Stroi-doska.ru

Строй Доска
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичи для наклонных стен

Элементы каменной кладки

Рассмотрим основные термины, определяющие элементы каменной кладки. Кирпич или камень прямоугольной формы имеет шесть граней. Две большие по площади грани кирпича (камня), расположенные по противоположным сторонам, называют верхней и нижней постелью.

Ими кирпич укладывается на раствор.

Длинные боковые стороны называются — ложками, короткие — тычками.

Кладку выполняют горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т. е. на постель.

В отдельных случаях, например при кладке карнизов или тонких (1/4 кирпича) перегородок — на ребро, т. е. на боковую ложковую грань.

Крайние ряды кирпича или камней в ряду кладки, образующие поверхность кладки, называют вёрстами. Различают версты наружные, расположенные со стороны фасада здания и внутренние — с внутренней стороны помещения.

Ряд кладки из кирпичей, обращённых к наружной поверхности стены длинной боковой гранью, называют ложковым, а короткой гранью — тычковым.

Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами, называют забуткой.

Элементы каменной кладки:

1 — наружная верста, 2 — тычковый ряд, 3 — фасад, 4 — вертикальный поперечный шов, 5 — вертикальный продольный шов, 6 — горизонтальный шов (постель), 7 — первый ряд, 8 — второй ряд, 9 — забутка, 10 — внутренняя верста, 11 — ложковый ряд.

Высота рядов кладки складывается из высоты камней (кирпича) и толщины горизонтальных швов 10. 15мм (средняя в пределах этажа — 12мм).

Одним из элементов кладки являются штрабы, выкладываемые в местах временного перерыва кладки. Они нужны для того, чтобы при дальнейшем продолжении работ можно было обеспечить перевязку новой части кладки с ранее возведенной.

Штрабы делают убежными (наклонными) и вертикальными.

Убежная штраба, по сравнению с вертикальной, обеспечивает лучшую связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы для надёжности соединения кладки закладывают стальную арматуру диаметром 8 мм через 2 м по высоте, в том числе в уровне каждого перекрытия. Убежными штрабами в виде небольших участков стен высотой до шести рядов выкладывают на наружной версте маяки, используемые для закрепления шнуров-причалок.

При выполнении сложной кладки появляются дополнительные элементы архитектурного и функционального значения.

1 — ниша; 2 — уступ; 3 — полуколонна; 4 — четверти; 5 — простенок; 6 — пилястра; 7 — обрез; 8 — цоколь;

Ниша — углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п. Их выкладывают кратными половине кирпича.

Уступ — кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали.

Простенок — в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно — в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки.

Пилястры — столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются в перевязку с нею.

Обрез — делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым.

Стены, не имеющие выступающих элементов, называют гладкими.

Напуск — фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать 1/3 длины кирпича в каждом ряду. Пояски, карнизы и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом.

Напуск в несколько рядов при устройстве сложного карниза:

Все изложенные выше понятия об элементах каменной кладки в равной мере относятся ко всем видам каменных мелкоштучных материалов: кирпича, керамических или бетонных камней, бутового камня, мелких блоков из природного камня.

Кирпичные стены

Сказав «кирпичная стена», мы обозначили только строительный материал, из которого эта стена сооружена. А между тем по виду кирпича и способу кладки кирпичная стена может быть разной: сплошной из полнотелого кирпича, сплошной из пустотелого кирпича, пустотелой. Прежде чем приступать к ознакомлению с технологическим процессом производства каменных работ, пожалуй, нужно уяснить несколько специальных терминов, принятых среди каменщиков.


Рис. 8. Многорядная система перевязки:
1 — тычковый ряд; 2-6 — ложковые ряды

Постель — плоскость, на которую укладывают кирпич. Постель «стелим» из цементного раствора (портландцемент марок М400 и М500, строительный песок в соотношении 1:2,5 и вода до получения рабочей консистенции). Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены. Тычковый ряд — ряд кирпичей, уложенных короткой гранью вдоль стены (рис. 8).

Перевязка вертикальных швов — необходима для обеспечения прочности постройки, а выполняется она путем чередования ложковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом ряду на 1/4 длины кирпича. Трехчетвертка, четвертка — неполномерные кирпичи, длина которых составляет соответственно 3/4 и 1/4 от длины полномерного кирпича. Трех-четвертки и четвертки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кирпичной кладки относительно друг друга при цепной системе перевязки.

Теперь перейдем непосредственно к технологии кирпичной кладки. Если вы строите загородный дом, в котором будете жить не круглый год, а лишь в летнее время года, то незачем возводить слишком толстые наружные стены и особо заботиться о теплосохранности: для такого варианта вполне подойдет сплошная кладка в 1,5-2 кирпича. Для внутренних перегородок достаточно 0,5 или 1 кирпича.

Начинать кладку лучше всего с углов здания, и производить ее следует наиболее ответственно, так как качество выполнения углов в большой степени определяет качество выполнения стен в целом. Ребро угла должно быть строго вертикальным, что в процессе кладки проверяют с помощью отвеса. За горизонтальностью швов удобно следить по шнуру-причалке, который укрепляют по углам укладываемой стены и передвигают по мере продвижения кладки. Сам процесс укладки кирпичей состоит из следующих операций:

  • наносят раствор на основание и штукатурной лопаткой (мастерком) разравнивают постель полоской для нескольких кирпичей, не доводя ее до края стены на 1-3 см;
  • наклонным положением мастерка подгребают раствор с верха постели к боковой грани ранее уложенного кирпича и устанавливают его на место;
  • постукиванием рукоятки мастерка или сильным нажимом руки осаживают кирпич до требуемой толщины шва;
  • заложив подготовленную постель рядом кирпичей, мастерком подрезают излишки раствора, выжатого из швов;
  • обрабатывают швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стены: если стену предполагается штукатурить, то кладку ведут «в пустошовку», то есть швы раствором заполняют на глубину 1-1,5 см; если дальнейшее оштукатуривание не предусмотрено, то швы заполняют раствором полностью, заподлицо; швы на фасадной стороне кладки расшивают специальными расшивками (сначала вертикальные, затем горизонтальные швы).

Прочность кирпичных стен (как уже говорилось) достигается перевязкой вертикальных швов. Систем перевязок вертикальных швов несколько, остановимся на самой простой из них — цепной (рис. 9).

Читать еще:  Облицовка стен кирпичом альбом


Рис. 9. Цепная (однорядная) система перевязки вертикальных швов:
а — при толщине стены в 1,5 кирпича; б — при толщине стены в 2 кирпича:
1 — наружная стена, 2 — внутренняя стена

Выполняя кирпичную кладку, не забывайте, где по проекту находятся дверные и оконные проемы. Верх проема перекрывается перемычками: деревянными либо железобетонными. В качестве деревянных перемычек используется брус длиной, равной ширине проема плюс 50 см, а размеры в сечении равны торцевым размерам кирпича. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрывают битумом и заглубляют в стену. Прежде чем наносить на перемычку раствор для укладки кирпичей, обильно смачивают ее водой (для лучшей сцепки разнородных материалов: дерева и раствора). Для изготовления железобетонных перемычек используют опалубку, внутренние размеры которой соответствуют размерам деревянной перемычки. На дне опалубки размещают несколько небольших бутовых камешков, на которые укладывают сетку из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм и заливают цементный раствор до нужной высоты.


Рис. 10. Заделка перекрытия в наружную стену:
а — опирание балки на стену; б — заделка плит перекрытия:
1 — стена, 2 — подкладка, 3 — заделываемый конец балки, 4 — плита перекрытия

Когда раствор схватится и окрепнет, опалубку снимают, а железобетонное изделие используют по назначению. На уровне потолка крепят балки для устройства деревянного перекрытия либо железобетонные плиты перекрытия, а в верху стены устраивают выемки для крепления кровли и при желании карниз (рис. 10, 11).


Рис. 11. Конструктивные решения верхней части кирпичной стены:
а — деревянный подшивной карниз; б — кирпичный карниз:
1 — карниз, 2 — скрепляющая проволока, 3 — стропила, 4 — мауэрлат, 5 — подкладка, 6 — рубероид, 7 — элемент перекрытия

Если вы строите дом, в котором вы будете жить круглый год, то стоит позаботиться о большей теплосохранности стен; в этом случае стены лучше строить пустотелыми. По сути, пустотелая стена — это две стенки в полкирпича, пространство между которыми заполнено шлаком, шлакобетоном или другим утепляющим материалом. Первый ряд кирпичей, укладываемый на цоколь, должен быть сплошным; сплошными будут также углы постройки. А вот простенки выкладывают пустотелыми. Прочность пустотелых стен достигается цепной перевязкой вертикальных швов в пределах каждой из двух стенок, а также перевязкой этих стенок между собой, для чего через каждые 80-100 см укладывают тычковые кирпичи (рис. 12).


Рис. 12. Кирпичная пустотелая стена:
1 — стенки в полкирпича; 2 — вертикальный тычковый ряд; 3 — шлак или другой утепляющий материал

Используя в качестве заполнителя пустот шлакобетон, просто заливают его в колодцы, ограниченные тонкими стенками и тычковыми рядами, и слегка утрамбовывают штукатурной лопаткой. Если же для заполнения пустот используется металлургический или топливный шлак, то его засыпать надо слоями по 15-20 см, с тщательной утрамбовкой каждого слоя. После засыпки 3-4 слоев шлака заливают слой цементного раствора толщиной 3-5 см — такая операция способствует увеличению прочности стен. Шлак, применяемый для засыпки, должен быть выдержан в течение 1-1,5 лет на открытой площадке для освобождения от ядовитых соединений.

По технологии кирпичной кладки строятся стены из камня, пиленого известняка, ракушечника, бетонных или пенобетонных блоков. Кладку в этом случае можно вести не только на цементно-песчаном, но и на цементно-известковом или известковом растворе.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Трещины в кирпичных стенах: причины и устранение

Получите экспертное решение по дальнейшей эксплуатации дома в день выезда, проведя экспертизу трещин.

Кирпичная стена может треснуть и в старом, и в новом доме. Чаще с этим сталкиваются владельцы частных коттеджей, но проблема не исключена и в многоквартирном жилье. Сразу возникает множество вопросов: почему это случилось, что делать, опасно ли жить в таком доме. Итак, разбираемся в причинах случившегося и способах исправления ситуации.

Почему возникает трещина в стене кирпичного дома

Одной единственной причины не существует. К растрескиванию приводят различные факторы, по отдельности или вместе. Важно всегда сначала разобраться с причиной проблемы, чтобы знать, как с ней справиться, и предупредить проблемы в дальнейшем.

  • Усадка нового дома. Обычно происходит в первые 1-2 года, и чаще касается высотных новостроек, особенно сдающихся без отделки. Может произойти потому, что все соседи делают ремонт, заливают пол, наносят штукатурку на стены, и общий вес конструкции соответственно увеличивается.
  • Неправильно выбранный тип фундамента или нарушение правил укладки. По этой причине могут возникать даже сквозные трещины в кирпичной стене, и приходится откапывать фундамент и укреплять его, заново класть изоляционный материал, так как происходят подтопления.
  • Повышенная нагрузка на перекрытия. Случается при неправильных расчетах, и в этом случае возможно понадобится поднимать перекрытия, чтобы укрепить их и стены.
  • Не проведенные геологические изыскания. Особенно частая проблема в коттеджах и дачных домиках. Строят по проекту, который не учитывает особенности грунта и подземных вод на конкретном участке, в результате фундамент не выдерживает.
  • Проблемы с коммуникациями. Постоянные протечки водопровода или канализации в подвале, из-за чего мокнет грунт и разрушается фундамент. Если в этом случае возникла сквозная трещина в кирпичной стене, что делать – понятно: устранить протечки и укрепить фундамент.
  • Конструкция здания с неравномерной нагрузкой. Возникает в больших по площади зданиях, где одна часть может быть легкой, (панорамные окна), а другая – тяжелее (много кирпича). Или же проблема в том, что здание расположено на разных по плотности грунтах.

Как определить причину по виду трещины

Посмотрите, куда расширяется разлом.

Если к низу, то есть, трещина внизу шире – скорее всего, проблема в перекрытиях, которые не выдерживают нагрузки. Обычно в таком случае трещины с малым раскрытием расположены близко друг к другу.

Если трещина шире к верху здания, проблема в оседании фундамента. Если он оседает неравномерно, трещины будут наклонными, причем часто в разные стороны, с большим раскрытием, и на значительном расстоянии.

Трещины на торцах здания могут возникать из-за температурного воздействия и неправильно организованных температурных перемычек.

Трещина в кирпичной стене: что делать для визуального определения опасности

Существуют определенные нормы визуальной оценки технического состояния здания, и в принципе, можно руководствоваться ими, но желательно все же сделать проверочный расчет с фактическими нагрузками, чтобы оценить перспективы. Бывает, что здание с раскрытиями 8-10 мм стоит годами, а иногда и микротрещина приводит к аварийной ситуации и обрушению. Итак, три варианта состояния здания:

  • Удовлетворительное – трещины тонкие, длиной 12-15 см, затрагивают 2 ряда кирпичной кладки;
  • Неудовлетворительное – сразу несколько вертикальных или наклонных трещин на стене через 2 ряда кладки, при этом неважно, насколько они раскрыты, а также тонкие трещины, пересекающие 4-5 рядов кладки, но не более, чем четыре трещины на 100 см стены.
  • Предаварийное – трещины в несущих стенах через четыре ряда кладки, широкие раскрытия (до 5 см).
Читать еще:  Расчет несущей способности стены кирпич

Трещина в кирпичной стене: что делать для фактического определения опасности

По характеру развития бывают стабильные и активные трещины. Чтобы определить, остановилось ли развитие, или идет далее, и какими темпами, используются специальные маяки. У профессионалов есть специальные устройства, а в быту можно воспользоваться бумагой или гипсом.

Зачистите поверхность и наклейте полоску бумаги (следите, чтобы клей не попал в разлом), или наложите гипс. Рядом укажите дату установки маячка.

  • Если через 2-3 месяца маячки на месте, не деформированы и не повреждены, скорее всего, трещина стабильна, и ее можно заделать.
  • Если маяк деформирован, накладывают новый, с указанием новой даты. Желательно при этом обратиться к специалистам, так как трещина увеличивается, и простая заделка не спасет здание.

Трещина в кирпичной стене: что делать – замазать или укреплять?

Если трещина стабильна, не распространяется дальше и не опасна – ее можно просто заделать монтажной пеной или цементным раствором. Как правило, это относится к небольшим разломам, до 10 мм в самом широком месте.

Отбейте края трещины молотком для лучшего сцепления раствора.

Очистите трещину (водой, кистью, промышленным пылесосом) от грязи и кирпичной пыли.

Заполните монтажной пеной, а потом срежьте 2 – 4 мм, и заделайте раствором, чтобы защитить пену от воздействия ультрафиолета. Если трещина около 7-8 мм, и вы заделываете ее полностью раствором – добавьте в него мелкий песок.

Большие (более 10 мм) трещины заделывают теми же средствами, или цементным раствором с добавлением обломков кирпича для большей прочности, но может понадобиться и укрепление стены металлическими полосами.

Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене?

В общем-то, схема примерно такая же. Внутрь – монтажную пену, и с двух сторон срезать выступающую часть, заделав раствором. Если предполагается укрепление металлическими скобами, его также делают с двух сторон, при этом отбив часть покрытия так, чтобы скобы потом не выступали за пределы стены, и их можно было закрыть отделкой.

Фиксация трещины металлическими скобами

Если трещина большая или имеет тенденции к расширению, стену скрепляют металлическими скобами. Их накладывают внизу и вверху трещины, а также в самом широком месте. Если линия растрескивания ломаная, фиксация понадобится на каждом участке, перпендикулярно к направлению трещины в стене кирпичного дома.

Под скобы сверлят отверстия в стене, и потом скоба как бы сжимает две части вместе, не давая разлому распространяться. Если именно скоб не нашлось, можно взять полоски металла, уголки и подобные изделия, которые крепятся болтами или дюбель-гвоздями.

Замена кирпичной кладки

При возникновении больших трещин иногда используется технология полной замены кирпичной кладки, особенно, если разлом произошел не по швам, а повреждены именно кирпичи. Кусок старой стены демонтируют, а новые кирпичи укладывают замковым методом, усиливая конструкцию металлическими пластинами или арматурой. Так можно качественно устранить сквозные трещины в кирпичной стене.

Перераспределение нагрузки швеллерами

В случае, если проблема именно в том, что стена не выдерживает нагрузки, можно укрепить ее с помощью перемычки, по аналогии, как это делается с окнами. Для этого используется штробление стены над верхним краем трещины, и укладывается толстая металлическая пластина, которая и возьмет на себя нагрузку.

Обратите внимание, что полоса металла должна быть длинной, желательно – около 1,3 – 1,5 метров, чтобы нагрузка действительно перераспределялась, иначе не избежать появления новых разломов и трещин рядом.

Стягивание здания прутами

Не самый эстетичный, но вполне рабочий вариант. Сегодня его используют чаще для дачных домиков, но в советское время таким способом успешно скрепляли сквозные трещины в кирпичной стене многоэтажных домов и производственных помещений.

Делаются отверстия в противоположных стенах, и в них протягивается прут с резьбой, надеваются гайки. Далее при расхождении стены гайки закручивают плотнее, и таким образом, вся конструкция вполне уверенно держится, и можно не ждать обрушения.

Второй полноценный этаж или мансарда?

Мансарда – это чердачное помещение, стены и потолок которого служат крышей дома, поэтому имеют соответствующую наклонную форму. Впервые задумку использовать чердак для жилого обустройства придумал французский придворный архитектор Франсуа Мансара, живший во времена монарха Людовика XIV. Благодаря его идее помещение и получило название, созвучное с фамилией знаменитого создателя. Однако, возводя дом самостоятельно, многие задумываются, строить мансарду или полноценный этаж и, чтобы разобраться в этом вопросе, стоит учесть несколько факторов.

Виды мансард

Мансардное помещение образует тип крыши здания. То есть, от формы кровли будет зависеть будущая планировка конфигурации мансардного пространства. Сегодня, согласно установленным строительным нормам, мансардная плоскость может служить жилой чердачной зоной, стены которой образованы двускатной или ломаной крышей. Многие задумываются, мансарда – это этаж или нет. Естественно, с логической точки зрения, это полноценный этаж, нередко имеющий окна. Эту часть дома зачастую используют в качестве детской, кабинета, небольшого спортзала или комнаты для отдыха. Но со стороны законодательства, здание, имеющее мансардный ярус считается одноэтажным.

Устройство мансардного этажа

Чтобы переделать мансарду, изначально необходимо подготовить проект. Обычно рекомендуется доверять подобные работы профессионалам. Поскольку это частичное преобразование стропильной системы, поэтому не исключено, что потребуется усиление. Если не планируется кардинальных изменений, то проект можно начертить самостоятельно, после чего можно приступать к работе. Современные стропильные системы крыши разделяют на наклонные, которые опираются на внутренние стены, и висячие, опирающиеся на наружные стены. С применением наклонных стропильных систем, организовать единое пространство на чердаке не получится, поскольку убрать опоры невозможно и опасно.

Устройство мансардного яруса должно рассчитываться с учетом некоторых обязательных пунктов:

  1. Материалы и детали обустройства, а также вся конструктивная схема должна формироваться с учетом архитектурных особенностей здания;
  2. Мансарды, размещенные под круто уклонной кровлей, требуют правильного подбора кровельных материалов, а также дополнительной герметизации, гидроизоляции и теплоизоляции;
  3. Параметры и форма мансардных помещений, а также выбор свето-прозрачных ограждений и их монтаж должны рассчитываться, исходя из облика и размещения здания;
  4. В подстропильных промежутках зачастую возникают боковины, абсолютно непригодные для жилья. При правильном проектировании можно выгодно использовать эти зоны для всяческих хозяйственных нужд (в качестве шкафов, кладовых и прочее).

Организовав полноценный второй этаж в виде мансарды, особое внимание стоит уделить форме и размещению оконных конструкций. Именно от них будет зависеть комфорт и наполненность освещением этой зоны.

Устройство кровли мансардного этажа

Для умелых строителей нет ничего невозможного, поэтому, сколько существует видов крыш, столько же можно сделать видов мансард. Единственным фактором, исключающим организацию мансардного помещения, может послужить плоская крыша. Основными видами крыш для мансардных помещений считаются:

  • Односкатные. Один из наиболее распространенных и простых вариантов. Такие крыши выполняются в форме наклонной плоскости, фиксируемой на несущих стенах;
  • Двухскатные с изломом. Обычно используется в простых постройках и являются идеальными для организации мансарды;
  • Двухскатные щипцовые. Достаточно простой и надежный вариант. Два ската, устремленные в противоположных направлениях, очень удобны для размещения мансард;
  • Вальмовые и полувальмовые четырехскатные. Очертания таких крыш не слишком выразительны, поэтому мансардные ярусы от этого лишь «выигрывают»;
  • В виде конверта, пирамидальные, купольные, конические и другие сложные варианты. Такие кровли используются для многоугольных и округлых зданий. В этих случаях мансарды организовывают редко, но при желании, возможно.
Читать еще:  Облицовка стены кирпичом технология

Имея хороший опыт и навыки в сфере строительства, реконструкция мансарды может проводиться под любой крышей. Можно переоборудовать даже самые сложные купольные, бочкообразные, шедовые и даже сферические варианты. Богатство современных архитектурных идей позволяет придать чердачной зоне любую конфигурацию. Сегодня происходит постепенный отход от привычных типовых проектов, и современное строительство поражает оригинальным дизайном мансард и креативной формой кровли.

Утепление мансардного этажа

Одним из наиболее ответственных моментов выступает вопрос утепления мансардной зоны. Чтобы обеспечить защиту всех конструктивных элементов и создать комфортный микроклимат, помещение утепляют с помощью минеральной ваты, плит пенопласта и полиуретана. Прежде, чем начать утепление, специалисты рекомендуют провести все необходимые инженерные сети, трубы отопления и электрические кабели, которые лучше всего помещать в специальные гофры. Минераловатные плиты укладывают между стропилами. Для лучшей теплоизоляции, с обеих сторон их покрывают паро- и гидроизоляционной пленкой. Перед прокладкой ватных плит, в стропилах проделываются специальные отверстия. Подготовленный утеплитель следует укладывать очень плотно, не допуская никаких пробелов и полостей. После утепления поверхность стен зашивают гипсокартонными плитами и прошпаклевывают все швы.

Отделка мансардного этажа

После того, как проведены все инженерные коммуникации и выполнено утепление мансарды, можно приступить к отделке. Выбор материалов и дизайна интерьера, а также заключительные этапы превращения чердака в жилую зону зависят от вашей фантазии. Преобразование наклонных стен может выполняться с помощью обоев, вагонки, натурального дерева или декоративной штукатурки. Выбирая отделочные материалы для мансарды, помните, что нельзя создавать здесь большую нагрузку. Тяжелые строительные элементы сюда не подходят. Для оформления пола можно использовать линолеум или ламинат.

Окна на мансардном этаже

Помимо утепления также проводится организация вентиляционной системы и размещение специальных мансардных окон. Но часто в мансарде обходятся и обычными оконными проемами, которые размещают на вертикальных плоскостях. В таких случаях, обеспечить дополнительный свет в этой области помогут искусственные источники освещения. Монтировать мансардные окна можно на фронтоны или наклонно в поверхность самой кровли. Выбор того или иного вида зависит от личных предпочтений и особенностей дизайна мансардного пространства. Окна для мансарды за счет своих конструктивных особенностей сильно отличаются между собой:

  • Карнизные. Оконные конструкции подобного вида используются в помещениях с высоким простенком. Под главной створкой сооружения такого типа располагается дополнительный вертикальный элемент;
  • Надставки. Конструкции бывают круглыми и треугольными. Оба варианта идеально вписываются, как в экстерьер, так и интерьер мансардной зоны;
  • С наклонным верхним элементом. Окна, состоящие их двух элементов, нижний из которых глухой, а верхний – открывающийся;
  • Стандартные. Это наиболее встречающиеся варианты. Круглые или квадратные конструкции состоят из одной поворотной створки и рамы. Нередко бывают глухие варианты;
  • Балконные. В этом случае с основной наклонной конструкцией совмещена вертикальная, которая представляет собой фрагмент парапета балкона, что смотрится очень оригинально.

Помимо форм и дизайна оконных конструкций, они могут отличаться методом распахивания. Это могут быть модели с осью поворота в центре окна, в виде люка, с приподнятой или нижней осью и прочее. Нередко в продаже встречаются варианты с электропроводом, когда управлять створками таких сооружений можно с помощью пульта.

Достоинства и недостатки

Как любое архитектурное решение, мансардное пространство имеет ряд своих достоинств и недостатков, ознакомиться с которыми перед организацией – это ключевое условие. В числе преимуществ выступают следующие факторы:

  • Увеличение жилого пространства. Благодаря полноценному полезному пространству под крышей используется вся площадь здания. Такое решение не требует дополнительных денежных затрат, как в случае нового строительства;
  • Существенное сохранение тепла. Мансарда поможет значительно сэкономить потерю тепла, происходящую через кровлю, а также уменьшит энергопотребление дома в зимнее время;
  • Экономия на ремонте кровли в будущем. При условии правильного соблюдения всех технических особенностей обустройства мансарды, хозяевам получится значительно сэкономить на ремонте кровли, или же оттянуть этот момент на несколько лет;
  • Привлекательность мансардного пространства. Здание с мансардой смотрится в любом случае привлекательно, стильно и престижно, чем без нее. Необычные решения, скошенные потолки и оригинальные окна привлекают внимание, и смотрятся эстетически, как снаружи, так и изнутри;
  • Отсутствие скопления мусора, пыли и грязи на чердаке. Кроме того, жилое пространство будет препятствовать появлению грызунов, летучих мышей и различных насекомых в этой зоне;
  • Реконструкция мансарды и все отделочные манипуляции проводятся без выселения домочадцев, поскольку эти работы никому не мешают;
  • Естественное освещение периметра гораздо качественнее, ведь мансардные окна располагаются сверху, поэтому предоставляют помещению максимальную освещенность;
  • Богатство идей и дизайнерских решений. Авторская фантазия получает большую свободу, благодаря скошенным потолкам.

С каждым сезоном мансардное решение получает все большую популярность, за счет максимального использования полезной площади всего здания. По сравнению с количеством достоинств, незначительные недостатки не могут повлиять на решение организовать мансардное пространство на чердаке. Недостатками архитектурного новшества выступают: обязательное привлечение профессиональных строителей, потеря высоты простенков за счет скошенных потолков и повышенная стоимость мансардных оконных конструкций, по сравнению с обычными.

Выход в мансарду

Оборудуя чердак в жилую зону, следует предусмотреть и обустройство удобной лестницы. Постоянное передвижение между ярусами требует установки прочной, комфортной и безопасной конструкции. В этом случае возможны самые разные варианты. Нередко для этого используют открытые лестницы, идущие с улицы, но по многим причинам внутренние варианты намного комфортнее и красивее. Можно использовать винтовые кованные или маршевые деревянные лестницы, не отнимающие много пространства. Количество и ширина ступеней, а также размер шага определяется в индивидуальном порядке.

Мансарда или второй этаж

Ознакомившись со многими факторами и особенностями понятно, что мансардное помещение – это полезная зона для дома, но не всегда. Полноценный второй этаж будет намного практичнее мансарды за счет большего пространства и прямых стен. Однако с экономической точки зрения, это обойдется хозяевам намного дороже, нежели обустройство уже существующего чердака. Какой сделать выбор, зависит от объема вашего бюджета и личных предпочтений. Хоть мансарда выльется домовладельцам в бюджетный вариант, строительство полноценного второго этажа – более простая архитектурная идея.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector