Кирпич для подпорных стен террасы

Террасы в саду, способы кладки подпорных стенок для террас

Часто участки располагаются на косогорах, склонах оврагов, берегах рек. Планировка такого сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадок и строительства подпорных стенок. Выравнивание же всей поверхности сада нецелесообразно, поэтому издавна в садово-ландшафтном планировании используют метод террасирования. Это формирование горизонтальных уступов (террас), укрепленных подпорными стенками. Такое решение помогает защитить землю от почвенной эрозии, а подпорные стенки приостанавливают размывание почвы.

На террасах обычно размещают декоративные посадки, газоны, рокарии, водоемы, огороды и даже плодовые сады. Очень красивы и просто травяные склоны. Только в этом случае, чтобы основа газонного покрытия не размывалась, необходимо укреплять откосы специальной пластиковой или крупноячеистой бетонной сеткой.

При устройстве террас и подпорных стенок очень важно сориентировать их на солнечную сторону, в противном случае сильная тень от вертикальной стенки приведет к вытягиванию растений, изменению их окраски и слабому цветению.

Подпорные стенки позволяют создавать многоуровневую композицию сада. Они выполняют не только свое прямое назначение — сдерживать возможное сползание грунта, но и помогают садоводам разграничить участок на зоны: для огородничества, отдыха, хозяйственных построек.

А вот какую стенку предпочесть, зависит от рельефа и грунта на вашем садовом участке. Построить подпорную стену не трудно, надо только правильно выбрать материал. Им может быть натуральный камень: гранит, гнейс (сланец), порфир, доломит, валуны или речная галька.

Широко используются также искусственный камень, дерево, кирпич (всех цветов) и даже бетонные блоки. Конструкции подпорных стен могут быть разными и зависят от высоты террасы. Наиболее распространены бетонные с облицовкой природным камнем или плиткой, каменные, выкладываемые плитняком, или кирпичные. К бетонной стенке, чтобы придать ей декоративность, пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают натуральным или искусственным камнем.

Однако существуют и другие способы кладки подпорных стенок. Например, методом сухой кладки, когда камни плотно укладывают друг на друга без использования цементного раствора. Для этого подходят сланец, песчаник, плиточный известняк, — гранит или гнейс. Но этот метод укладки более трудоемкий и предполагает тщательный подбор камней. Зато в швы между камнями можно высаживать растения.

Однако считается, что сухая стенка в нашей полосе не лучшее решение. Продолжительные осенние дожди и весенние паводки не позволяют сухим стенкам оставаться прочными длительное время. Надежнее строить стенки с использованием цементного раствора, а если необходимо украсить их цветами, то самый простой способ — оставить ниши в стене, заполнить их грунтом и высадить туда альпийские или ампельные растения (настурция, петуния, сурфиния, лобелия, душистый горошек или табак).

Можно также применить так называемую циклопическую кладку.

В этом случае опорную стенку складывают из натуральных камней различных размеров без раствора, а в щелях валунов высаживают стелющиеся кустарники или, например, кизильник.

Невысокие стенки принято сооружать из натурального камня правильной формы методом бутовой кладки. Как с раствором, так и без него. Чаще всего это просто ровное аккуратное ограждение, в «гнездах» которого также сажают растения.

В строительстве больших стенок обязательно устройство прочных фундаментов из щебня или камня. Для подпорной стены, высота которой не превышает 60 см, достаточно щебеночной подушки толщиной 20-30 см. Если стена выше 1 м, то глубина фундамента должна быть не менее 70 см, иначе неизбежны образование трещин и другие деформации конструкции.

При планировании террас необходимо помнить, что спускаться с одного уровня на другой удобнее по лестницам. Позаботиться об их устройстве нужно сразу. Лестницы в саду должны быть пологими, высота ступени может быть максимум 10 см, а ширина — минимум 30 см.

Каким должен быть профиль опорной или декоративной стенки -думайте сами. Специалисты предлагают достаточно разнообразные линии стеновых опор: ломаные, ступенчатые, уголковые, прямоугольные, ромбовидные, ребристые, с наклонными гранями и т.д. Главное, чтобы формы стенок сочетались с общим архитектурным ансамблем сада.
Виктор Житомиров

GardenWeb

Подпорные стенки и террасы

Часто дачный участок находится на загрязненной промышленными отходами или болотистой территории, что приносит немало проблем. Однако даже такие неприятности, как сложный рельеф, камни и пни можно выгодно использовать, разнообразив ими ландшафт.

Склоны укрепляют подпорными стенками устраивают террасы и декорируют их самыми различны ми способами. Об устройстве террас уже рассказывалось в первой части, сейчас же мы рассмотрим варианты декоративного оформления сложного рельефа.

Многие дома, которые стоят на склонах старых русел, нуждаются в их укреплении. Некоторые строения распо ложены таким образом, что нижний этаж с одной сторон полностью уходит под землю. Как правило, это дома, рас положенные по берегам рек. Из их окон, обращенных н

склон, открывается чудесный вид. К сожалению, скло бывает так крут, что площадка перед домом на склон мала. Можно разделить склон на террасы или устроит одну массивную подпорную декоративную стенку.

Предназначением подпорных стенок являете крепление крутых склонов и сопряжение одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Они устраиваются чаще всего на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить интересную перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона — 6 м; при высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина не должна быть меньше 50— 80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15—20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишней грунтовой воды и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов.

При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент «снизу-вверх». Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпается цементно-песчаная смесь. Так возводят стенки небольшой высоты, до 50—80 см.

При «влажной» укладке все камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают до формы плит. Применяют кладку разных по величине камней с вкраплением отдельных больших камней, что придает особую декоративность конструкции. Применима и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко применяются стенки из бетона или железобетона. У таких стенок имеются большие возможности для декоративной обработки их внешней поверхности.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего, она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые, земляные работы: надо переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю.

Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы вода не размыла насыпь, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна лучше квадратным совком с острыми гранями размером 30×30 см. Если насыпь осыпается, ее закрепляют у основания большими, а вверх по склону меньшими камнями. Камни нужно не вдавливать в почву, а вкладывать в подготовленную выемку. По краям террас надо посадить кусты с сильной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость отекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка строится из наиболее доступного материала — бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи рекомендуется покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и тщательно утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями, а снизу засыпать гравием. Траншею заливают бетоном марки «100».

Бетонная подпорная стенка выполняется из монолитного железобетона и бутобетона. Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, монолитная конструкция заглубляется на 150—250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину — 100 мм (железобетонная) и 250 мм (буто-бетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов — при ломаной.

В первую очередь устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны к ним прибивают подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Для получения ровной поверхности подпорной стенки внутреннюю сторону опалубки необходимо обшить фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Чтобы сделать железобетонную стенку, между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Можно применить металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки «100».

Преимуществом бутобетонной стенки является то, что она не требует армирования, сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича, кроме прямого назначения, несет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина — 215 мм, в полкирпича — 102,5 мм, в полтора — 327,5 мм. Кладка осуществляется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться уширением нижней части (5—6 рядов) до полутора или двух кирпичей (рис. 1).

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 требуется 62,2 шт., в один кирпич — 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича — 16 м2 для стены в полкирпича или 8 м2 — в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичности.

По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль должен быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ — не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, но лучше заделать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

В том случае, если у вас на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися и стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Основанием служит неармировашгашмонолитньш бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она ведется также рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, близкие по высоте, неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Стена из камней может быть чрезвычайно декоративной. Возможна укладка камней не в опалубке, а без нее, при этом подбирать камни нужно таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением но не обязательно вертикальным. Можно предусмотреть фонтанчик, каск; или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Дальнейший отвод воды может быть в виде отстойника с фильтром, вода из которого поступает в систему труб и используется для полива участка.

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70—100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта.

Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой.

Декоративная обработка включает в себя: – использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; – обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; – отделку облицовочными материалами; – применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов даст возможность получить красивую фактуру поверхности стенки. И при этом вовсе не обязательно будет обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном – двух местах. Такой вставкой может стать и группа растений, которая придаст живописность стенке, если растения поместить в специальных нишах — «карманах», заполненных грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Сохраняет свое значение и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае заранее в стенку заделывается анкер для укрепления трельяжа и другой опоры, так как вьющиеся плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При наличии таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамей, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

РайПорада

• Двор и ограждение
• Постройки
• Мангалы, коптильни
• Внутри дома
• Декор интерьера
• Элементы сада
• Растения сада

Подпорные стены для террасирования участка

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения.

• Во-первых , верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены.
• Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы.
• В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

• Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
• Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.

В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены.

Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта.

Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

• продольный дренаж — гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
• поперечный дренаж — труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Подпорная стенка:
как и из чего ее сделать.
Часть 2

В первой части материала мы вместе с Аленой Порошиной – экспертом в области архитектурно-ландшафтных работ – провели для вас краткий экскурс в историю террас, поговорили о фундаменте, дренажной системе и начали обзор строительных материалов. Во второй части мы продолжим обзор популярных и не очень материалов, посмотрим на их удачное применение и разберем, что же такое подпорная стенка.

Подпорная стенка: материалы

В первой части мы уже рассмотрели самый популярный материал для стен – камень. Продолжим обзор с второго по популярности материала – кирпича.

КИРПИЧ. Для создания подпорных стен из кирпича предусматривается наличие армированного фундамента. Если необходимая высота не превышает 60 см, возможна кладка в один кирпич. Если больше, рекомендуется конструкция в виде пирамиды: внизу – 2 кирпича, затем – 1,5, а сверху – 1 и 0,5.

Прочность обеспечит укладка со смещением вертикальных швов, а декоративность – использование кирпича разного цвета или последующее декорирование кладки отделочными материалами, имитирующими натуральный камень.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Готовые железобетонные плиты в качестве подпорных стенок используют нечасто, так как их установка требует присутствия техники, а на неустойчивых грунтах – свай. Тем не менее, рассмотрим и этот вариант – оптимальный, когда террасы отличаются большой высотой и шириной. Расстояние между сваями зависит от длины плиты и колеблется в пределах 1,5-3 м. Между собой плиты соединяются посредством сварки арматурных закладных элементов, а поверх оформляются отделочными материалами, повторяющими фактуру натурального камня или кирпича.

ГАБИОНЫ. Преимуществами габионов являются их гибкость, что позволяет создавать подпорные стенки для террас любой формы, и водопроницаемость, исключающая необходимость устройства дренажной системы.

Напомним, габионы – это проволочные ящики, заполняемые либо щебнем крупной фракции, либо небольшими речными валунами. Соответственно первым делом установите секцию на заранее выровненной площадке. Затем засыпьте внутрь камни и принимайтесь за вторую. Между собой секции скрепляйте проволокой с антикоррозийным покрытием.

Получившуюся поверхность можно так и оставить – габионы весьма популярны сегодня в чистом виде. А можно задекорировать их более живописными булыжниками или между камней засыпать почву и засеять семенами растений, чтобы со временем стена органично вписалась в окружающий ландшафт.

ДЕРЕВО. С одной стороны, подпорные стенки из древесины выглядят очень естественно в любом ландшафте, особенно если их высота не превышает 1,5 м. С другой стороны, она не отличается долговечностью и быстро приходит в негодность под воздействием внешней среды и подземных вод. Продлить срок эксплуатации можно, если дерево покрыть специальными защитными пропитками, а при сооружении стенки создать между ней и почвой прослойку из герметизирующего материала: рубероида, толя, полиэтилена.

Вертикальное положение. Длина бревен зависит от перепада высот и должна ее превышать на 1/3. Это та часть, за счет которой конструкция приобретает устойчивость, поскольку вкопана в землю. Концы подготовленных таким образом деревянных элементов конструкции обработайте жидким битумом, хотя можно и обжечь, что также предотвращает гниение. На месте будущей стенки выкопайте траншею указанной глубины, на дно уложите щебень слоем 15 см и постарайтесь в один ряд выставить бревна. Между собой их можно закрепить с помощью проволоки или вбитых под углом гвоздей. Максимальная устойчивость бревенчатой стены достигается путем заливки траншеи песчано-цементной смесью.

Горизонтальное положение. Подпорная стенка в этом случае создается за счет крепления бревен к столбам, вкопанным в грунт через каждые 1,5-3 м. Поскольку в опорах заранее требуется создать пазы для каждой балки, понятно, что последние должны быть значительно тоньше. С наружной или внутренней стороны стенки прикреплять бревна, значения не имеет. Главное, обработать весь строительный материал антисептиком, а под первое не забыть положить гидроизоляцию. Между собой горизонтальные балки соедините проволокой или гвоздями.

Подпорные стенки: из чего их можно построить и как отделать фасадной плиткой под камень или кирпич?

В настоящее время такой элемент ландшафтного дизайна, как подпорные стенки, все чаще встречается на территории частных домовладений. Какой вид придать этим сооружениям, чтобы органично вписать их в общую стилистическую концепцию и архитектурный ансамбль участка?

Те, кому предстоит осваивать территорию с перепадами высот, сегодня воспринимают данное обстоятельство скорее как преимущество, а не недостаток. Природный рельеф позволяет интересно распланировать пространство сада, естественно разграничить различные функциональные зоны, выделить удачные обзорные точки. Те же, кто стал обладателем абсолютно ровного участка, стараются так или иначе террасировать его, создавая рукотворные насыпи и спуски. Кто-то из поэтов назвал ландшафт мимикой Земли, так вот чтобы эта «мимика» не была скучной и унылой, многие и стремятся ее усложнить, разнообразить, придать ей большую выразительность за счет искусственных высотных перепадов, склоны которых нуждаются в укреплении подпорными стенками.

Материалы для строительства подпорных стен

Подпорные стенки могут быть сложены из дерева, камня (диабаза, базальта, гранита и других твердых пород), полнотелого красного кирпича, изготовлены из монолитного бетона или железобетонных плит.

Подпорная стенка из вертикальных бревен

Сооружения из установленных горизонтально или вертикально бревен относительно недороги и не представляют особых сложностей при монтаже, но имеют ограниченную несущую способность и обычно не бывают выше 1–1,5 м. Кроме того, даже при соответствующей обработке антисептическими составами, защите нижней и тыльной стороны конструкции от грунтовой влаги с помощью рубероида, древесина остается подверженной разрушительным атмосферным и биологическим воздействиям. Да и внешний вид деревянных стенок (типа частокола или тына) будет гармонично сочетаться далеко не со всяким стилевым окружением.

Каменные и кирпичные подпорные стенки возводят из материалов марки не ниже М 200. Они прочны, долговечны, обладают хорошей устойчивостью и солидно выглядят, но их строительство потребует значительных финансовых и трудозатрат. Под конструкцией необходимо устроить песчано-гравийную подушку и залить бетонное основание. Помимо этого, при высоте каменной стены 1,5 м и более в крупных камнях нужно высверлить сквозные отверстия и армировать их железными стержнями, а кирпичную кладку, если она поднимается выше метровой отметки, следует выводить не тоньше чем в полтора кирпича и в любом случае по ее высыхании тщательно затирать швы. Несмотря на обязательные меры по отводу воды от кирпичных стенок (гравийная отсыпка по всей площади прилегания к откосу, дренажный канал в нижнем ряду кладки), они все равно нередко покрываются высолами, серьезно портящими внешний вид сооружений. А значит, понадобится их очистка и обработка гидрофобизирующими препаратами либо дополнительная облицовка водонепроницаемыми материалами.

Обратите внимание: при проектировании конфигурации и расчете технических параметров подпорной стенки должны быть учтены гидрогеологические особенности участка, крутизна земляного откоса, а также силы активного (бокового) давления грунта, способные вызвать деформации и смещение конструкции

Подпорные стенки из монолитного бетона

Стенки из монолитного бетона (М 150–200, марка по морозостойкости Мрз 50–150, в зависимости от региона строительства) отличаются прочностью, надежностью и завидным «долголетием», к тому же высота даже в 2 м для них не предел. Сначала в траншее расчетной глубины отливают армированную выравнивающую подошву, дают ей выстояться и затем сколачивают опалубку. Туда укладывают арматурные пруты, перевязывая их с силовым каркасом основания, слой щебня и дренажную трубу (дренаж может быть и наружным пристенным) и заливают бетон. Через месяц, когда стена окончательно затвердеет, с задней стороны ее отсыпают тем же щебнем или колотым кирпичом.

К сведению: для повышения устойчивости конструкции проектом могут быть предусмотрены монолитные стены переменного сечения (например, лицевая грань вертикальная, а задняя наклонена вперед) либо же с двумя гранями, параллельно наклоненными в сторону засыпки. С той же целью с передней стороны стенки устраивают консольный выступ, делающий невозможным ее опрокидывание.

Кроме монолитных, бетонные подпорные стенки делают в виде сборных сооружений уголкового типа из железобетонных плит. Это могут быть также комбинированные конструкции с отлитым фундаментом и телом из тонкостенных готовых элементов. Лицевые плиты жестко связывают с основанием с помощью так называемого щелевого паза или петлевого стыка.

Требования к облицовке

Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.

С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.

Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя