Работа с монтажной пеной откосы

УСТАНОВКА И ИЗОЛЯЦИЯ ОКОН

Необходимые материалы

Необходимые материалы и инструменты: подкладки, липкая лента, перчатки и защитные очки, однокомпонентная монтажная пена, крепежные винты, уплотнитель для швов, нож, отвес, отвертка, молоток, пистолет для пены (в случае использования профессиональной монтажной пены под пистолет), полоски и ленты для гидроизоляции.

Введение

Точность установки гарантирует устойчивость к силам, постоянно действующим на конструкцию. Для получения хорошего качества необходимы жесткие допуски и высокое мастерство специалистов, производящих установку.

Прежде всего перед установкой окон необходимо ознакомиться с инструкцией их производителя. Окна помогают создать визуальный образ дома. Выпускается большое количество окон разных моделей, установка которых может несколько отличаться в зависимости от типа и желаемых свойств изоляции.

Перед установкой окон следует проверить соответствие размеров окна и оконного проема. Лучше всего оставить примерно 2-х сантиметровый зазор между рамой и проемом. При замере оконного проема необходимо убедиться, что его углы составляют 90 градусов, а стены вертикальны. Если углы не прямые, а стены не вертикальны, стены и пол (основание) должны быть переделаны. Все проблемы должны быть устранены уже на этом этапе.

Подготовка

Установите окно в соответствии с инструкцией изготовителя. Перед началом применения монтажной пены, окна должны быть механически закреплены. Когда проем гидроизолирован, а окно установлено вертикально и прямо, зазор между окном и проемом можно заполнять монтажной пеной. При установке окон пена служит только изоляционным материалом!
После установки необходимо еще раз убедиться, что окно установлено правильно и представляет собой квадрат или прямоугольник, замерив диагонали между углами, и что подоконник ровный. Если подоконник установлен ровно, и размеры диагоналей одинаковы, боковые стороны окна вертикальны.
Установка гидроизоляции стыков зависит от типа здания — т.е. дома с деревянным каркасом и многоэтажные здания из бетона требуют различного подхода. Ее устанавливают до или после заполнения стыков изолирующей пеной.
Соединительные поверхности рамы и стены должны быть свободны от остатков материалов и пыли. Поверхности могут быть слегка влажными, но не мокрыми. Удалите крупные капли воды.
Встряхните баллон с пеной и присоединить к пистолету в соответствии с инструкцией.

Нанесение

Заполните стыки пеной, начиная от верхнего горизонтального стыка. Держите баллон вертикально, клапаном вниз. Для того, чтобы попасть в труднодоступные углы можно на короткий промежуток времени повернуть баллон в горизонтальное положение, если баллон достаточно наполнен. После нанесения пены в горизонтальном положении не забудьте встряхнуть баллон.
Затем нанесите пену в боковые стыки снизу вверх. После этого заполните нижний горизонтальный стык.
Если стыки между стеной и рамой больше 5 см, пену следует наносить в два этапа. В сухих условиях, особенно в зимнее время и в помещениях с центральным отоплением, рекомендуется слегка обрызгать водой первый слой.
Заполните зазор на 2/3, при твердении пена расширяется и полностью заполняет стык. При необходимости, позднее можно нанести дополнительный слой пены, предварительно смочив поверхность первого слоя водой.
В сухих условиях слегка обрызгайте водой свежую пену для поддержания твердения. Воды не должно быть много, ее избыток может привести к усадке пены.
После полного расширения пена должна полностью заполнить пространство между оконной рамой/дверной коробкой и стеной. Избыток сухой пены можно срезать через 1 час при уровне относительной влажности в помещении свыше 50%. В сухих помещениях и в зимних условиях это время увеличивается до 24 часов. Не срезать пену до ее полного отвердения т.к. это нарушит ее структуру и отрицательно скажется на ее изолирующих свойствах. Следует помнить, что все пустоты в изолирующем слое являются «тепловыми мостиками».

Последующая обработка

Закрепление гидроизоляции подоконника снаружи рамы выполняется обычными винтами с плоской головкой. Затем заполните пеной пространство под гидроизоляцией подоконника для обеспечения надежной звукоизоляции подоконника. После этого вставте подоконник и накройте откосы.
Слои монтажной пены должны быть в течение нескольких дней покрыты соответствующими материалами, такими, как замазка, герметик или краска для защиты от УФ излучения. Это особенно важно для внешнего слоя, т.к. он подвержен воздействию солнечного света; покрытие на внутреннюю часть также должно быть нанесено в течение нескольких недель.

При установке окон мы рекомендуем наносить только монтажные пены, используемые с пистолетом, с минимальным давлением отверждения и низкими характеристиками после расширения.

Как работать штукатуркой по монтажной пене

Монтажной пеной часто герметизируют стыки, щели, проемы, откосы. Чтобы вид застывшей пены не портил вид, ее надо заштукатурить. Как это сделать правильно?

Инструменты для нанесения штукатурки

Для работы понадобится:

Канцелярский или обойный нож, чтобы срезать пену.
Валик или кисточка для нанесения жидкой грунтовки.
Металлический шпатель (узкий и широкий) – на широкий набирают штукатурку, а узким наносят. С помощью узкого шпателя также заделывают углы, тонкие швы, труднодоступные места.
Резиновый шпатель серого цвета – с его помощью удобно затирать герметик в стыки и обрабатывать дугообразные и круглые швы. Актуально для окон, стен с финишной отделкой, где важно не поцарапать поверхность.
Емкости для растворов.
Полутерок для разравнивания нанесенного раствора.
Перчатки, ведро с водой, чтобы сразу мыть инструмент и пол.
Дрель с насадкой или строительный миксер – замешивать сухие смеси.
Малярный скотч, чтобы закрыть участки, которые не нужно штукатурить, и чтобы получить ровную линию шва.

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Если шов настолько тонкий, что обрезать нечего, сделайте на пене насечки глубиной до 1 см лезвием или ножом.

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Чем штукатурить монтажную пену

На пену хорошо ложится штукатурка «Церезит», «Форвард» и «Ротбанд». Это составы на основе цемента, гипса, силикона. Смесь «Церезит» содержит каучуковые добавки на основе полимеров, ее эластичность улучшает адгезию и работает как амортизатор между пеной и слоем штукатурки. Поэтому мастера часто используют «Церезит» как буферный слой в пироге «пена – Церезит – Ротбанд».

Есть еще несколько правил выбора штукатурки по пене (в таблице ниже).

Место применения

Вид штукатурки

Наружная отделка (фасады, балконы)

Водоотталкивающая и морозостойкая фасадная штукатурка на основе цемента или полимеров

Штукатурка на основе цемента – она не боится влаги

Жилые помещения с нормальной влажностью

Составы для внутренних работ на основе гипса

Оконный или дверной проем

Силиконовая штукатурка – ее легко закрасить акриловой или силиконовой краской под цвет рамы или отделки

Можно использовать и гипсовую штукатурку, но тогда сначала наносят грунтовочный слой из штукатурки на основе цемента, а потом – гипсовую. Она будет лучше держаться и не растрескается

Швы между теплоизоляционными плитами

Клеевые штукатурки и шпатлевки

В местах с высокой влажностью мастера иногда штукатурят пену плиточным клеем: в его составе есть цемент, поэтому он прочный, не боится воды и укладывается тонким слоем.

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Данные по расходу указаны на упаковке. Приведем несколько примеров расчета. Предположим, нам нужно заделать оконный монтажный шов длиной 1,5 метра и шириной 0,25 метра.

Пример 1. Штукатурка цементная Ceresit

Производитель заявляет расход 1,5–1,8 кг/м 2 для слоя в 1 мм. На пену нужно наносить слой минимум 5 мм, то есть в нашем случае расход равен 7,5 кг на 1 кв. метр (1,5*5).

Площадь шва замеряют стандартно: ширину умножают на длину, причем, измеряя ширину, захватывают пару миллиметров с обоих краев. Если ширина шва не одинаковая, рассчитывать нужно по самому широкому месту.

Ширина шва: 0,25 м + 4 мм (по 2 мм с каждого края) = 0,254 метра.
Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
Расход штукатурки: 0,381*7,5 = 2,86 кг.
К конечному значению добавляйте 10 % про запас. То есть +

Пример 2. Гипсовая штукатурка «Ротбанд»

Берем тот же шов. Производитель заявляет норму расхода штукатурки в 8,5 кг на 1 кв. метр при толщине слоя в 10 мм. Нам нужен слой 5 мм, то есть около 4,5 кг на 1 кв. метр.

Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
Расход штукатурки: 0,381*4,5 = 1,72 кг.
Плюс 10 % про запас

200 г = расход 1,9 кг.

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

В помещениях с нормальной влажностью неопытным мастерам лучше работать с гипсовым составом. Цементные штукатурки требуют абсолютного соблюдения пропорций при разведении, если сделать раствор слишком жидким или густым, нанесенная штукатурка впоследствии может потрескаться.

Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

При оштукатуривании пенных швов у окна или под подоконником рекомендуем сделать дополнительную защиту от растрескивания. Для этого штукатурку нужно наносить не впритык к раме или подоконнику, а с зазором в 2–3 мм. Эту полость заполнить силиконовым или акриловым герметиком, оттенок которого можно подобрать под цвет рамы и откосов.

3 способа отделки откосов входных блоков

К сожалению, радость от покупки новой входной двери может быстро пройти после установки этой конструкции. Ведь для большинства компаний, занимающихся монтажом дверных блоков, отделка откосов входной двери – второстепенная работа, и они себя не утруждают ею.

Естественно, как только монтажники-профессионалы собирают свой инструмент и покидают объект, где велись работы, владелец квартиры или загородного дома остаётся один на один с проблемой. Поэтому нет другого выхода, как, вооружившись своим опытом и имеющимся в наличии инструментом, приступить к отделке откосов своими руками.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к оформлению откосов входного блока, нужно правильно выполнить подготовительные работы.

Такая подготовка включает в себя:

Создание герметичности.
Очистку поверхности.

Чтобы обеспечить герметичность (надлежащую тепло- и звукоизоляцию), по периметру дверной коробки выполняют отделку герметиками. Для этого может использоваться монтажная пена. После очищения поверхности осуществляют герметизацию монтажной пеной и выжидают, пока пена не высохнет. Затем все выступающие участки пены срезают.

Перед выполнением последующих работ своими руками нужно позаботиться о том, чтобы входная конструкция была надёжно защищена: для этого её обклеивают малярным скотчем и оборачивают защитной плёнкой. А чтобы при оштукатуривании пласт раствора хорошо лёг на поверхность и не отслаивался, откос обрабатывают грунтовочной жидкостью. Как правило, грунтовка высыхает через 3-4 часа: подождав это время, можно смело приступать к выполнению последующих работ.

Для этого используется специальный клей (при его замешивании нужно строго следовать указаниям, изложенным в сопроводительной инструкции). После поклейки полистирольные листы фиксируют дюбелями, покрывают пластиковой сеткой и сверху зашпаклёвывают.

Оштукатуривание

Отделка откосов входных дверей может осуществляться путём их оштукатуривания.

Для выполнения этой работы своими руками понадобятся следующие материалы:

грунтовочная жидкость;
сухая смесь, используемая для штукатурки;
наждачная бумага;
финишная шпаклёвка.

Первым делом нужно с помощью строительного уровня выставить направляющие маячки и зафиксировать их цементным раствором (раствор разводят, чётко придерживаясь инструкции, изложенной на упаковке).

После того, как цементный раствор на маячках схватится, на откосах следует закрепить специальную малярную сетку, которая будет выполнять функцию арматуры. Затем цементную смесь наносят на обрабатываемую поверхность и, воспользовавшись правилом, выравнивают (особое внимание здесь нужно уделить углам).

Отделка откосов гипсокартоном

Отделка откоса входной двери может быть осуществлена с помощью листов гипсокартона. По мнению специалистов, это самый простой способ декорирования откосов входного блока.

Чтобы своими руками оформить такие откосы, понадобятся следующие материалы:

гипсакартон;
монтажная пена;
сухая строительная смесь;
специальный пластиковый уголок.

Первым делом внимательно замеряют длину и ширину откосов и по полученным параметрам вырезают детали из гипсокартона (таких элементов должно быть три: для правой части, верхушки и левой части).

После обрабатываемую поверхность очищают от строительного мусора и смачивают водой (для этого понадобится пульверизатор). Затем запенивают глубокие выемки и наносят монтажную пену по периметру откоса. На монтажную пену приклеивают заранее вырезанные листы гипсокартона и обязательно проверяют их вертикальность (для этого используют строительный уровень).

Далее срезают острым ножом все выступающие части гипсокартонных листов и монтажной пены, а после — зашпаклёвывают поверхность. Как только шпаклёвка подсохнет, откосы обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и красят водоэмульсионной краской.

Оформление откосов панелями МДФ

А ещё отделка откосов входной двери (да и межкомнатных конструкций тоже) предполагает использование панелей МДФ.

К слову сказать, оформление откосов ламинированными панелями МДФ очень популярно: такой декоративный материал довольно прочный, да и смотрится он красиво, придавая дверному блоку солидность. Ещё одно весомое преимущество МДФ – удобство работы с этим материалом (он не капризен).

Облицовка декоративными панелями МДФ осуществляется своими руками в такой последовательности:

По краям облицовываемых откосов высверливают отверстия под дюбели.
Подготавливают деревянные реечки (они должны быть соответствующей толщины) и прикрепляют их к откосам.
Измеряют ширину облицовываемого проёма и по этому размеру вырезают верхнюю деталь из МДФ. Затем закрепляют эту деталь саморезами.
Вырезают панели из МДФ для боковых участков. Прикрепляют эти детали к направляющим (внутренний край можно приклеить либо закрепить с помощью маленьких гвоздиков, а наружный — саморезами).
Для отделки наружных углов используют специальные декоративные уголки. Их крепят на жидкие гвозди.

Подобным же образом откосы входных блоков могут быть облицованы пластиковыми панелями, а также ламинатом. Однако стоит заметить, что эти отделочные материалы (в отличие от МДФ) не отличаются особой прочностью: при ударе каким-либо предметом или ногой они могут пострадать.

Поэтому, прежде чем приступить к облицовке откосов своими руками, нужно убедиться в том, что подобран прочный и качественный отделочный материал.

Оцените статью: (Эту статью еще никто не оценил. Будете первым?)

Как в процессе монтажа не сорвать откосы из ГКЛ монтажной пеной

Обращаясь ко многим специалистам по вопросу монтажа гипсокартонных листов на откосы, каждый человек сталкивается с огромным разнообразием способов. Одним из самых актуальных способов можно отметить установку на монтажную пену.

Но как правильно выполнить монтаж, чтобы не сорвать откосы?

Как правильно выполнять установку гипсокартона?

Когда человек решается на монтаж откосов из гипсокартона с помощью монтажной пены, то он обязан помнить о том, что существует определенная последовательность. Она подчиняется стандартной технологии. Работа будет производиться по следующей методике:

Подготовка к проведению процедуры по монтажу откосов. Как и при любом другом строительном процессе, в первую очередь следует подумать о подготовке поверхности. Для этого следует подумать об очистке поверхности от пыли и остатков компонентов, которые оставались после монтажа окон.
Если на стене есть изъяны или любые другие дефекты, то тогда стоит заделать их при помощи цемента или шпатлевки. Чтобы это выявить, необходимо в первую очередь визуально проверить все поверхности.
Перед процедурой лучше всего проверить тщательно площадь, а также подготовить материал под нужные размеры. Это позволит в дальнейшем более точно и качественно прикрепить панели.
Следующим шагом является нанесение пены и прикрепление панелей. Монтажная пена наносится на стену , а после этого подготовленный гипсокартон прижимается к вертикальной или горизонтальной поверхности на несколько минут. Некоторые специалисты могут наносить пену на сам материал, что также может применяться без возникновения каких-либо сложностей.

Пена монтажная имеет такое интересное свойство как расширение в процессе твердения. Именно поэтому лист отрывается на несколько минут, а после этого вновь прикладывается и фиксируется в итоговом результате. Крепеж будет продолжаться на протяжении до 24 часов. Все будет зависеть от влажности в помещении и температурного фона.

После проведения всех процедур щели заделываются при помощи штукатурных составов.

Это один из самых простых способов, который на сегодняшний день используется повсеместно. Его можно выполнять как при помощи профессионалов, так и самостоятельно. Для устранения возможности возникновения ошибок срыва откосов, необходимо придерживаться установленной последовательности, а также подбирать качественные исходные компоненты.

А вы пользовались таким способом?

голоса

Рейтинг статьи