Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угловые маяки для откосов

Штукатурим под «ноль»

Содержание:

  1. 1. Особенности метода
  2. 2. Ровно установить маяки можно двумя способами:
  3. 3. Крепление маяка
  4. 4. Как узнать, что штукатурка качественная?
  5. 5. Штукатурка под маяк
  6. 6. Сложные участки

Вы уверены, что в квартире ровные стены? Пол? А потолок? Штукатуры говорят, что ровные стены – миф, пока над ними хорошенько не проработали. И их словам волей-неволей приходится верить. Посмотришь чуть пристальнее на собственное жилище и буквально ужаснешься! А стены-то, и правда неидеальные: где-то есть впадины, где-то вздутия и плиты потолочные уложены чуть ли не внахлест, да и пол как будто кривой.

Почему же в наших домах так происходит? Неужели это вина строителей и нужно писать гневные письма в соответствующие инстанции? Вовсе нет. Виной всему — усадка, сушка, утряска и естественные погрешности. Даже если строители работали на совесть, а материалы были качественные, то пройдет от 2 до 6 лет и от усадки даже визуально ровные стены и потолок могут получить небольшой угол наклона. На стенах могут остаться впадины и так называемые «животы», потому что после сдачи построенного здания заказчику в нем делают только частичную отделку, которая не может скрыть и исправить неровности.

Что же с этим делать? Ответ довольно прост – выравнивать стены под ноль. Заключается этот метод в монтаже маячковых реек с помощью ручных измерительных инструментов и штукатурке поверхностей по этим маякам. Поэтому такое выравнивание называют не только «по ноль», но еще и маячковым методом или выравниванием под маяк.

Особенности метода

Выравнивание под маяк позволяет избавиться от всех неровностей и впадин на стенах. Это очень важно перед покраской стен или наклеиванием обоев. Несмотря на то, что выравнивание стен — это кропотливая работа, требующая особой внимательности и точности, справиться с ней могут не только профессиональные штукатуры. Ведь метод сам по себе не такой уж и сложный.

Сначала необходимо строго вертикально установить маяковые рейки (они же маячковые профили или просто маяки), на которые и будут ориентироваться, штукатуря стены.

Ровно установить маяки можно двумя способами:

  • Первый – простой, но он может «влететь в копеечку». Чтобы расположить маячковые рейки на стене вертикально, используют лазерный нивелир. Этот измерительный инструмент строит идеально ровные плоскости (вертикальные, горизонтальные, наклонные), которые служат разметкой для установки маяков. Использование нивелира значительно облегчает работу, потому что не нужно проводить дополнительные замеры и постоянно проверять точность разметки. Ведь с этим инструментом можно быть полностью уверенным, что линия будет строго вертикальной. Но покупка или аренда лазерных нивелиров – дело затратное.
  • Второй способ значительно сложнее первого и требует больше внимательности. Чтобы нанести разметку от угла комнаты отступают 20-30 см и на этом расстоянии подвешивают отвес. Груз оттягивает нить вертикально и по этой нити проводится ровная линия.

Так выстраивается прямая для первой маячковой рейки. От нее отступается расстояние, на 10-15 см меньшее, чем длина алюминиевого правила, которым предстоит работать, и проводится вторая линия и так по всей длине стены. Если правило 2,5 м, то расстояние между маяками должно быть 2,4-2,35 м.

Когда разметка нанесена на стены, от пола отступают 5-7 см и точно на проведенной линии вставляют дюбель или саморез. Крепеж устанавливается на половину своей высоты. Та же самая операция проделывается и сверху, с отступом от потолка 5-7 см. Потом подгоняется длина выступающей части всех шурупов и саморезов, которая будет определять толщину штукатурного слоя. Если на стене есть большие выпуклости-«животы», то шляпки крепежа должны выступать из стены на расстояние чуть большее, чем эти места.

После того, как все саморезы и шурупы установлены, берется длинный строительный уровень, прикладывается к их шляпкам. Крепеж выравнивают до тех пор, пока пузырек воздуха в уровне не встанет на ноль. Чтобы выстроить положение уровня, чуть выкручивают или вкручивают крепеж. Те же самые операции проделываются и у других линий разметки. Таким образом, на каждой вертикальной линии разметки устанавливается по два самореза или шурупа. Теперь остается закрепить маячковые рейки на стене.

Крепление маяка

Между ввернутым крепежом четко на разметочной линии накидывают несколько шлепков раствора (цементного или гипсового). Расстояние между ними — около 30 см. Для этой операции очень удобно использовать металлический шпатель или кельмы. На разметочные линии устанавливается маячковая рейка, таким образом, чтобы она утопилась в растворе и опиралась на шляпки саморезов или шурупов. Маячковую рейку придавливается по всей длине от пола до потолка, для проверки ее вертикального положения используют строительный уровень. Дальше маячковая рейка закрепляется раствором, чтобы она не смещалась, и еще раз уровнем проверяется ее ровное положение. То же самое проделывается и для закрепления всех остальных маяков. Таким образом, разметка стены полностью закончена и можно приступать непосредственно к выравниванию.

Как узнать, что штукатурка качественная?

Не стоит покупать штукатурку на развес, чтобы не столкнуться с некачественной продукцией. Штукатурку нужно приобретать уже расфасованную в отдельные бумажные мешки.

Когда выбирают штукатурные смеси в мешках, то обращают самое пристальное внимание на некоторые особенности. Подделку от качественной смеси отличают по бумаге мешков, времени выпуска и голограммам.

  • Бумажные мешки на ощупь должны быть ребристыми и фактурными. Если потрогать упаковку поддельной штукатурки, то она будет гладкая.
  • У качественной продукции знаки качества голографические и под другим углом меняют цвет. На подделках голограмм нет.
  • Кроме того на мешках со штукатуркой указывается дата и точное время их выпуска, обычно эти цифры выбивают на боку. Поэтому не может быть фирменной штукатурки с одинаковым вплоть до секунды временем выпуска. Если на всех мешках цифры дублируются, то они поддельные.

Штукатурка под маяк

Для приготовления штукатурки можно использовать дрели-миксеры, чтобы раствор замешивался равномерно, получился однородным, и в нем не было комков. С помощью штукатурного инструмента (кельма, мастерки, шпатели), готовый раствор наносится на стену между двумя маячковыми профилями. Причем штукатурка должна полностью покрывать поверхность от пола до потолка. После того, как раствор нанесен на стену, берется h-образное правило, и штукатурка аккуратно разравнивается между маяками. Обязательно стоит помнить, что правило держится только горизонтально и ведется снизу вверх. Как только штукатурка схватывается, ее еще раз проходят трапециевидным правилом или широким металлическим шпателем. Это необходимо сделать, чтобы потом не пользоваться наждачной бумагой, убирая лишнее. Маячковые рейки остаются внутри штукатурки.

После полного высыхания раствора, стена готова. Ее поверхность становится ровная, без углублений и достаточно гладкая для последующей окраски или оклеивания обоями.

Сложные участки

Углы. Аккуратно сделать углы, когда выравнивают стены во всем помещении, трудная задача. Внутренние и внешние, они должны быть идеально ровными, для этой работы понадобятся большие металлические угольники и шпатели.

Внутренний угол. Маячковые рейки для внутренних углов устанавливаются так же, как и для стен. Раствор наносится тем же способом. Вся разница в том, что в качестве направляющей, разравнивающей штукатурку, используется не правило, а большой угольник. Он разравнивает раствор сразу на двух стенах, создавая прямой угол между ними. Расстояние между маяками будет зависеть от длины сторон угольника, если они по 600 мм, то маячковые рейки устанавливаются на 500-550 мм от стыка стен.

Читать еще:  Инструмент при отделке откосов

Внешний угол. На наружные углы можно установить угловые металлические профили для их защиты от механических повреждений. Закрепляются они такими же способами, как и обычные маячковые профили, только угловые нужно прижимать от середины к краям.

На угол наносится штукатурка и выравнивается, чтобы раствор лежал плотно, равномерно и без пузырьков. Геометрия внешнего угла формируется либо с помощью внутренней стороны угольника, который прикладывается к стыку стен и ведется снизу вверх. Либо с помощью двух металлических шпателей, которые плотно прикладываются друг к другу, образуя прямой угол. Шпатели проводят по стыку стен, не разъединяя. После этого получившийся угол замеряется уровнем. И если в каком-то месте он получился не идеально ровным, то его ровняют еще раз.

Откосы. Главная сложность при штукатурке откосов – создать направляющие. Для этого существует два способа.

Для первого и самого старого способа понадобятся деревянные доски или рейки. Они выравниваются строительным уровнем и закрепляются гвоздями с трех сторон от откоса (по бокам и сверху). Эти доски или рейки будут служить маяками для формирования откоса. В качестве направляющей в этом способе используется шпатель. Его применяют в качестве правила и ведут по направляющим (установленные доски или рейки и оконная рами или дверная коробка). Если длины шпателя не хватает для разравнивания штукатурки, то вместо него можно использовать короткое правило. Минус этого способа в том, что углы откоса не армированы, поэтому возможны сколы и другие повреждения.

Для второго способа используется тот же принцип, что и для первого, только внешние направляющие делаются из угловых металлических профилей, а внутренние (находятся ближе к раме) из штукатурного маяка. Очень важно, чтобы эти направляющие были установлены строго параллельно друг другу, а их углы находились на одном уровне. В этом случае, при формировании откоса получатся ровные плоскости с прямыми внутренними углами.

Штукатурка стен может принести массу удовольствия, если подходить к работе с умом. Весь измерительный и штукатурный инструмент, который понадобится для выравнивания стен, заказывайте в нашем интернет-магазине прямо сейчас. И можно приступать к ремонту!

Нужно ли удалять оцинкованные маяки после штукатурки ротбантом?

Нужно ли удалять оцинкованные маяки после штукатурки ротбантом стен под покраску? ведь оцинкованные уголки по стенам после штукатурки не удаляют, так какой смысл выдирать маяки..

Мастеров онлайн: 51 Заказов в неделю: 1 567 Предложений в сутки: 844

Нет не требуется!

Если есть всё таки сомнения то можно поверху их пройтись масляной краской.

Если Вы себе ремонт делаете надолго, тогда не стоит экспериментировать. Удалять оцинкованные маяки нужно обязательно. Как показывает практика, они зачастую ржавеют, штукатурка в месте их расположения, трескается.

Смотря какая будет финишная поверхность. Если под обои, например флизелиновые, можно и не удалять. Или под плитку. А если будет краска-то лучше вообще маяки НАТИРНЫЕ. Это я Вам, как сантехник, говорю ::smile2::

[quote]Если Вы себе ремонт делаете надолго, тогда не стоит экспериментировать. Удалять оцинкованные маяки нужно обязательно. Как показывает практика, они зачастую ржавеют, штукатурка в месте их расположения, трескается.[/quote] Возвращаюсь к оцинкованным уголкам, их же ни кто не удаляет. один и тот же материал оцинковка, маяки значит выдирай , а уголки оставляй, что то не понятно

Как штукатур с большим опытом и достаточно не ленивый — предпочитаю маяки выбивать вне зависимости от финишного покрытия.Оцинкованными маяки делали лет семь назад и их можно было оставлять в штукатурке, нынешнее качество маяков оставляет желать лучшего. Так что не рискуйте.

Удалять маяки, даже оцинкованные, очень рекомендуется во избежание появления вкраплений ржавчины на отштукатуренных поверхностях,тем более, если они предназначаются под покраску. Это связано прежде всего с тем, что в процессе растягивания штукатурки правилом(это такая большая линейка:)) поверхность маяков частично стирается, обнажая открытый «черный» металл, который в свою очередь и ржавеет. Уголки же не подвергаются такому прессингу и оцинкованные покрытия остаются целыми.

Ерунда какая-то.Сатехник по поводу штукатурных работ советы дает.Маяки не убираются,если конечно вы не настоите на этом.

[quote]Ерунда какая-то.Сатехник по поводу штукатурных работ советы дает.Маяки не убираются,если конечно вы не настоите на этом.[/quote] Как ни странно, но «Сантехник» прав! ::smile7:: А Вы , Мадам, просто наверно не попадали когда после финишной отделки проявляются ржавые полосы!

Ржавчина видна еще до финишной отделки. И не важно подо что готовится поверхность.Ржавчина проступит и сквозь обои .Выше писали-нужно пройти масляной краской.Иногда она проступает от арматуры на несущих конструкциях например колоннах ,может тоже срезать болгаркой?Саморезы на гипроке бывает ржавеют-тоже заменить?Тот кто считает что маяки обязательно нужно удалять,так не нужно их устанавливать,делайте натирные и материалы сэкономите и труд свой.

НУЖНО! РЖАВЧИНА И.Т.Д.- БРЕД, ПРОСТО ЗАХОТИТЕ ПОВЕСИТЬ КАРТИНКУ ПОПАДЕТЕ СЛУЧАЙНО СВЕРЛОМ В МАЯК ПОЙДЕТ ТРЕЩИНКА ПО СТЕНЕ. ВАМ РЕШАТЬ! С УВАЖЕНИЕМ. ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ.

Охренеть)))Поддержу всех мастеров, кто удаляет маяки, удалять обязательно, красить маяки. бред полный, маяк снимается пять секунд, минута заделывается штроба после маяка, на покраску и сушку уйдет гораздо больше времени. Не снимает маяки разве, что ленивый мастер.

А мне надоело удалять! Вот надоело и все, мне что делать больше нечего как ковырять железо в камне! Вот! Я беру молоток и пластину небольшую и вбиваю их по своему профилю в стенку, в ухнарь, милиметров 5 -6, выгадываю, закрасил грунтом щелочку и зашпаклевал. а можно и без этого обойтись когда жарко.

[quote]А мне надоело удалять! Вот надоело и все, мне что делать больше нечего как ковырять железо в камне! Вот! Я беру молоток и пластину небольшую и вбиваю их по своему профилю в стенку, в ухнарь, милиметров 5 -6, выгадываю, закрасил грунтом щелочку и зашпаклевал. а можно и без этого обойтись когда жарко.[/quote] Не нужно это все делать. Да, это всё надоедает. Штукатурка по маякам есть много способов. Маяки перфорирование оцинкование, якобы для штукатурки, лучше отказаться от таково маяка.

[quote][quote]А мне надоело удалять! Вот надоело и все, мне что делать больше нечего как ковырять железо в камне! Вот! Я беру молоток и пластину небольшую и вбиваю их по своему профилю в стенку, в ухнарь, милиметров 5 -6, выгадываю, закрасил грунтом щелочку и зашпаклевал. а можно и без этого обойтись когда жарко.[/quote] Не нужно это все делать. Да, это всё надоедает. Штукатурка по маякам есть много способов. Маяки перфорирование оцинкование, якобы для штукатурки, лучше отказаться от таково маяка.[/quote] Забавный текст..Главное смысл не потерять пока печатаешь_)))

Удалять! А по поводу сравнительной мысли, что, мол, «оцинкованные же наружные уголки никому не приходит в голову удалять», отвечу, что согласен. Если, конечно, эти уголки от KNAUF или Албес, у которых по-видимому — толщина оцинковки больше. Да и в работе они удобнее, несмотря на дороговизну.

Читать еще:  Инструкция по утеплению откосов

НЕ удаляйте. за 12 лет работы не разу не удалял и первый раз слышу 4то их надо удолять они же на то и оценкованые.и ржавчину не видел от маяков -сушите штукатурку. штукатурьте гипсовами штукатурками.

А откуда может взяться коррозия в сухих помещениях!? За 10 лет работ никогда такого не видел. Если у кого-то есть фотоподтверждение, покажите пожалуйста.

[quote] Забавный текст..Главное смысл не потерять пока печатаешь_)))[/quote] Слава Тебе, Господи. Хоть смысл смог передать)))

[quote]А откуда может взяться коррозия в сухих помещениях!? За 10 лет работ никогда такого не видел. Если у кого-то есть фотоподтверждение, покажите пожалуйста.[/quote] Если вас интересует фото потверждающее. как ржавеют маяки можете посмотреть, а как трескается штукатурка от маяка у меня такого фото нет. Буду иметь в виду. А так снимать или нет перфорированный профиль для штукатурки, маяк? Хозяин барин, я им не пользуюсь уже очень давно.

[quote]НЕ удаляйте. за 12 лет работы не разу не удалял и первый раз слышу 4то их надо удолять они же на то и оценкованые.и ржавчину не видел от маяков -сушите штукатурку. штукатурьте гипсовами штукатурками.[/quote] А я видел много раз. Вся квартира в ржавых маяках.

Александр Овчинников Посмотрел фото, сразу видно дело мастера боится, как красиво установлен радиатор. Бог Помощь

лучше вынимать, на крайний случай пройти краской

Штукатурим стену с использованием маяков

Начало XXI века смело можно назвать временем евроремонта, одним из важнейших этапов которого является отделка стен. Огромный выбор облицовочных материалов даёт возможность оформить внешний вид стен на любой вкус. Ни один уважающий себя мастер по ремонту не начнёт отделку стен предварительно не проверив, насколько ровная их поверхность. Кривые стены – распространённая проблема почти всех старых советских квартир. Их не украсят даже самые яркие и дорогие облицовочные материалы. Поэтому, прежде чем приступать к нанесению штукатурки, стены необходимо выровнять. Если кривизна стен незначительна, их можно довольно легко зашпаклевать стартовой, а потом финишной шпатлёвкой. Если же стены слишком кривые, то гораздо надёжнее и экономичнее нанести на них слой штукатурки, перед тем как шпаклевать. Чтобы штукатурка была идеально ровной, не обойтись без использования специальных направляющих маяков, по которым слой штукатурки будет выравниваться.

Подготовка поверхности стены

Для наилучшего результата желательно полностью очистить стену от старой штукатурки до основания. Можно и оставить старый слой штукатурки, тогда всю стену необходимо простучать молотком для выявления откровенных дефектов или мест, где штукатурка отстаёт от стены. В таких местах старую штукатурку нужно удалить.

Разновидности маяков

Широко применяются металлические маяки – перфорированные планки длиной до 3-х м. Подходящая толщина планки подбирается в зависимости от размеров помещения, степени искривления стен и толщины наносимого слоя штукатурки. Закрепить маяки на стене можно при помощи саморезов или примазать раствором. Расстояние от края стены должно быть 30 см, между маяками – 1,5 м. Преимущество металлических маяков состоит в том, что для облицовки керамической плиткой их необязательно вынимать из стены. Если же маяки следует вынуть, чтобы клеить обои или нанести фактурную штукатурку, оставшиеся щели замазываются раствором.

Вместо металлических маяков для выравнивания стен могут применяться обыкновенные деревянные рейки, изготовить которые можно в любой столярной мастерской. Ширина – до 4 см, толщина до 1,5 см, длина подбирается под высоту потолка. К стене крепятся дюбелями и саморезами. Но есть недостаток: такие направляющие подлежат обязательному удалению из стен по окончании работ. Оставшиеся щели также заливаются раствором.

Маяками могут послужить и вырезанные из гипсокартона полосы толщиной 4 см. Такие маяки крепятся на стартовую шпаклёвку с добавлением клея ПВА для обеспечения более прочного соединения. Прежде чем начинать штукатурные работы, нужно обязательно дождаться, пока маяки полностью высохнут. Гипсокартон, в свою очередь, пригоден к использованию только в сухих помещениях.

Существует несколько способов установки маяков

Установка угловых маяков с помощью рейки и уровня

Вся работа начинается с установки угловых маяков. Для установки на бетонные или железобетонные стены используется только способ крепления на раствор, поскольку вбивать дюбеля в такие стены довольно проблематично. Для того чтобы выровнять стены под маяки, понадобится такой инвентарь:

Металлическая рейка или ровный деревянный брус до 2,5 м

Строительный миксер или перфоратор со специальной насадкой для приготовления раствора

Щётка для очистки стены

Уровень и алюминиевую рейку следует скрепить между собой монтажным скотчем. Так работать будет удобнее. Полученная конструкция прикладывается к поверхности стены, чтобы оценить её степень вертикальности. Это нужно, чтобы определить, сколько раствора, где и куда нужно класть. Стена должна быть чистой, без лишней пыли и грязи. Очистить стену можно жёсткой щёткой, сухим веником или пылесосом. Далее, стена обрабатывается грунтовкой, которая предотвратит возникновение плесневых грибков и впитывание лишней влаги из раствора штукатурки. Затем берётся карандаш, и наносятся отметки мест расположения маяков на стену, после чего по ней шпателем точечно распределяется раствор с шагом 30 см и расстоянием от угла 20 см. Работа начинается от угла.

Далее, на точки раствора ставится маяк, стоит слегка его утопить, немного надавив. Нужно приложить к маяку рейку с уровнем и добиться того, чтобы положение маяка было идеально вертикальным по показателям глазка уровня. Регулируем положение нажатием на верхний или нижний край рейки, добавляя или убирая раствор, следим, чтобы между рейкой и маячком не было зазоров. В случае наклонения маяка нужно его поправить и снова проверить уровень. Если маячок отстаёт от стены, нужно аккуратно оттянуть его и подложить нужное количество раствора. Когда желаемая вертикальность достигнута (строго вертикальный уровень по всей длине маяка), равномерно распределяем раствор, чтобы он прочно держал маяк в вертикальном положении. Если где-то раствора многовато, убираем излишки шпателем.

Установка промежуточных маяков с помощью рейки и уровня

По завершении установки на стены угловых маяков нужно приступать к установке промежуточных. Установка также производится с помощью рейки и уровня. Нужно дождаться, пока раствор полностью застынет, затем снова нанести его точками, как было описано выше, и закрепить маячок, немного надавив и утопив. Для этого берём рейку с уровнем и, приложив её к маяку перпендикулярно, давим на его нижний край, пока концы рейки не коснутся соседних маяков. Точно так же делаем в верхней точке маяка. Затем проверяем, насколько ровно были установлены все маяки, прижимая рейку с уровнем в верхней, средней и нижней точках. Проверяем по вертикали и по диагонали. Промежуточный маяк всегда должен касаться рейки.

В практике встречаются примеры, когда надо выровнять стену, расположенную за трубой. Здесь планка с уровнем просто не войдёт между трубой и уровнем маяков. Чтобы установить промежуточный маяк в такой ситуации, необходимо воспользоваться натяжной нитью. Для этого в стену за крайними маяками вбиваются два дюбеля и между ними хорошо натягивается нить так, чтобы она обязательно лежала на промежуточных. Устанавливаемый маяк вдавливается в раствор, пока между ним и нитью не возникнет едва заметный зазор. И так посередине, вверху и внизу. Чёткая вертикаль в глазке уровня – верный показатель правильной установки. Если нужен короткий кусок маяка, его отрезают ножницами по металлу и крепят к стене аналогично. По истечении порядка двух часов, когда раствор застыл и все маяки держатся прочно, можно начинать штукатурить стены.

Читать еще:  Укрепление откосов славрос гр

Установка маяков при помощи отвеса и уровня

Для установки правильной установки маяков на стены применяется очень простой и точный инструмент – весок. Он состоит из отвеса, шнура и грузика. Вес и диаметр отвеса может варьироваться в зависимости от толщины планируемого слоя штукатурки. Шнур наматывается на доску или катушку, его длина – до 20 м.

Перед установкой маяков проводится провешивание поверхности: в верхнем крайнем углу в 30-ти см от потолка и соседней стены вбивается дюбель так, чтобы его шляпка совпадала с уровнем будущего слоя штукатурки. Отвес нужно опустить вдоль стены так, чтобы между самой выпирающей точкой стены и шнуром отвеса было строго 6 мм (высота маяка).

Далее, следует очень тонкая и кропотливая работа: нужно закрутить саморезы по нити отвеса таким образом, чтобы их шляпки отступали от нити на 6 мм. Чем больше уйдёт времени на эту операцию, тем лучше. Точность нужно проверить с помощью уровня, приложив его к шляпкам саморезов, не снимая при этом отвес, а просто аккуратно отведя шнур в сторону. Если пузырёк уровня расположен по центру, значит, работа сделана превосходно. Если же нет, то нужно убрать уровень и дождаться полного прекращения колебаний отвеса. Потом берём линейку и проверяем расстояние от шляпок саморезов до нити. Оно должно составлять 6 мм. Если надо, регулируем это расстояние вкручиванием или выкручиванием саморезов. Снова прикладываем уровень. Повторяем вышеописанное до тех пор, пока пузырёк уровня не встанет точно по центру.

Примечание

При любых работах с отвесом необходимо следить, чтобы штукатурная сетка нигде не соприкасалась с ниткой отвеса, иначе все работы окажутся неточными.

Не стоит брать дешёвые строительные уровни. Этот инструмент должен быть точным!

Итак, всё чётко выровнено, пузырёк в глазке уровня располагается строго по центру. Теперь саморезы можно зафиксировать путём цементирования. Для этого подойдёт как разведённый цемент, так и разведённая штукатурка. Приготовив раствор, нужно обложить им саморезы, сделав вокруг них небольшие шлепки. Застыв, раствор прочно зафиксирует саморезы и их уже никто случайно не сдвинет.

Теперь нужно взять маяк и ножницами отрезать нужную длину от пола до потолка, затем аккуратно приложить к шляпкам саморезов не перегибая. Чтобы маяк держался, он фиксируется ниткой или проволокой через шляпку самореза.

Вся пустота между маяком и стеной должна быть замазана штукатуркой. Поэтому нужно, чтобы маяк имел высоту как можно меньше – 6мм.

А лучше, если будет ещё меньше, на это есть две основные причины:

Чем меньше эта высота, тем меньше будет расход штукатурки.

По маякам с лёгкостью должно скользить правило – инструмент для выравнивания поверхности нанесённого слоя штукатурки, поэтому чем меньше будет высота маяков, тем легче добиться идеально ровной плоскости, образуемой маяками.

Маяки установлены! Теперь нужно замесить раствор штукатурки и облепить им маяк со всех сторон, при этом должен получиться ровный вал. Чтобы проверить, насколько ровно зафиксирован маяк, возьмите уровень, приложите его к маяку по всей длине и немного надавите. Поводите вверх-вниз уровнем по всему маяку и проследите, чтобы пузырёк был по центру.

Работа закончена! Оставьте маяк на несколько часов, чтобы затвердел раствор. Будьте осторожны,уважайте свой труд! Если вы случайно заденете маяк, то всю работу нужно будет переделывать. Поэтому лучше приступать к дальнейшей работе не раньше следующего дня, особенно если вы новичок в этом деле.

Вывод штукатуркой откосов вертикальных, Алматы

Описание товара

Вывод штукатуркой откосов вертикальных

Такой способ отделки имеет массу недостатков:

  1. Слабая звуковая изоляция. Полное отсутствие теплоизоляции, что приводит к переохлаждению оконного профиля и стеклопакета — как следствие, имеем практически гарантированное выпадение конденсата, появление грибка и даже промерзание откоса.
  2. Образование трещин в местах примыкания откоса к оконному блоку ввиду большой разницы коэффициентов температурного расширения, а также практически нулевой адгезии цементных растворов к пластику или дереву.
  3. Длительный срок проведения штукатурных работ, порядка 2-3 дней, из-за необходимости выдерживать начальные слои до полного схватывания и промежуточного высыхания, плюс обязательное шпаклевание и финишная отделка.
  4. Трудоёмкость, технологическую сложность процессов, начиная от приготовления раствора и заканчивая формированием вертикальных и обращённых вниз плоскостей.
  5. Наличие грязных и мокрых работ.

К преимуществам штукатурных откосов можно отнести:

  • низкую стоимость материалов,
  • стойкость к механическим воздействиям,
  • отсутствие стыков, окантовок, обрамлений,
  • возможность отделки откоса любой ширины и формы, в том числе арок различных радиусов,
  • экологичность.

Чтобы не загрязнять и не царапать оконный блок, начинать штукатурку откосов необходимо с тщательного оклеивания окна полиэтиленом, который закрепляется на раме малярным скотчем. Особое внимание следует уделить защите фурнитуры, так как попадание частиц песка из раствора крайне негативно сказывается на её функциональности и долговечности.

Делать откосы можно после того, как будут оштукатурены основные площади стен, лучше до установки подоконника. Всё начинается с установки направляющих штукатурных реек, без которых невозможно получить изделие высокого качества. Грамотный монтаж маяков — это залог качества плоскостей штукатурки, поэтому рекомендуем не жалеть время на эту работу.

Иногда штукатурку стен и откосов производят параллельно, в комплексе, применяя на наружных гранях откоса специальные угловые маяки, «наугольники». Они представляют собой оцинкованные профили, в поперечном разрезе похожие на общеизвестные малярные перфоуголки, только с широкими сетчатыми полками. Угловой маяк не только помогает сделать качественную плоскость, но и делает угол намного прочнее, армируя его. Чтобы выставить наугольник одновременно в двух плоскостях, необходимо обладать определённой сноровкой и серьёзным практическим опытом, особенно трудно это сделать при больших неровностях основания, поэтому используют их только узкий круг профессионалов, по достоинству оценивших этот полезный элемент. В большинстве случаев мастера сначала оштукатуривают стены, а затем на готовой плоскости по линии откоса различными способами (на раствор, дюбелями или прижимными пластинами) закрепляют трапециевидное правило, острое ребро которого будет служить опорой и маяком для формирования наружного угла. Ещё один маяк устанавливается возле оконной рамы. Для этого по линии его расположения набрасывается гребень из раствора, после чего штукатурная маячная рейка при помощи уровня вдавливается на определённую глубину, далее следует пауза минимум на несколько часов — маяк должен стать неподвижным.

Теперь можно заполнять раствором пространство между маяками, разравнивая его полутёрком, срезая излишки слегка застывшей смеси ровной металлической рейкой, немного превышающей ширину откоса. Оставьте по низу окна штробу для захода подоконника в стену.

После того как раствор затвердеет, правило убираем, сдвигая его вдоль стены в сторону от откоса. Ещё через некоторое время можно будет заделать необработанный участок стены, который находился под правилом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector