Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наружные откосы у сруба

Наружная отделка деревянных домов

К числу несомненных достоинств древесины как строительного материала относится привлекательный внешний вид. Именно поэтому в большинстве случаев какое-либо дополнительное оформление сруба не является обязательным. Тем не менее, и при новом строительстве, и тем более, при выполнении ремонта или реконструкции внутренняя и наружная отделка деревянного дома достаточно часто все-таки осуществляются.

Необходимость и функциональное назначение внешней отделки срубов из бруса или бревна

Принятие решения о том, что будет выполняться отделка фасада деревянного дома снаружи, аргументируется необходимостью защиты здания от различных негативных факторов. В их число входят:

  • механические повреждения, например, сколы или трещины бруса и бревен, в зависимости от того материала, который использовался при возведении сруба;
  • появление грибка, микроорганизмов, плесени и гнили. Создание надежной защиты от указанных биологических факторов выступает одним из обязательных мероприятий, выполнение которых необходимо для обеспечения долговечной эксплуатации любого деревянного строения;
  • пожар. В большинстве случаев для облицовки зданий из древесины применяются негорючие материалы. Их наличие дополнительно защищает деревянные поверхности и конструкции от одного из самых разрушительных воздействий в виде открытого пламени;
  • перепады температуры окружающего воздуха. Практически всегда одновременно выполняется утепление и отделка деревянного дома снаружи. Это объясняется тем, что сегодня величина расходов на обогрев имеет крайне серьезное значение для целесообразности проживания в постройках из бревен или бруса. Укладка утеплителя требуется его обязательной облицовки, потому комплексное выполнение работ экономически оправдано;
  • уличный шум. Любая наружная отделка, тем более, в сочетании с утеплением, увеличивает шумоизоляцию внутренних помещений здания. Как следствие, повышается и уровень комфортности проживания в нем.

Как уже отмечалось выше, отделка деревянного дома из бруса снаружи достаточно часто выполняется при новом строительства и практически всегда при капительном ремонте существующего здания. Однако, выбор материала для облицовки и технологии его использования представляет собой сложную задачу. Это объясняется наличием на сегодняшнем рынке большого количества разнообразных вариантов выполнения рассматриваемого вида работ.

Варианты отделки деревянного дома снаружи

В современных условиях при облицовке построек из древесины применяются самые разные технологии и материалы. Наибольшее распространение в последние несколько дет получили такие виды наружной отделки подобных здания.

Вагонка и блок-хаус

К числу наиболее популярных и часто применяемых на практике строительных материалов для облицовки деревянных домов, относятся блок-хаус и вагонка. Использование первого позволяет получить натуральную имитацию бруса или бревна. В результате, сохраняется исходный вид сруба.

При использовании для отделки вагонки основными плюсами выступает доступность материала и его невысокая цена. Кроме того, работы могут производиться своими руками, что также немаловажно. Недостатком обоих рассматриваемых материалов является необходимость дополнительной защиты поверхности от описанных выше негативных воздействий. Следует отметить, что фактически описанные варианты облицовки часто называют деревянным сайдингом.

Пластиковый сайдинг

Минимальная цена за работу по облицовке достигается при использовании в качестве отделочного материала винилового или пластикового сайдинга. Помимо преимущества по экономическому критерию, другими плюсами этого варианта оформления выступают: предельная простота технологии, возможность сочетания сайдинга практически с любым утеплителем, а также разнообразие цветовых и фактурных решений. Основными недостатками материала выступает его горючесть, а также низкая прочность к механическим воздействиям, которая частично компенсируется устойчивостью к большинству других негативных явлений.

Металлический сайдинг

Главное отличие сайдинга из металла от пластикового – более высокая устойчивость к механическим воздействиям. Именно поэтому отделка наружных стен деревянного дома из этого материала более долговечная и надежная. Кроме того, дополнительным бонусом выступает огромное цветовое разнообразие декоративных покрытий металлической поверхности.

Не стоит забывать и о таком важном для строений из бруса или бревна факторе, как негорючесть металлического сайдинга. К недостаткам материала можно отнести более серьезный вес, требующий основательной обрешетки и надежного крепежа. Кроме того, материал подвержен коррозии, особенно в том случае, если повреждена его декоративная отделка.

Декоративный камень

Достаточно часто облицовка фасада выполняется с использованием искусственного камня или керамогранитной плитки. Этот вариант отделки сложно назвать дешевым. Однако, серьезные расходы на приобретение материала и производство работ окупаются стильным и солидным видом получаемого на выходе покрытия, а также его долговечностью, прочностью и наличием других, не менее впечатляющих эксплуатационных характеристик и параметров.

Фасадные панели

В последние годы большое распространение получили различные виды облицовочных стеновых панелей. Они активно используются в частном домостроении, в том числе при выполнении работы на фасадах срубов из бревен или бруса. К числу наиболее прогрессивных подобных материалов следует отнести фиброцементные панели. Они изготавливаются с различными видами декоративно-защитного покрытия, например, под камень или под кирпич. Некоторые разновидности материала имитируют декоративную штукатурку.

Также следует отдельно выделить фасадные термопанели. Они представляют собой теплоизоляционный материал, на который наносится декоративное покрытие. В качестве фасадного утеплителя в подобной ситуации может выступать жесткая минеральная вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Помимо перечисленных выше вариантов, для наружной отделки деревянных построек может применяться окраска, покрытие лаком, различные виды штукатурки, обкладка стен кирпичом и множество других способов и технологий. Независимо от выбранного материала, крайне важно при выполнении работ соблюдать строительные правила и нормативы. Особенно внимательно следует выполнять отделку наружных углов сруба, которая нередко становится слабым местом облицовки.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

Технология установки окон и дверей в срубе имеет особую специфику, знания и мастерство плотника. Монтаж окон и дверей в срубе дома, серьезно отличается от тех, которые монтируются в здании, сделанном из камня или других материалов. В частности конструктивная особенность, связанная с деревянным домом, заключается в невозможности жесткой фиксации окон или дверей к настенным торцам (проёмам).

Монтаж окон и дверей в срубе дома, серьезно отличается от тех, которые монтируются в здании, сделанном из камня или других материалов. В частности конструктивная особенность, связанная с деревянным домом, заключается в невозможности жесткой фиксации окон или дверей к настенным торцам (проёмам). В итоге применяется скользящая фиксация окна по торцам оконных проемов. Это решение обуславливается процессами усаживания срубов и их дальнейшей эксплуатацией. Когда же фиксация делается достаточно жесткой, окно может раздавить или при наличии крепкой рамы брусья зависнут с образованиями щелей между венчиками. Это происходит из-за того, что сруб дома даёт усадку, или так называемую усушку.

И чтобы избежать подобного сценария, необходимо отделывать косяки следующим способом – в стенной проем (дверной или оконный) осуществляется монтаж обсадной коробки. В нее впоследствии вставляется окно. Откосы являются прочной рамой из дерева, которая собирается их толстого материала досок. По показателям ширины откосы делаются равными показателям толщины стенного покрытия. Чтобы изготовить подобные элементы, применяют сухой древесный материал. Затем можно устанавливать обсаду – причем делать это так, чтобы венцы осуществляли свободное смещение по вертикальному направлению под действием собственной массы. Данной цели послужит зазор, оставляемый между верхними венцами и откосами. В процессе усаживания такой зазор будет постепенно уменьшаться.

Кроме протекции окна с дверьми от возможного разрушения, отделка косяков необходима для выполнения функций, связанных с укреплением проемных торцов, а также останавливают выдавливание каждого венца под действием собственной массы. Данные функции оказываются необходимыми, когда оконные проемы оказываются на большой высоте, или применяются простенки между различными проемами. И хотя используется аналогичный принцип, процессы, связанные с отделкой косяков могут быть самыми различными.

Обсада в колоду с применением торцевого шипа

Этот вариант предполагает вырезание вертикального шипа (или гребня) прежде установки обсадных косяков на оконных торцах. Данная процедура осуществляется при готовности сруба. А сборка обсадных косяков производится прямо в проеме, который подготавливается заранее.

С боковых косяков выбирается паз, который соответствует габаритам шипа. Когда производится установка, то она начинается с нижних досок под окном, а впоследствии ставятся доски по бокам, одеваемые на торцевые шипы. Заранее не забудьте покрыть шипы рулонным межвенцовым уплотнителем.

Если же брать общую последовательность осуществляемых действий, то сначала предполагается установка боковой доски, а потом устанавливается верхняя горизонтальная доска и боковая. Доска, которая устанавливается сверху, функционирует в качестве распорки для боковой доски.

Читать еще:  Угол естественного откоса гранита

Там, где расположено окно, грани откосов отличаются абсолютной плоскостью или содержат уступ, необходимый с целью плотного монтажа оконных блоков. Откосы тогда будут обладать переменными толщинами – они будут казаться меньше с уличной стороны и больше изнутри здания. Когда коробка обладает плоским профилем то, как только устанавливается окно, то необходим монтаж еще одних откосов для скрытия щелей по оконным краям.

Когда оканчивается сборка, то откосы соединяются достаточно плотно и вертикальным образом. В таком соединении боковые откосы являются направляющими, для того чтобы двигались бревна или брусья. Применение пены для монтажа и дополнительной фиксации откосов к окну являются невозможными. В качестве исключения может применяться подоконная доска – ее фиксируют покрепче к венцам внизу, а между ними кладут уплотнитель одним слоем. Зазор, оставленный между досками вверху и окном, заполняется с помощью межвенцового утеплителя.

А когда откосы уже остаются установленными, то в них монтируется оконный блок и отлив. С обеих сторон монтируются также наличники, крепящиеся на гвоздях и саморезах к откосам.

Обсада с наличием закладного бруска

Другой вариант, который касается отделки откосов, необходимых, чтобы устанавливать окна с дверями, заключается в процессе выбора вертикального отверстия с торца окна по высотным показателям проема. В паз закладывается брусок с квадратным сечением пять на пять сантиметров. Фиксация посредством крепежа не применяется. Показатели длины не оказываются меньше показателей высоты. Главное, чтобы брусок не ставился в упор к венцам вверху в процессах усаживания.

Брусок выполняет функцию элемента, который направляет и обеспечивает возможность свободного усаживания каждого венца по вертикальному образу с исключением горизонтальных передвижений. К тому же крепятся откосы. Они прикрепляются к брускам посредством нескольких саморезов, заходящих в объем бруска, но не проходящие брусок насквозь. Затем осуществляется прокладка рулонного утеплителя между откосами и торцами.

И если сравнивать с вариантом отделки откосов в колоду, то на этот раз откосы делаются заранее и монтируются в готовом виде в проем. Еще показатели толщины оказываются меньшими по сравнению с конструкцией откосов в колоду с отсутствием паза.

И после монтирования откосов монтируется окно в обыкновенный проем. Фиксация рамы к откосам производится с помощью саморезов, а зазоры, оставляемые между оконной рамой и откосами, нужно заполнить пеной для монтажа. Применение пены между откосами и проемными торцами является недопустимым. И завершающей ступенью монтажа оказывается установка нескольких наличников изнутри и снаружи. Наличники способствуют закрытию щелей между откосами и непосредственно коробкой.

Окосячка без обсадной коробки

Фиксация окна к закладным брусьям. Конструкции откосов с наличием закладного бруска является вариантом, когда осуществляется монтаж окна в область проема без применения откосов. Однако аналогично предыдущим вариантам остается свободная усадка срубов. Эта методика применяется при необходимости экономии на оконном монтаже.

Этот случай обходится без откосов, а крепление оконной рамы производится к бруску посредством металлических пластин для крепежа. Они способствуют смещения рамы в наружное пространство – а бруски остаются открытыми. Такое необходимо для закрепления внутренних откосов после того, как осуществлен монтаж оконного блока. Такие откосы являются небольшой коробкой вроде обсадных откосов, однако обладающую меньшими показателями толщины и простой конструкцией. В пространственный объем, сделанное между самим проемом и устройством окна с наличием откосов, укладывается уплотнитель в рулонах.

В качестве важного элемента данной конструкции рассматривается фиксация каждого наружного наличника непосредственно к раме окна – это обуславливается тем, что отсутствует обсадная коробка. И когда установлено окно, то оно оказывается углубленным по внешним стенным граням. Потому с целью установки каждого наличника на устройство рамы происходит крепление реек, компенсирующих различие между плоскостями окон и стенного покрытия. Впоследствии монтируются наличники.

Нужно отметить практичность описанной конструкцией, и одновременно с этим ее использование не рекомендовано в случае монтажа большого окна. Показатели прочности такой установки будут меньшими, если сравнивать с окном, которое монтируется в откосы.

Как сделать обсадную коробку при установке пластиковых окон в деревянный дом

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип сруба

Подвижка и усушка «свежесрубленный», %

Подвижка и усушка после 8-10 мес., %

Бревно калиброванное (рубленый дом)

Брус естественной влажности

Бревно оцилиндрованное естественной влажности

Цельный профилированный брус (заранее просушенный)

Профилированный клееный брус

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») — необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна — сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

Читать еще:  Откос от армии по 14б

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

  • Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:
    не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Теперь решить любую проблему просто!

В мобильном приложении нами составлены пошаговые инструкции по устранению самых распространенных неисправностей с окнами любых производителей.

Окна в срубе

Популярные материалы

Today’s:

  • Схемы цветников с пионами. Применение цветов в ландшафтном дизайне на даче
  • Окна в деревянном доме
  • Пластиковые окна
  • Окна в частном доме
  • Окна в частном доме

Установка окон своими руками в деревянном доме. Устанавливаем окно ПВХ в частный дом

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

  • Читать дальше →

Как устранить конденсат на окнах. Устранение конденсата

Существует несколько проверенных способов избавиться от конденсата на пластиковых окнах. Нужно только выполнять простые действия:

  • Читать дальше →

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна за 10 минут. Регулировка прижима пластиковых окон

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

  • Читать дальше →

Не полностью поворачивается ручка пластикового окна.. Почему окно может не закрываться?

Пластиковые окна достаточно просто использовать: фурнитура обладает широкой функциональностью, за счет которой створку можно открывать в разных направлениях, ставить на проветривание, распахивать как полностью, так и в фиксированном положении. Все эти функции обеспечиваются довольно сложными механизмами, которые могут время от времени выходить из строя. Если не закрывается до конца ручка пластикового окна, этому может быть несколько причин, от изношенности определенных частей механизма и их поломки до необходимости настроить фурнитуру.

  • Читать дальше →

Как поставить окно в деревянном доме пластиковое. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

подготовительные мероприятия пред монтажом;установка окон ПВХ;контроль-проверка расположения в пространстве;задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

  • Читать дальше →

Установка сэндвич панелей на откосы. Инструкция по установке

После установки новых окон, нужно выдержать период в сутки, для окончательной полимеризации монтажной пены и после этого можно приступать к отделке. Монтаж откосов оконных из сэндвич панелей делают по следующему принципу.

  • Читать дальше →

Летний и зимний режимы пластиковых окон. Сезонное техобслуживание

Главная особенность открывающихся окон в том, что они не имеют форточек. Для лучшего проветривания помещения система предусматривает поворотные створки. В процессе эксплуатации пластиковых стеклопакетов можно заметить, что в зимнее время появляется сквозняк. Не стоит паниковать – это не производственный брак, а просто неправильно выставлен сезонный режим. Перевод пластиковых окон на зимний и летний режимы – это обязательная процедура в обслуживании.

Читать еще:  Как отделать дверные откосы доборами

Поворотно-откидной механизм стеклопакета необходимо настраивать в зависимости от сезона года

  • Читать дальше →

Установить откосы на пластиковые окна. Монтаж со стартовым профилем

Для установки откосов на пластиковые окна своими руками сперва подготавливают оконный проем. Как это делается:

  • Читать дальше →

Пластиковые окна чем утеплить. 7 доказательств того, что утепление пластиковых окон совсем несложный процесс

Каждый дом – уникальный. У кого-то это квартира в многоэтажке, а у кого-то – архитектурный шедевр дизайнерского бюро. Однако, всех, без исключения, жилищ объединяют окна. В древности это были простые зияющие квадраты в стенах, а в современном мире – кристально чистые стекла, обрамленные в пластик. Именно они позволяют проникать не только солнечному свету, но и холодному воздуху. Уже давно не секрет, что даже самый качественный «пластик», со временем, теряет свои главные преимущества, ради которых он и был поставлен. И львиная доля тепла уплывает именно через окна. Так как же сохранить дополнительные плюсовые градусы в квартире? Ответ простой – утеплением, как самым простым и эффективным способом.

  • Читать дальше →

Установить пластиковые откосы на окна. Наружные откосы, как насущная необходимость

Вы давно собирались и вот наконец-то решились заменить в своем доме старые, рассохшиеся от времени деревянные рамы на новые сияющие пластиковые окна с герметичными стеклопакетами. Но вслед за этим неожиданно вырисовалась проблема монтажа откосов.

По моим наблюдениям, люди сразу бросаются обустраивать окна изнутри, это ведь ближе к себе любимому. Наружные откосы для пластиковых окон оставляются на потом. Но если сказать честно, с технической точки зрения это является очень большой ошибкой.

Утепляющая монтажная пена.

  • Читать дальше →

Зимний и летний режим пластиковых окон. Какая фурнитура имеет функцию перевода на летний или зимний режим?

Перевод пластиковых окон в зимний (летний) режим это отличительная особенность современной оконной фурнитуры . В настоящий момент на рынке предоставлено огромное количество разновидностей фурнитуры, разных производителей.

Оконная фурнитура разделяется на бюджетные варианты, стандартные и специализированные. Некоторая фурнитура имеет функцию перевода окна в зимний или летний режимы, а некоторая не имеет. Давайте разберемся в этом детальнее.

Наружные откосы у сруба

Ряж — деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый обыкновенно сухой, вязкой, жирной глиной или булыжником. В основном применяется к постройкам гидротехническим для устройства основания плотин, молов, набережных, иногда и мостовых опор и пр. Ряж рубится из круглых бревен, в виде ящика той формы, которая соответствует плану сооружения, и для большей крепости противоположные стены через известные промежутки стягиваются бревенчатыми якорями. Нередко ряжи делаются из брусьев, обделанных на 4 канта (преимущественно в Скандинавии и Америке, где ряжевые постройки очень распространены). Если нужно, например в мостовых опорах, наружные части ряжа обшиваются досками. Ряж весьма удобно опускать зимой со льда. Для этого ряж собирается из приготовленных бревен на том месте, где требуется его погрузить, затем вокруг него прорубают во льду борозды (майны), после чего по мере загрузки камнем ряж садится на дно. [1]

Ряжи — бревенчатые срубы с дном или без такового, заполняемые камнями и применяемые в качестве фундаментов под сооружения, возводимые в воде, например под набережные, опоры мостов, дамбы, молы и т. п. Ряжевые фундаменты устраивают в тех случаях, когда твердый грунт основания не допускает забивки свай или же, наоборот, при очень слабых грунтах основания (ил, торф). Так как в состав ряжевых фундаментов входит дерево, то высота ряжей должна быть такова, чтобы дерево постоянно находилось под водою, поэтому высота ряжевых фундаментов определяется положением самого низкого горизонта воды во время волны. Неприменимы ряжевые фундаменты в морях, в которых водится червь, разрушающий дерево. Расход камня при ряжах меньше, чем при фундаментах из каменной наброски. Ряжи со стороны воды имеют обыкновенно вертикальные стенки и потому допускают причал судов вплотную к пристаням, основанным на них. Ряжи дают дно в тех случаях, когда приходится их основывать на слабом грунте; при твердых и скалистых грунтах дно отсутствует. Ряжи рубят из бревен, соединяя бревна в местах их пересечения в обло и укладывая один венец на другой либо вплотную, либо с зазором. При укладке венцов с зазором ряжи требуют устройства достаточного числа поперечных связей и применимы лишь при наличии довольно крупного камня. В плане ряжи делают в виде прямоугольников, причём короткие стороны ряжей рубят из цельных бревен, длинные же стороны могли быть собраны из срощенных бревен. [2]

Содержание

  • 1 Установка ряжей
  • 2 См. также
  • 3 Примечания
  • 4 Литература

Установка ряжей [ править | править код ]

Когда ряжи служат фундаментом сооружений, подверженных сильному прибою волн, и в особенности, когда ряжи имеют большую высоту, они не могут быть признаны вполне устойчивыми; поэтому для образования, например, молов в открытом море ряжи не всегда применимы. До того, как приступить к работам по устройству ряжевых фундаментов, производят исследование, обмер и осмотр дна при помощи водолазов. Неровности в твердом грунте выравнивают при помощи каменной наброски или слоя бетона. В Швеции место установки ряжей предварительно ограждают (при помощи водолазов) мешками, заполненными бетоном; между двумя такими грядами мешков с бетоном опускают в ящиках бетон для основания. Слабый грунт уплотняют камнем соответствующих размеров. При небольшой толщине слоя наноса планировки дна не требуется; в этом случае ряж, врезавшись нижними венцами в слой наноса, будет лежать дном своим на уплотненном наносе. При большой толщине наноса может получиться по мере загрузки ряжа неравномерная осадка и коробление сруба.

Исследование дна и планировка производятся до образования льда. Если дно водоема имеет небольшой уклон, то рубку ряжа ведут таким образом, чтобы комли бревен были обращены в одну сторону и пришлись над более глубоким местом дна. При горизонтальном или выровненном дне водоема комли кладут попеременно в обе стороны. Наиболее удобным временем для устройства ряжевых фундаментов является зима в тех местностях, где в это время года вода замерзает и образуется достаточной толщины ледяной покров, могущий выдержать приходящийся на его долю во время этих работ груз. Когда вода замерзнет, на льду производят разбивку работ. Место, предназначенное для ряжа, очищают от льда, вырубая для этого достаточной ширины полосу льда. Через образовавшуюся таким путём майну (прорубь) перебрасывают ряд бревен, на которых производят сборку дна и первых четырёх или пяти венцов ряжа, после чего поддерживающие ряж бревна удаляют, продолжая рубку на воде. При рубке не над прорубью ряж спускают в последнюю, после того, как срублено несколько венцов выше дна ряжа. При наличии дна по мере сборки сруба производят загрузку ряжа камнем, постепенно погружая его в воду настолько, чтобы было удобно работать плотникам; при этом следят за равномерным погружением ряжа в воду, исправляя крен с помощью привязанных к нему канатов. Особенную осторожность необходимо проявлять, когда ряж близок ко дну водоема. Погрузку камня зимою надлежит производить возможно быстрее, не допуская образования льда внутри ряжа. По окончании рубки, когда сруб доведен до проектной высоты, производят окончательную загрузку сруба камнем, причём ряж принимает окончательную осадку. В летнее время сборку ряжа производят на берегу вблизи мест, достаточно глубоких для спуска на воду в тихую погоду; при этом сруб в пять примерно венцов спускают на воду и отводят к месту погружения, где начинают загружать камнем. В остальном работа летом ничем не отличается от таковой зимою. В США срубы заменяют клетками из брусьев, причём каждый последующий ряд перекрывает предыдущий в перпендикулярном направлении; брусья рядов скрепляются между собою, образуя жесткую систему. Загружаемый камень соразмеряется в данном случае с размерами зазоров между наружными брусьями клеток. От прибоя волн загруженные камнем клетки защищают каменной наброской в виде откоса, а против подмыва их располагают при слабом грунте на каменной постели, лежащей на уплотненном основании. [2]

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector