вопросу:пеноблок 600мм.И не очень пойму-в предлогаемом пироге нужна воздушная прослойка или нет?

Что будет если я вообще не буду утеплять перлитом,а просто сделаю воздушную прослойку в 50мм между основной стеной и облицовачным кирпичем.Много ли я потеряю тепла?

Для пеноблока толщиной 600 мм + облицовочный кирпич, дополнительное утепление не нужно. Можно просто обложить кирпичём, оставив зазор 2-3 см.

То есть, там где пеноблок, можно не утеплять, а просто обложить кирпичем с зазором.

Там, где кирпич,- нельзя не утеплять. Если не утеплить, то будет сопротивление теплопередаче 1, а по норме-2,8 (не меньше). Это с учетом воздуха 50мм. Просто этот воздух в такой конструкции практически ничего не дает по теплу. То есть, утепление получится в 2,8 раза меньше нормы.

По зазору в многослойной утепленной стене. Когда утепляется стена (между стенками) минватой, — то надо оставлять зазор 2-3 см, для того, чтобы вата имела возможность выпустить накопившийся влажный воздух. Когда такая стена делается с засыпкой (типа перлит), или другие виды (например, насыпной пенопласт),- то зазор не делают. Стена работает как один массив, и влажный воздух из засыпки через внешний слой кирпича выводится наружу.

Если будут вопросы, задавайте их, пожалуйста, в этой ветке. Спасибо :-).

Подскажите пожалуйста, планирую дом.

Стена 1,5 керамич.кирпич+лицевой пустотелый кирпич. Регион — г.Пермь, Пермский край. Вопрос:

1. Нужно ли утеплять дополнительно?

2. Нужна ли какая-то пароизоляция изнутри?

3. Внутри обязательно штукатурить стены или можно использовать ГКЛ?

Ответ на Ваш вопрос расположен тут.

тогда получается,что лицевой кирпич будет местами в белых пятнах?

Белые пятна на облицовочном кирпиче — это высолы, и они никак не связаны с утеплением перлитом. Чем бы стены не были утеплены (минеральной ватой, пенопластом, ЭППС, перлитом, керамзитом и т.д.) — облицовочный кирпич не застрахован от появления высолов. Причин повления таких белых пятен много, я перечислю основные: некачественная пропорция раствора, повышенное содержание солей в составляющих раствора, некачественный кирпич (недостаточно обожженный), добавление противоморозных добавок в раствор и т.д. От высолов можно избавиться, обработав стену специальными противосолевыми растворами (очистители, гидрофобизаторы). Но утепление перлитом к их появлению точно не приведет :-).

Кладка стен из кирпича

Одной из самых экономичных видов укладки выступает так называемая колодцевая кирпичная кладка. Данная технология подразумевает возведение двух простенков в половину кирпича и дальнейшее их соединение горизонтальными и вертикальными мостами. Такие типы конструкций в основном оснащаются воздушной прослойкой, которая, во-первых, экономит материал, а во-вторых, дает необходимую прочность и термоизоляцию, в общем.

Промежуток между двумя стенами заполняется каким-либо термоизоляционным материалом, например минеральной ватой или пенопластом.

Схема создания швов

Одним из важнейших моментов при создании прочной несущей конструкции выступает правильное распределение нагрузки. Известно множество проверенных схем перевязки, которые в основном применяются при строительстве зданий из кирпича.

Одной из самых старых схем считается цепная. Ее суть — последовательная перевязка каждого из рядов. Для соблюдения данного варианта следует чередовать ложковые и тычковые ряды и соответственно укладывать нижние швы симметрично на два диаметра укладываемого кирпича.

Крестовая схема подразумевает ассиметричное закрытие стенных швов, а ложковая методика делает то же самое но уже на половину длины кирпича.

Инструменты и материалы

Для строительства лучше всего использовать рядовой кирпич, но особое внимание следует обратить на его внешний вид, только тогда внешний вид готового изделия будет хорошим. Инструменты которые потребуются при кладке кирпича:

  • мастерок
  • лазерный или пузырьковый уровень
  • кирка — молоток
  • угольник
  • мерная рулетка
  • расшивочный инструмент
  • ведро
  • лопата
  • резервуар для приготовления строительной смеси.

Расходными материалами являются кирпич и клеящая смесь, от которых в основном и зависит прочность и надежность кладки. Клеящая смесь обычно приготовляется на цементной, известковой или известково — цементной основе. Сам раствор приготавливают из смеси песка и цемента. Пропорции для смешивания выбирают приблизительно 1:4, в зависимости от марки цемента и предназначения всей смеси. Известковый раствор применяется наиболее редко, так как его прочность очень низка. А самым востребованным считается известково — цементный раствор. Который отличается сравнительной дешевизной и необходимыми качествами, удовлетворяющими требования к прочности.

Облегченная кладка

Раствор накладывается на место стыка специальной лопаткой, после чего растирается кельмой. После чего производится укладка следующего кирпича, стоит отметить то, что необходимо тщательно следить за совпадением швов. Далее проводится осаживание, процесс постукивания по нему специальным молоточком, до того момента пока звено точно не займет свое место. Следующим этапом выступает удаление излишков клеящей смеси, при котором кельмой убирается выдавленный раствор и укладывается на нужное место или обмазывает стыки. После возведения четырех-пяти рядов колодцы заполняют теплопроводным и легким материалом, например, керамзитом, щебнем, песком.

Читать еще:  Легкие кирпичи для наружных стен

Виды кирпича

Силикатный кирпич, который обладает наибольшей прочностью. Изготавливается он из смеси извести и песка. Отличается изделие дешевизной и широкой областью использования.

Керамический кирпич приготавливается из различных сортов глины, путем обжига. Сфера применения таких кирпичей также довольно широка.

Как керамические, так и силикатные кирпичи бывают цельными и пустотелыми, облицовочными и нет.

Как видно нет ничего сложного в самостоятельной укладке кирпича, для тех, кто пользуется основными правилами, кладка кирпича пройдет непринужденно и качественно!

Отделка стен гипсокартоном и монтаж перегородок

Применяя гипсокартонные листы в ремонте и строительстве можно не только преобразить внешний вид помещения с эстетической точки зрения, но и кардинально поменять его планировку.
Наиболее часто в ремонтных работах используют, так называемые, потолочные и стеновые листы гипсокартона. При этом толщина листов составляет 9,5мм и 12,5мм соответственно. Как следует из названия, потолочный гипсокартон используют для выравнивания межэтажных перекрытий, тогда как стеновой гипсокартон применяется не только для выравнивания стен, но и возведения дополнительных ненесущих перегородок.

Отделываем стены

Обшивка стен гипсокартонными листами возможна следующими методами:
— простое приклеивание гипсокартона посредством специальных мастик прямо на поверхность существующего перекрытия;
— крепление гипсокартона к стене механическим способом (например, с помощью дюбелей и саморезов) без возведения дополнительного промежуточного каркаса;
— монтаж промежуточного деревянного или металлического каркаса с последующей установкой на него ГКЛ.

Облицовка стен гипсокартоном по первому и второму методу дает положительные результаты при условии, что существующие перекрытия имеют достаточную плоскостность, и нет больших перепадов между кирпичной кладкой или бетонными плитами. Однако наиболее распространен метод крепления гипсокартона к стене с помощью дополнительного промежуточного каркаса.

В этом случае выравнивание гипсокартоном стен происходит с применением следующих комплектующих и расходных материалов. Перед тем как обшить стены гипсокартоном, на них монтируется дополнительный каркас. Чаще всего – из длинномерных металлических элементов (профилей из оцинкованной стали), реже – просто деревянные. Металлопрофиль более удобен и технологичен в работе, обладает высокой биологической и пожарной стойкостью, долговечен и имеет весьма умеренную стоимость, что, конечно же, дает ему неоспоримые преимущества перед деревянным аналогом. Металлопрофиль имеет свой типоразмерный ряд исполнений, где в качестве основных можно выделить направляющие, стоечные и потолочные профиля. В качестве дополнительных комплектующих можно отметить кронштейны, подвесы, удлинители, соединители, метизы и саморезы.

Дополнительный каркас имеет целый ряд преимуществ в сравнении с установкой ГКЛ непосредственно на стены:
— между гипсокартонным листом и основным перекрытием можно уложить силовые провода, кабеля, трубопроводы отопительной системы и водоснабжения и прочие коммуникации;
— дополнительная воздушная прослойка образованная пространством фальш-стены, увеличивает звуко- и теплоизоляционные свойства помещения, а кроме того в нее можно уложить дополнительный утеплитель (например, минвату или стекловату);
— хотя подготовка металлического каркаса и занимает некоторое время и средства, все же потом устанавливать не него гипсокартонные листы гораздо удобней и быстрее, нежели просто на стену.

Когда металлический каркас установлен, приступают к монтажу ГКЛ. Листы крепятся к металлопрофилю специальными саморезами, после чего шпатлюются и зачищаются. Финишируется выравнивание стен гипсокартоном отделочными работами: покраской, оклейкой обоями и т.д.

Прочность гипсокартонных листов

Отделка стен гипсокартоном – оптимальное решение в ремонте и строительстве, однако насколько велика несущая способность таких конструкций? Что могут выдержать стены из гипсокартона: часы, картину, небольшую полку? А выдержат ли они плазменную панель?

Основанием ГКЛ является гипс, имеющий сам по себе достаточно хрупкую структуру и склонный к крошению. Поэтому чтобы надежно прикрепить какой-либо вес на поверхности гипсокартонного листа, необходимо применять специальные крепежные элементы.

Если масса груза незначительная, то достаточно самых простых дюбелей для гипсокартона. Такой способ крепления подойдет для небольшой картины или часов.

Если сомневаетесь в несущей способности гипсового листа, то лучше применить специальные шурупы-бабочки, которые дают возможность распределять нагрузку от веса предмета по большей площади тыльной стороны ГКЛ.

Если требуется закрепить на потолке светильник-плафон или люстру, то «бабочки» будет недостаточно, и лучше прибегнуть к использованию дюбель-зонтика, который способен распределить нагрузку по еще большей площади листа.

Если нагрузка явно значительная, например подвесная полка, шкаф или огромная жидкокристаллическая ТВ-панель, то однозначно придется воспользоваться специальным крепежом – через ГКЛ прямо в несущую стену или межэтажное перекрытие.

Строим стены

Как говорилось ранее, с помощью гипсокартона не только выравнивают потолок и стены. ГКЛ – отличный материал для создания дополнительных, ненесущих стен.

Рассмотрим, как сделать стену из гипсокартона пошагово:
— разметка помещения;
— установка стоечных и направляющих профилей, их жесткое соединение с существующим кирпичным или бетонным основанием, а также крепление между собой;
— обшивка стен гипсокартоном с одной стороны смонтированного профиля;
— укладка всех необходимых коммуникаций: электропроводки, телефонных кабелей и т.д.;
— укладка утеплителя (при необходимости);
— отделка стен гипсокартоном с оставшейся стороны металлического каркаса;
— установка дверной рамы.
— армирование всех слабых мест конструкции (наружных и внешних углов, сопряжений ГКЛ и т.д.) с помощью «серпянки» и шовной шпатлевки;
— зачистка всех предварительно пошпатлеванных поверхностей;
— финишное нанесение шпатлевки, если нужно – в два-три слоя;
— чистовая зачистка всех поверхностей перегородки.
— нанесение грунтового раствора;
— отделка финишными материалами, например окрашивание и т.д.

Вот и все, новая стенка из гипсокартона построена. Может быть, подобная технология и покажется на первый взгляд достаточно «хитрой», но немного усердия и опыта, а где-то фантазии и даже непрофессионал сможет возводить своими руками стены из гипсокартона, каким бы сложным не казался начальный проект.

Немного о декоре

С помощью гипсокартона можно отлично утеплить помещение, удачно выровнять стены, какими бы кривыми они изначально не были, но кроме того ГКЛ позволяет создавать настоящие шедевры в плане декора интерьера.

Так, в качестве наиболее простого в исполнение примера можно привести стены из гипсокартона, предусматривающие своей конструкцией ниши, например под картины или телевизор и т.д.
С помощью ГКЛ часть помещения (например, одну из его стен) можно превратить в оригинальную конструкцию наподобие мебельной стенки.

Читать еще:  Калькулятор стен облицовочный кирпич

Проявив фантазию, можно возвести у себя дома декоративный камин из гипсокартона. А если вмонтировать в него спираль для обогрева и элементы имитирующие огонь, то вечерами можно греться практически у настоящего очага.

В общем, в применении ГКЛ в плане оформления помещения существует только одно ограничение – ваша фантазия. Любой придуманный вами элемент декора может быть легко воплощен в жизнь.

Воздушная прослойка в кирпичной стене

. Внутренняя несущая стена возводится не менее чем в один кирпич, а наружная — толщиной в полкирпича. Между ними ос­тавляют воздушную прослойку 5 см. Жесткость обеспечивает­ся стальными связями стенок или тычковыми рядами кирпича вперевязку через пять рядов кладки по высоте.

Воздушная прослойка содействует теплоизоляции и поз­воляет уменьшить толщину стены на 1/2 кирпича, т. е. 12 см. Од­нако в прослойки не должен попадать раствор, используемый для кладки стены.

Швы кладки наружной стены тщательно заделывают во из­бежание продувания (расшивка, оштукатуривание).

Наружную часть стены выкладывают толщиной в один и пол­тора кирпича. После окончания кладки и устройства крыши с внутренней стороны утепляют стену гипсобетонными плита­ми сухой штукатуркой, фибролитом. Крепление выполняют по деревянным рейкам, оставляя воздушную прослойку 2-4 см. Рассматриваемая конструкция кирпичной стены позволяет сделать стены на один кирпич тоньше сплошных.

ФУНДАМЕНТ И КЛАДКА

Кладочные растворы

КЛАДОЧНЫЕ БЕСЦЕМЕНТНЫЕ И МАЛОЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ Растворы с химическими добавками. Эти растворы применяют, когда конструкциям сооружения требуется придать полную водонепроницаемость. Растворы приготовляют на основе сухой цементной смеси состава от 1 : …

Обмазочная Гидроизоляция

Сегодня битум и битумосодержащие материалы наибо­лее распространены, известны, привычны, недороги и про­сты в применении. Но следует иметь в виду один их существен­ный недостаток: срок службы этих материалов ограничен пя­тью — …

Приусадебное хозяйство

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАТЕРИАЛЫ И РАСТВОРЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Фундамент и кладка / авт.- сост. И. Е. Рассказова Фундамент — основа дома, от правильной закладки строения зависит прочность и продолжительность его службы. О …

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52

При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (Rп ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (Rп = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159

В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:

  1. Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  2. Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
  3. В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
  4. На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.
Читать еще:  Минимальная марка кирпича для несущих стен

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector