Stroi-doska.ru

Строй Доска
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откос канавы

Укрепление откосов сточных канав на дачном участке. Использование старых шин. Укрепление листами шифера

Постоянное затопление участка из-за высокого уровня грунтовых вод – достаточно распространённая проблема, решить которую можно с помощью правильно устроенного дренажа.

Водоотвод с использованием специальных канав является самым простым в выполнении и дешёвым способом дренажа. Для обустройства системы водоотвода используются особенности ландшафта – канавы роются вдоль естественных склонов и отводят влагу в близлежащий водоём или отдельно построенный колодец для сбора дренажных вод.

Устройство и назначение

Устройство закрытой дренажной системы на участке начинается с рытья траншей. Глубина каждой траншеи соответствует залеганию грунтовых вод – обычно это значение составляет от 90 до 180 сантиметров. Дно водоотвода засыпается песком, на котором монтируются пластиковые или асбестоцементные трубы. Сверху на трубы размещается щебень – этот фильтр не препятствует свободному проникновению воды в дренажную систему. Щебень покрывается геотканью, а сверху размещается ещё один слой песка. Завершающий этап строительства – засыпка грунтом верхней песчаной прослойки траншеи.

Форма траншеи (канавы) зависит от вида почвы. Глина, как устойчивый грунт, позволяет соорудить отвесные стены. На песчаниках стены делаются только пологими, иначе траншея начнёт осыпаться во время закладки .

Кроме того, существуют дренажные системы открытого типа выполненные в виде открытых канав. Они делятся на три вида:

  • Борозды, расположенные в любой части огорода. Это самое простое и достаточно эффективное инженерное решение для отвода поверхностных вод.
  • Единичные канавы, устраиваемые вдоль естественного склона. Обычно размещаются вдоль дорог или межи.
  • Каналы, размещённые по периметру участка.

Открытые дренажные системы не имеют строго регламентированных размеров. Глубина и ширина канав выбирается исходя из особенностей участка.

В идеале это система, состоящая из нескольких каналов, соединённых между собой боковыми отводами (выполняются поперёк каналов). Для защиты забора глубина канавы должна составлять от 30 до 50 сантиметров (на участках с насыпью). Обводные каналы, устроенные по периметру участка, не имеют боковых отводов. Сток воды происходит за счёт естественного или искусственного уклона.

Самым большим недостатком открытой системы являются неукреплённые стены, подверженные осыпанию и сползанию грунта .

Задача любой дренажной системы или отдельной канавы заключается в своевременном отводе талых, грунтовых и дождевых вод.

Система защищает от затопления овощные грядки и сады, препятствует подмыванию заборных опор и фундаментов зданий.

Важность укрепления стен

Обустройство закрытой системы требует от хозяев значительных финансовых вложений. Поэтому чаще выбор делается в пользу открытых канав для отвода вод с участка.

Открытые борозды и траншеи постепенно осыпаются – почва сползает со стенок и оседает на дне, уменьшая глубину инженерного сооружения и затрудняя отвод воды. Единственным возможным выходом в такой ситуации будет укрепление стен. Причём сделать это лучше заблаговременно, ещё во время строительства водоотвода. Если укрепление производить позже, придётся бороться с «лишним» грунтом, уже попавшим на дно. Очистка дренажной системы любой длины длительный и трудоёмкий процесс.

Технология укрепления

Выбор способа укрепления канав происходит в зависимости от длины дренажных сооружений и крутизны (формы) стен. Чем больше высота стен и отвеснее их проекция, тем надёжнее потребуется фиксация.

Неглубокие борозды с покатыми склонами, как правило, в специальном укреплении не нуждаются. Их периодически прочищают с помощью огородных инструментов. Разумным способом предотвратить возможное осыпание будет засаживание склона растениями с мочковатой корневой системой, надёжно скрепляющей поверхностные слои почвы.

Средняя крутизна стен требует применения геосетки или биоматов. Допускается укрепление подручными материалами. Очень крутые склоны укрепляются с помощью решёток или биоматов.

Единственное, на что следует обратить внимание – для укрепления нельзя использовать бетон, так как правильное функционирование дренажа основано именно на водопроницаемости дна и стен. Дренажная система – это не одно и то же, что ливневая канализация, поэтому гидроизоляция здесь недопустима!

Способы укрепления

Для укрепления канав со средним углом уклона стенок от 5 до 15 градусов применяется геосетка. Этот материал выполнен из полиэфирных нитей и реализуется производителями в рулонах.

Порядок работ:

  • Чтобы укрепить склоны их предварительно утрамбовывают катком.
  • Затем отмеряют нужные куски сетки и выкладывают их на стенках, соблюдая плотность стыковки.
  • Для закрепления используются анкерные стержни длиной 15 сантиметров или металлические скобы П-образной формы. Рекомендуемое расстояние между креплениями от 70 сантиметров до одного метра.
  • Укреплённую сетку можно дополнительно засыпать щебнем либо почвой с последующей засадкой растениями (подойдёт мята, барвинок).

Для работы кроме сетки понадобится ручной каток, рулетка, ножницы, маркер, молоток и крепления.

Для укрепления канав с большим углом наклона стен (от 15 градусов и больше) чаще всего используются биоматы.

Этот материал по своей структуре напоминает мочалку – несколько слоёв сетчатой структуры наложены друг на друга, а затем сплавлены в единое целое под воздействием высоких температур. Биомат не мешает росту трав, что позволяет дополнительно уплотнить стенки канавы.

Порядок работ:

  • Стенки выравниваются и тщательно очищаются от мусора.
  • Край мата закрепляется в верхней части стены с помощью анкерных стержней.
  • Затем рулон разворачивается до самого дна и обрезается по нужному размеру.
  • Нижняя часть биомата закрепляется анкерными стрежнями.
  • Порядок действий повторяется до полного укрепления канавы по всей её длине. Куски мата укладываются внахлёст (примерно в 10-15 см), а места стыков также укрепляются анкерными стержнями.
  • Уложенные маты засыпаются слоем почвы, в которую высеиваются растения (мята, барвинок, камнеломка, мшанка). Потребуется около 40 грамм семян на один квадратный метр почвы.

Для работы кроме биоматов понадобится молоток, анкерные стержни и грабли для разравнивания грунта.

Установка георешётки (прочной сетки из полипропилена) – ещё один способ укрепления крутых склонов. Ячейки этого материала обладают повышенной эластичностью – легко растягиваются по длине и ширине. Рулон раскатывается вдоль стен канавы. Верхний срез закрепляется анкерами. Также решётка закрепляется по всей площади арматурой, имеющей форму крючка. Сверху готовое укрепление засыпается тонким слоем почвы и засеивается семенами растений.

Если средств на промышленные материалы не хватает, можно воспользоваться бюджетными способами укрепления стен.

Порядок укрепления с помощью автомобильных шин:

  • Стенки очищаются от мусора, а затем обкладываются шинами. Каждый ряд при этом сдвигается на половину покрышки по отношению к предыдущему.
  • Все шины связываются между собой с помощью проволоки и дополнительно укрепляются кольями.
  • Готовая конструкция засыпается песком или грунтом (в том числе и промежутки между шинами).

Укрепление с использованием шифера:

  • Форма материала значения не имеет. Это могут быть волнистые или прямые листы, установленные в предварительно очищенную от грязи канаву.
  • Листы укрепляются в канаве с помощью арматуры или кольев, вбитых в грунт.

Верхний срез шифера может выступать над краем канавы. На эксплуатационные характеристики это никак не влияет. Главное, чтобы листы были установлены внахлёст и тщательно предохраняли стенки от осыпания почвы. Такое укрепление не отличается долгим сроком службы, но является одним из самых лёгких и дешёвых способов укрепления стенок открытых дренажных систем на участках.

Для укрепления неглубоких канав с покатыми склонами можно использовать крупный щебень или гальку. Эти материалы также относятся к бюджетному решению вопроса устойчивости стен.

Канавы — это линейные выемки грунта вдоль дорог, строительных площадок или отдельных земельных участков. Такие канавы часто называют водоотводными или дренажными. Их основная задача производить осушение дорог, или участков. Дренажные или водоотводные канавы используются при глубине залегания горизонта грунтовых вод до 2 метров. Если канавы перехватывают и отводят воду, поступающую с вышерасположенной территории, то такую дренажную канаву называют нагорной. Если дренажные канавы располагаются вдоль всех границ участка или дороги, то такие канавы называются кюветами. Если участок или дорога имеют рядом круглогодичный поток грунтовых вод, то водоотведение осуществляется каналами в закрытых лотках. Дренажные канавы располагаются со стороны притока грунтовых вод. На болоте (торфяные грунты) дренажные канавы планируются с обеих сторон дороги и со всех строн от дренируемого участка. При глинистых грунтах наименьшие уклоны дренажей принимаются равными 2 ‰ (2 промилле — то есть уклон 2 см на 10 метров), а при песчаных грунтах — 3 ‰. [по данным СП 104-34-96 и Пособия к СНиП 2.05.07-85 2.229].

Читать еще:  Георешетка для откосов мостов

Для дренажных канав (кюветов) возле автомобильных дорог дно дренажных канав должно иметь продольный уклон не менее 5‰, и в исключительных случаях — не менее 3‰. При невозможности обеспечения допустимых уклонов следует предусматривать быстротоки, перепады и водобойные колодцы. Если при проектировании продольного профиля дренажных канав топографические условия местности не позволяют выдержать один и тот же продольный уклон, следует назначать крутые уклоны на коротких участках с соответствующим типом крепления или устраивать между ними вставки с уклонами, не требующими укреплений. Минимальная допускаемая скорость течения воды по условиям недопущения заиливания канав 0,25 — 0,30 м/с (для канав, не имеющих укрепления и не покрытых растительностью).

Вся система поверхностного несовершенного дренажа территорий, кроме устройства собственно дренажных канав, включает в себя планировку территории и устройство испарительных бассейнов или поглощающих колодцев. Не допускается проектировать выпуск атмосферных вод из кюветов и дренажных канав в:
— водотоки, протекающие в пределах населенного пункта и имеющие скорость течения менее 5 см/с и расход менее 1 м 3 /сут;
— непроточные пруды;
— водоемы в местах, специально отведенных под пляжи;
— рыбные пруды (без специального разрешения);
— замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию;
— размываемые овраги без специального укрепления их русел и берегов;
— заболоченные поймы рек. [Пункт 2.194 Пособия к СНиП 2.05.07-85]
В местах выхода водотоков на склоны оврагов и низин водоотводные устройства необходимо прокладывать в сторону от земляного полотна и предусматривать их укрепление. Сопряжение водоотводных канав с руслом водотоков следует проектировать с выполнением следующих условий:
в месте сопряжения канаву направлять по течению водотока;
— угол между осями канавы и водотока назначать не более 45 ° ;
— изменение направления канавы проектировать плавным по кривой радиусом не менее 5 м, а на участках подходов к перепадам, быстротокам и искусственным сооружениям — не менее 10 м.
— высотная отметка устья — выпуска воды из канавы или лотка должна быть ниже отметки бровки земляного полотна не менее чем на 1 м.

Крутизна откосов кюветов со стороны дороги должна составлять 1: 1,5 (1 часть по вертикали к 1,5 части по горизонтали). Глубину кюветов следует принимать не менее 0,6 м, а ширину по дну — 0,4 м. Для районов с сухим климатом допускается уменьшать глубину кюветов до 0,4 м. На болотах глубина и ширина дна кювета должна быть не менее 0,8 метра (а на болотах с аморфным илом или сапропелем — 2 метра). Кюветы следует проектировать, как правило, трапецеидального поперечного профиля, а при соответствующем обосновании — полуциркульного профиля.

Минимальные размеры и другие параметры водоотводных устройств следует назначать на основе гидравлических расчетов, но не менее значений в нижеприведенной таблице [Таблица №20, пункт 2.190 Пособие к СНиП 2.05.07-85].

Таблица. Минимальные размеры дренажных канав для различных грунтовых условий

Ширина дна после укрепления, м

Глубина, м
/ Возвышение бровки над уровнем воды

Моделирование канавы

Канавы, как и другие элементы рельефа, могут создаваться с помощью структурных линий. Допустим, у нас имеются контуры канавы по верху и линия дна канавы (обычные двумерные линии автокад — полилинии на нулевой отметке). Для дна канавы у узлов полилинии подписаны высотные проектные отметки точек.

Эти линии автокада (белые линии на схеме) можно внедрить в поверхность и создать трехмерную канаву.

Начнем делать контур верха канавы, который должен в итоге лечь на существующую поверхность.

Нажимаем на ленте Характерная линия — Создать характерную линию из объектов

Теперь указываем полилинию очертаний канавы. Появится окно настроек характерных линий. В настройках ставим галочки — Стиль, Стереть существующие объекты, Назначить отметки.

В следующем окне выбираем поверхность, относительно которой будут назначаться отметки. В нашем случае поверхность одна. Галочку вставки промежуточных точек перелома можно снять (эта галочка регулирует точность построения).

Двумерная полилиния стала характерной линией. Выбрав ее и нажав правую кнопку мыши, можно выбрать редактор отметок, который в отдельном окне позволяет контролировать все точки и отметки.

Выбирая в этой табличке пикеты (строки), можно менять их параметры.

Теперь нужно построить дно канавы. Для этого нужно построить вторую характерную линию, задавая при этом отметки точек (проектные) вручную.

Выбираем Характерная линия — Создать характерную линию

Появится окошко, где подтверждаем настройки

Указываем начальную точку на линии дна и вручную вводим отметку — 187.0. Подтверждаем.

Щелкаем на вторую точку полилинии. Программа попросит ввести уклон. Но нам надо вводить отметку, поэтому из контекстного меню по правой кнопке мыши выбираем Отметка

Вводим вручную отметку второй точки. На третей точке запрос ввода уклона уже не произойдет, поэтому далее последовательно вводим отметки всех точек дна канавы. После задания отметки последней точки нажимаем Esc. Линия дна канавы также станет характерной линией.

Теперь нужно внедрить эти линии в поверхность. Для контроля сделаем быстрый профиль в сечении, перпендикулярным оси канавы. Нарисуем линию, нажмем правой кнопкой — быстрое создание профиля.

Подтверждаем. И указываем место размещения профиля.

Теперь идем в Навигатор — Структурные линии — Добавить

Подтверждаем и указываем поочередно на две созданные характерные линии (контур канавы и ее дно). Ввод. Поверхность изменится — появится канава в 3Д.

Проверим на профиле:

Теперь посмотрим в трехмерном виде — выделим поверхность, нажмем Просмотр объектов на ленте. И в открывшемся окне выберем Тонирование.

Наша канава легко различима визуально.

Если нужно создать выемку наподобие карьера с откосами, действуем похожим образом.

Если откосы были отмечены в файле точек (верх откоса, низ откоса), то для их построения создается сначала одна характерная линия (Создать характерную линию), затем другая, с использованием при этом прозрачных команд (Номер точки).

После построения двух замкнутых характерных линий, добавляем их в качестве Структурных стандартных линий, как мы делали с канавой.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Внешний откос

Внешний откос канав засыпают минеральным грунтом. Канавы при этом целесообразно наполнять водой. Учитывая, что кромка подземных пожаров заметна не везде, при тушении таких пожаров необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания людей и машин в выгоревшие ямы или каверны. [1]

Внутренние и внешние откосы крутизной до 25е и высотой не более 1 м отделывают грейдером и автогрейдером с откосником, установленным на основном отвале для отделки треугольных канав. При высоте до 0 6 м и крутизне до 25 откосы можно срезать основным отвалом, для чего необходимо максимально наклонить колеса, придав машине большую устойчивость, и установить отвал так же, как для обычного зарезания, наклонив его под требуемым углом. Внутренние откосы крутизной более 25 грейдером отделывать не рекомендуется из-за возможного его опрокидывания. Срезание и планировку внешнего откоса резерва и откосов выемок высотой 1 — 3 м при крутизне в пределах 50 — 70 выполняют отвалом грейдера или автогрейдера, вынесенным за раму. [2]

Читать еще:  Расчет устойчивости естественных откосов

На внешних откосах указанные гербициды действуют около двух лет. [3]

Стенки и внешние откосы засыпают растительным грунтом и засевают газонными травами. [4]

Очень важно соблюдать пологий внешний откос . На таком откосе бульдозеры работают устойчиво. Главное же, в будущем участок с таким пологим откосом можно использовать под что-то полезное. В рельеф местности холмы с таким откосом вписываются естественно и не режут глаз. [5]

Когда профиль готов, срезают грунт по внешнему откосу канавы ( 9), причем все последующие проходы делают вкруговую. Если канаве придают трапецеидальный профиль, то делают дополнительные проходы. [6]

Последовательность планировки земляного полотна и откосов насыпи а также дна и внешнего откоса резерва прицепным грейдером Д-20 Б показана на фиг. Первые проходы грейдера производятся на участке от оси дороги к бровке земляного полотна и служат для планировки поверхности земляного полотна. При этих проходах основная рама грейдера выносится до отказа в сторону перемещения грунта с тем, чтобы нож выходил на 0 4 — 0 5 М за предел проекции заднего колеса грейдера в сторону резерва. Этим достигается сбрасывание лишнего грунта с полотна дороги в резерв, а также обеспечивается устойчивость грейдера при его движении по краю земляного полотна. Планировка поверхности земляного полотна насыпи достигается за два прохода грейдера. [7]

Увлажнение дамбы может вызвать ее разрушение, поэтому требует срочных мер по осушению внешнего откоса и дальнейшему укреплению дамбы. При невозможности быстрого снижения уровня воды в отстойном пруду ( в течение 2 — 3 сут) мокрые внешние откосы дамб должны пригружаться каменной наброской. [8]

Восьмым проходом заканчивают планировку дна резерва с приданием ему 2 3 % — ного уклона от внутреннего к внешнему откосу . [9]

Свечи, предназначенные для сброса горючих и вредных газов от предохранительных клапанов, а также азота и воздуха от продувки емкостной аппаратуры на складах сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей, следует располагать вне обвалования на расстоянии не менее 5 м от внешнего откоса . [10]

Сооружение насыпи заканчивают отделкой откосов и планировкой дна резерва. Внутренние и внешние откосы резерва высотой до 1 м отделывают автогрейдерами с помощью откосника, установленного на отвале. При этом выполняют один-два продольных прохода машины. Срезаемый грунт разравнивают по дну резерва или перемещают в насыпь. [11]

Вода, стекающая к выемке, перехватывается нагорными канавами, отводящими ее к ближайшему искусственному сооружению или в сторону от земляного полотна. При наличии кавальера нагорная канава располагается на расстоянии от 1 до 5 м от подошвы его внешнего откоса . При отсутствии кавальера нагорная канава должна отстоять от бровки выемки не менее чем на 5 м с учетом будущего строительства II пути. [12]

Увлажнение дамбы может вызвать ее разрушение, поэтому требует срочных мер по осушению внешнего откоса и дальнейшему укреплению дамбы. При невозможности быстрого снижения уровня воды в отстойном пруду ( в течение 2 — 3 сут) мокрые внешние откосы дамб должны пригружаться каменной наброской. [13]

Расчетный горизонт воды к реке должен быть принят для паводка с 2 — 5 % — ной обеспеченностью. При проектировании отвала в пойме необходимо стремиться к минимальному стеснению поймы реки во избежание повышения горизонтов, скоростей и размывающей способности потока в стесненном сечении реки при паводках. Внешний откос ограждающих дамб должен иметь крепление для защиты дамб от размыва. Отметка гребня ограждающих дамб первой очереди должна быть принята на 1 ж выше отметки паводкового горизонта 2 — 5 % — ной обеспеченности. [15]

Укрепление откосов и склонов

Весной на участке загородного дома, в период таяния снега, можно наблюдать безрадостную картину: потоки воды, мчащиеся по придорожной канаве, размывающие ее берега, обнажая грунт и унося с собой куски плодородной почвы.

Возникает вопрос: как «обуздать» водную стихию от разрушительных действий, сохраняя природный и рукотворный ландшафт вокруг домашнего очага? Наиболее простой и доступный способ организации водного потока по канаве вдоль забора загородного жилища состоит из устройства укрепления откосов с помощью габионов (блоков из камней).

Несколько десятков камней разных размеров соединяют в единый блок, обвязывая его проволокой (рис.1). Затем канаву очищают от мусора, снимают слой земли и насыпают на дно и на откосы смесь песка и гравия. Толщина слоя может быть от 5 до 10 см.

Утрамбовав смесь, опускают на дно канавы бетонную плитку, а на откосы устанавливают каменные блоки (габионы), которые соединяют между собой при помощи металлических скоб (рис.1). Создается единая конструкция укрепленных обочин, состоящих из наклонных стенок.

Сверху канаву накрывают металлическими или бетонными решетками, защищающими ложе для воды от опавших листьев и мусора. Решетки при необходимости можно снимать, а канаву можно очищать от приносимого водой мусора.

Другой вариант укрепления откосов и склонов – установка бетонных П-образных коробов (рис.2). Их можно приобрести на строительных рынках или изготовить кустарным способом на дачных участках. Для изготовления короба желательно использовать в качестве арматуры стальные прутки и раствор бетона. Габариты короба: 45х35х100 см.

Перед тем, как монтировать в канаву короба, необходимо их очистить от мусора, а затем на дно и боковые откосы насыпать смесь песка с гравием (щебнем). На готовую подушку смеси следует аккуратно опустить бетонный короб. Соединить их можно при помощи металлических пластинок, прикрепляемых с внешней стороны короба.

Для защиты ложа от мусора применяют специальные металлические (бетонные) решетки. Они позволяют поверхностным водам через отверстие стекать в сточную канаву.

Если на пути водоотвода находится вход (въезд) на участок, его перекрывают бетонной плитой, не мешающей потоку воды двигаться дальше (рис.2).

Часто для водоотвода, находящегося за пределами участка, наклонные откосы которых располагаются на разных уровнях (рис.3), приходится использовать отдельные плиты, угол наклона которых отличается один от другого. Для крепления таких плит рекомендуется устанавливать специальные металлические штыри и анкера. Штырь забивается в землю на глубину 60-80 см.

К нему прикрепляются анкера, удерживающие плиты в нужном положении. В тех местах, где нужно сделать переход через канаву-водоотвод, укладывают бетонную трубу. Сверху ее накрывают плитой, а для спуска или подъема на нее монтируют лестничные ступеньки.

Для укрепления откоса или склона , высота которых достигает свыше 2-3 м и уклон составляет свыше 45º, приходится проводить подготовительные земляные работы, связанные не только с отводом воды с верхнего бьефа, но и закреплением грунта на откосе.

Проведя основной цикл таких работ, можно приступать к декоративной части устройства склона (рис.4). Для этой цели с «облезших» откосов снимают оставшийся дерн. Затем выравнивают землю, натягивают на нее металлическую сетку, к которой крепят квадратные или прямоугольные куски нового дерна.

В качестве дополнительного крепежа можно использовать металлические шпильки. Они позволяют более плотно прижать дерн к грунту, создавая единое зеленое полотно на откосе. Иногда монотонный зеленый бархат ковра оживляют отдельными вкраплениями, состоящими из ярких цветов.

Внизу откоса делают водоотвод из бетонных треугольников, закрывая его решетками и бетонными плитами. Последние устанавливают в тех местах, де требуется соорудить проход с одного уровня на другой.

Пешеходные дорожки выкладывают бетонной плиткой. Она может быть различной конфигурации, цветной или серой.

Виктор Страшнов, Ольга Страшнова
Рисунки В. Страшнова

Обустройство дренажа участка. Как сделать такую систему на даче, чтобы не стояла вода?

На загородном участке, предназначенном для строительства зданий и разбивки огорода, почва нередко может быть переувлажненной. К тому же влага добавляется во время таяния снега или сезона сильных дождей. Тогда требуется обустройство системы, которая уведет с территории лишнюю влагу. Вариантов множество, но самое простое в данном случае – открытая дренажная система (канава для стока воды).

  1. Что это такое, когда устраивают на даче?
  2. Какие виды дренажных систем существуют, как она устроена?
  3. Как своими руками сделать не закрытую систему?
  4. Необходимые материалы
  5. Как правильно самому обустроить простую дренажную канаву?
Читать еще:  Поезд упал под откос

Что это такое, когда устраивают на даче?

Дренажом называется удаление подземных вод или воды с поверхности искусственным или естественным путем.

Производится это с помощью дренажной системы. Без нее сложно (а иногда невозможно) построить до или выращивать овощи, деревья и кустарники на участках, где почва переувлажнена. В результате лишняя вода будет уходить и перестанет скапливаться внизу или на поверхности.

Дренажная система необходима в ряде случаев:

  • когда участок располагается на ровной поверхности (либо уклон совсем небольшой): в этом случае вода не может уходить с территории естественным путем;
  • если около фундамента строения есть сточные воды либо ими подтопляется огород;
  • на участке с торфяным грунтом.

В любом случае хотя бы одна канава во дворе потребуется: дожди могут затапливать огород или подмывать фундаменты строений. Весной после снежной зимы также будут сильные потоки воды.

Какие виды дренажных систем существуют, как она устроена?

Дренажи могут быть разных видов.

  1. Поверхностный. Это простейший вид системы, которая собирает влагу с участка и водостока. Для ее монтажа не нужно проводить земляные работы. Достаточно установить точечные водоотводы. Они будут собирать воду, которая, например, стекает с крыши.

Такой вид дренажа называется ливневым.
Глубинный. Его делают для того, чтобы уменьшить высокий уровень подземных грунтовых вод, и отвести их за предел земельного участка, так как правильно обустроенная такая система позволяет осушить воду, которая собирается после сильных дождей или в весеннее время при таянии снега.

Справка. Глубинная дренажная система состоит из специальных перфорированных труб (дрен), установленных в канавы на определенной глубине.

Дрены подходят к сборочному колодцу или коллекторной трубе. Если площадь участка превышает 20 соток, то целесообразно оборудовать несколько колодцев. Для меньших по размеру территорий достаточно труб одного диаметра.

  • Вертикальный. По сути это система колодцев, которые собирают воду, а специальные насосы выводят ее с участка. Если в установке такой дренаж не очень сложен, то спроектировать его без специальных знаний вряд ли получится.
  • Лучевой. Он применяется в районах с плотной застройкой. С его помощью выводят грунтовые воды, что предотвращает подтопление ими здания.
  • Встречаются и другие виды дренажных систем, например, деревянная, каменная, гончарная, которые используются в специфических случаях и не так распространены.

    Так выглядит вертикальный дренаж:

    Как своими руками сделать не закрытую систему?

    Дренажная канава – это линейный открытый дренаж, самая простая система для сбора и отвода воды.

    Важно. Перед началом работ нужно определить место, куда вывести дренажную трубу и сливать воду, и проанализировать пути движения потоков влаги.

    Если рядом есть пруд, ручей или озеро, то можно организовать слив туда. В противном случае придется оборудовать сливной колодец.

    После того, как выбраны места для обустройства канав и сливного колодца (при необходимости), нужно нанести разметку на землю и можно приступать непосредственно к копке канавы.

    Далее дана пошаговая инструкция, как самостоятельно сделать поверхностную дренажную канаву, как и чем копать открытую траншею, чтобы не стояла вода, для отвода ее, как лучше проложить трубы, организовать работы на садовом, дачном участке, установить вокруг дома, выкопать на огороде, вырыть вдоль забора, провести у дороги, прокопать для клумбы или обустроить для дерева, выполнить по периметру.

    1. По сделанной разметке копают дренажные канавы на глубину около 35-45 см, размеры зависят от типа почвы: для глинистых почв и суглинка ширина должна быт 4-45 см, для песчаных типов – 30-35 см. Если предполагается несколько траншей, то они должны в конечном итоге подходить к центральной канаве, которая ведет к приемнику воды. При копке рва следует помнить об уклоне!
    2. Водоприемник размещают в самой нижней точке территории. Он оборудуется накопительным резервуаром. В зависимости от его размера копают яму для колодца.

    Важно. Для небольших участков (6-8 соток) достаточно водоприемника объемом 600-700 литров.

    Для того чтобы система была более долговечной, можно забетонировать основание канавы. Но такие работы более трудоемки. Поэтому нужно либо уметь самому работать с бетоном, либо обратиться к специалисту.

    Если предполагается укладка труб в канаву, то откосы рва нужно укрепить более основательно, а трубы следует обернуть геотекстилем.

    Внимание. Можно сделать одиночную канаву вдоль границы площадки участка или вдоль дома, но придется соблюдать основные правила, такие как, наличие склона, укрепление стенок, которые нужно обязательно усилить, дно тоже делается особым образом, его следует выстелить геотканью или другими материалами.

    Необходимые материалы

    Для обустройства дренажной канавы потребуются:

    • лопата для копки траншеи;
    • тачка для вывоза земли;
    • если в месте, где предполагается прокопать канаву, много камней или земля слишком твердая, то нужна кирка;
    • рулетка;
    • труба, но она требуется не всегда (возможно сделать канаву со скошенными под углом 25-30 градусов стенками);
    • материал для укрепления дна канавы (можно использовать старые автомобильные покрышки, куски шифера).

    Если нужна широкая и глубокая канава, то лучше отказаться от варианта копать ее самостоятельно и воспользоваться услугами экскаваторщика.

    При желании можно сделать канаву декоративной. Для этого используют камни, которые укладывают по стенкам и дну. А по краям иногда высаживают небольшие кустарники или цветы.

    По мере развития корневая система этих растений укрепляет стенки траншеи.

    Важно. Если есть опасения, что в канаву может упасть маленький ребенок, то лучше поставить по краям рва невысокие оградки.

    Как правильно самому обустроить простую дренажную канаву?

    При монтаже дренажной канавы следует придерживаться определенных правил:

    • глубина канавы должна быть примерно в два раза больше, чем ее ширина;
    • следует делать плавный уклон для облегчения стока воды (на каждый метр около 1-2 см);
    • если используется дренажная труба, то отверстия а ней нужно защитить от попадания в них земли и различного мусора;
    • перед началом работ рекомендуется сделать разметку на земле, где будет пролегать дренаж;
    • если в канаву будет установлена труба, то это нужно делать не сразу, а после того, как земля утрамбуется;
    • не следует укрывать канаву «наглухо»: ее следует чистить несколько раз в год, иначе эффективность дренажной системы со временем заметно снизится.

    Если при обустройстве системы предполагается использование лотков, то стенки канавы нужно сделать ровными.

    Сами лотки устанавливают на подушки, сделанные из щебня и песка. Тогда они не будут поддаваться воздействию низких температур зимой.

    При устройстве дренажной системы следует учитывать местные правила и нормы земельных и строительных работ. Эту информацию можно получить в муниципалитете.

    Открытая канава для осушения участка – самая простая дренажная система, которую просто сделать самостоятельно. Но нужно устраивать ее так, чтобы вода в траншее быстро стекала. Для этого должен быть уклон 1-2 см на каждый метр. Стенки стока нужно хорошо укрепить. Вода будет собираться в колодец либо естественный водоем (озеро, ручей. пруд). Перед началом работ следует сделать разметку на земле.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector