Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать дверные откосы

Устранение распространенных дефектов при ремонте дверной коробки

Исправить большинство дефектов в дверной коробке внутренней двери несложно. самое большое затруднение, которая подстерегает мастера – демонтаж полотна и исправление формы короба. Прочие разновидности ремонтных работ скорее носят косметический характер, и для них не требуется специальных умений.

Разновидности неполадок и повреждений

Регулировать двери рекомендуется заблаговременно, когда еще не видно явной поломки. Чтобы конструкция прослужила длительное время, важно правильно ее эксплуатировать и проводить профилактические мероприятия.

Все типы неполадок внутренней двери распределяются на две категории: испорченный вид изделия и неправильное функционирование.

Для исправления дефектов декоративной облицовки понадобится реконструкция полотна. Такие работы проводятся так же, как пр реставрации корпусной деревянной мебели.

Неисправности функционирования двери выражаются в следующем:

  • Створка неудовлетворительно и неплотно затворяется, вследствие чего на напольном перекрытии возникают затирания. Требуется отремонтировать петли и отрегулировать положение полотна;

Важно! Когда створка часто соприкасается с коробом, требуется выставить положение полотна относительно рамы.

  • Неравномерный зазор по окружности притвора (с одной стороны возникают щели, а с другой полотнище трется о короб);
  • Провисание створки. К такой деформации приводит ее собственный вес. Если длительное время не исправлять деформацию, это приведет к перекосу короба;
  • При движении полотна слышен скрип. В этой ситуации попросту требуется смазать петли. Если скрип не ушел, в таком случае стоит проверить раму на перекос;
  • Дверь не распахивается. Если в помещении повышена влажность, это негативно сказывается на дверном коробе. От влаги рама деформируется, и возникает перекос. К такой неисправности может привести и поломка замкового устройства.

Иногда конкретный вид деформации двери становится следствием нескольких факторов, поэтому нужно рассматривать все варианты проблем, возникающих с дверным проемом, и уметь собственноручно их устранять.

Причины возникновения дефектов:

  • Неправильная установка двери;
  • Некачественные либо некрепкие петли для тяжелого полотна;
  • Изнашивание петель либо ухудшение их фиксации;
  • Усадка здания;
  • Слабая фиксация короба в дверном проеме.

Важно! Если неполадки связаны с неисправностью петель, отремонтировать дверь не составит труда. Гораздо труднее поправлять погрешности, допущенные при установке либо ликвидировать следствия усадки. Приходится заново заново монтировать короб и полотно.

Как починить дверную коробку

Самая сложная поломка – деформация дверного короба, самостоятельно поправить ее не всегда представляется возможным, поскольку приходится целиком переделывать раму.

Важно! Если не ликвидировать повреждение, то в скором времени полотно сместится по диагонали, начнет затираться, а при длительном и интенсивном напоре может деформироваться и стойка. Это чревато ремонтом не только двери, но и стены.

Как выровнять и отрегулировать дверную коробку после установки

Чтобы отремонтировать внутреннюю дверную коробку, потребуется снять полотнище с петель. Следом измерить и назначить место где произошло смещение. Чтобы определить провисание, нужно сверить диагональ.

Снятие полотна с петель, фото

С дверной конструкции удалить декорирующее элементы и ввинтить в полотно добавочные болты. Такая манипуляция поможет крепче зафиксировать в правильном положении строение.

Старую монтажную пену потребуется удалить и вклинить распорки.

С помощью специального ножа избавляются от старого слоя пены

После этой работы конструкцию можно запенивать.

Запенивают коробку заново

Реставрация внутренней дверной коробки

Реставрационные работы, проводят, не снимая дверь. Для шпаклевки и маскировки образовавшихся на поверхности царапин это не требуется.

Один из самых простых ремонтных процессов – регулирование запирания замка – защелки. Затирание «язычка» о торцевую пластину на коробе – распространенным дефектом. Причин для возникновения такого рода проблемы много. Самые распространенные:

  • Небольшое нарушение формы полотна либо проема;
  • Незначительное провисание створки.

Для устранения такой неполадки порой хватает нескольких несильных ударов молотком по торцу в окошке пластины с затирающейся стороны. Более решительный и трудоемкий способ – снятие пластины и увеличение габаритов выемки в раме, заделка старых крепежных отверстий и установка пластины заново.

Неправильно либо некачественно поставленная коробка, усадка здания, которые привели к непосредственной деформации формы дверного проема требуют демонтажа старой конструкции и новой ее установки.

Демонтаж дверного изделия, фото

Важно! Если процесс демонтажа произвести максимально точно, то все элементы коробки можно поставить снова.

Снятые наличники раскрывают монтажный шов, а петли и торцевая планка на коробе, наоборот, «прячут» крепежные места.

После освобождения монтажного шва выкручивают крепежные элементы и снимают короб. Если рама зафиксирована при помощи пены, в таком случае процесс демонтажа значительно упрощается.

Иногда случается так, что крепежные болты не поддаются выкручиванию. В таком случае их срезают, а короб немного смещают, чтобы новые точки крепления не соприкасались со старыми.

Дверную раму устанавливают заново, соблюдая все требования относительно уровней в вертикальной и горизонтальной плоскостях и величины зазоров между полотном и рамой.

Установка и фиксация короба

Важно! Обязательно сохраняют щель между напольным покрытием и полотном для приточно-вытяжного проветривания.

Заключительный шаг – навешивание полотна и проверка функциональности конструкции, закрепление торцевой планки замкового устройства и наличников.

Ремонт дверной рамы при ослаблении крепежных деталей

Если произошло ослабление саморезов по дереву, которые держат раму, можно попросту подвинтить их. Иногда такой способ не приносит результатов, поскольку саморезы неудовлетворительно держатся в разболтанных отверстиях.

В таком случае целесообразно заменить крепежные элементы. Еще старые отверстия можно оснастить пробками и вмонтировать в них саморезы.

Если дверная коробка крепилась при помощи гвоздей, усилить конструкцию стоит при помощи дополнительных саморезов.

Если дверная рама фиксируется в кирпичной кладке, в таком случае высверливаются отверстия в откосах, а для крепления используются дюбели.

При неплотном закрытии и вибрации двери в раме ремонтные работы заключаются в перестановке запирающегося устройства. С этой целью выкручивают крепежные саморезы и аккуратно вынимают механизм. Чтобы сместить фиксатор замочного устройства, требуется расширить его гнездо. Это делают при помощи стамески, старые крепежные отверстия заделывают, а само устройство устанавливают в новом месте.

Если створка распахивается и закрывается с трудом, полотно трется о порог, значит, ослабли крепежные петли. Для исправления ситуации подтягивают все саморезы, чтобы петли перестали ходить.

Регулировка петель, фото

Важно! Если со временем просадка повторится, саморезы понадобится заменить.

Накладки на дверную раму

если наличники износились, приобрели непрезентабельный внешний вид, в некоторых местах отходят от косяка, это свидетельствует о необходимости их замены.

Новые наличники приобретают с учетом непосредственных размеров и типа соединения.

Наличники убирают, а поверхность рамы зашкуривают. При удалении наличника может образоваться щель между стеной и рамой. При ремонте эту щель запенивают.

Алгоритм замены наличника:

  • Выполняют разметку. Деталь прикладывают по горизонтали так, чтобы верхний край отступал от наружной границы вертикального наличника приблизительно на 5 мм, а кромка с внутренней стороны от края рамы – на 5 мм. При необходимости конструкцию выравнивают;
  • Придерживая деталь, ставят метку на 5 мм в сторону по горизонтали от внутреннего края рамы. Аналогичные манипуляции производят и с другим наличником;
  • Относительно нанесенной маркировки отрезают заготовки под углом 45 градусов. После чего фиксируют их на коробе;
  • Так же изготавливают и прикрепляют вертикальный наличник;

Важно! Углы новой конструкции тоже фиксируют саморезами.

Установку двери и ее регулировку следует осуществлять максимально точно, чтобы не деформировать полотнище либо короб.

Читать еще:  Технология укрепление откосов посевом многолетних трав

Специалисты рекомендуют, при наличии деревянных межкомнатных дверей делать профилактику, хотя раз в год, и тогда дверное изделие прослужи длительное время. Если существуют сомнения относительно собственной регулировки и ремонта в таком случае все манипуляции лучше доверить специалистам.

Ремонт дверного проема: как сделать правильно новичку

Здравствуйте! После установки чужими руками входной двери появилась возможность своими силами отремонтировать дверной проем. Планируется шпатлевка дверного проема, но, поскольку автор — гуманитарий и почти никогда не держал в руках никаких строительных инструментов и совершенно не знает, чем отличается ротбанд, шпатлевка, цемент и бетон, но горит желанием разобраться в этом — прошу совета бывалых на этом форуме. И, конечно, чтоб читателям не было скучно, обещаю все фиксировать на фото.
Итак, что мы имеем:

Вопрос: что купить на рынке? Т.е. дорогие желтые длинные линейки с зелененькими пузыриками (не знаю как правильно называются) и прочие инструменты многоразового использования, не критичные для работ, ни к чему, нужно уложиться в минимальный бюджет.

Начните с того, что Вам, скорее всего, захочется взять и обшить весь проем ГКЛ (гипсокартон).
Без инструмента многоразового использования дешевле — позвать мастера со своим инструментом и он сделает всю работу.
Больно дорого может выйти «самому разбираться» на таком мелком объеме работ.

Для начала определитель из какого материала будете заделывать проём. Выбор большой: замещать штукатуркой и сверх обоями; закрыть декоративными панелями; обшить деревянной вагонкой. Что по дизайну ближе?

Мдя. дырень здоровая. но если очень хочется заморочиться (бывает так у гуманитариев) — то можно. Как раз недавно проём входной двери отделывал, и не гипсокартоном (который терпеть не могу), а цементной штукатуркой и цементной шпатлевкой.
Собственно, можно и без инструментов обойтись — руками залепить )) А что — творческий авторский подход ))
Мне для проема понадобились:

  • скребок для очистки откосов от старых слоев,
  • кисть 100 мм для грунтовки (Тифенгрунд),
  • бумажный малярный скотч 50 мм (наклеил на дверную раму для защиты и для обозначения границы штукатурки),
  • таз для замеса штукатурной смеси (ИВСИЛ ГРОСС). Отдельно смешивал небольшое количество штукатурки с ПВА (10:1) для создания липкого адгезионного слоя.
  • шпатель 100 мм для нанесения смеси на откос,
  • правИло штукатурное 1 метр и гладилка стальная (тёрка) 13х28 см для выравнивания и разглаживания смеси,
  • шпатель фасадный 300 мм для шпатлевания (шпатлевка ГЛИМС Финиш-Ф),
  • зажим для листовой шкурки 10х21 см (шкурка сетчатая зерно кажется 120) для зашкуривания поверхности.
    На вашем месте я бы заложил дыры по бокам проема кусками газобетонных блоков, соответственно еще нужна самая дешевая ножовка «на убой» для распила блоков и пара кусков арматуры D12 мм, чтобы подпереть блоки над проемом (арматура должна быть такой длины, чтобы концами уйти в боковые дыры и зажаться при укладке последних боковых блоков).
    И еще много-много-много терпения, старательности и тщательности при выравнивании штукатурки и шпатлевании в 3 слоя (с междуслойным зашкуриванием и грунтованием Тифенгрунтом).

P.S. Ну вот вроде и инструменты все перечислил, и материалы (всё продается в Леруа), и технологию работ.

evgenygrig , он-же первый раз делает. В таком количестве информации может растерялся.

Что-то, господа, про уровень как-то напрочь забыли, а также и про средство для замеса а ля дрель или шуруповерт с насадкой (даже 1 мешок вручную задолбаешься замешивать, а шуткатурить кусками не есть хорошо).
Фасад дверной коробки (ту часть, которая будет примыкать к отделочному слою) желательно обклеить дихтунгсбандом или чем-то подобным — это будет демпфировать дверь от штукатурки.

Умко написал :
Что-то, господа, про уровень как-то напрочь забыли, а также и про средство для замеса а ля дрель или шуруповерт с насадкой (даже 1 мешок вручную задолбаешься замешивать, а шуткатурить кусками не есть хорошо).

Если первый раз штукатуришь, то уровень мешает работать Для замеса: шуруповерт не осилит, а с дрелью возражать не буду — месить им сложно, но техника в быту пригодиться! Для одного проёма достаточно пластмассового тазика, литров на 10, мастерок и пару шпателей на 50мм и 200мм.

Шуруповерт покруче дрели будет в плане обороты-крутящий момент. А дрель может тупо сгореть даже при размешивании мешка наливного пола (было дело и китайскую сжег и нормальную — а вот низкооборотистая Интерскол «Сверлильная машина» с 400 об/мин это вещь, пока не появился проф. миксер).

я так понял нужно просто дверные откосы сделать примерно в уровень со старыми.
проще будет демонтировать остатки старых откосов и далее сделать новые.

понадобятся:
перфоратор с режимом долбления + лопатка/пика
шпатель 80мм
шпатель 300мм
лист ГК влагостойкий 12,5 1200х2500 — 1ед.
ротбанд серый 30кг мешок минимум
уголок малярный из оцинкованной жести 3000мм — 1ед
нож со сменными лезвиями
уровень или длинную линейку (для нарезания ГК)
тара для раствора
м300
шпаклевка

пену срезаем заподлицло
после демонтажа остатков откоса клеим полоски ГК на ротбанд, следим, чтобы полученные углы были 90град. (на глаз достаточно) поверхности стены нужно несильно смочить перед нанесением ротбанда.
все остальные незакрытые поверхности штукатурим тем же ротбандом
для армирования и выпрямления углов приклеиваем на внешний угол стены малярный уголок (тоже на ротбанд)

по поводу пола, не очень понятна глубина, если там наберется 2 см, можно пескобетоном м300 закатать (предварительно вычистить от пыли и смочить).
ротбандом тоже можно, но менее желательно, все таки это гипс, а он от воды может того.

когда заштукатуришь, шпателем все наплывы и неаккуратности собьешь, можно шпаклевать и далее красить/клеить обои.

Каждый всё по-своему пишет Я бы погрунтовал всё водой с ПВА, полости заполнил бы пенопластом на пенном клее (Титан Стиро), сразал всё вылезшее заподлицо. Затем пластиковая сетка + армирующий слой любым составом по вкусу.

Инструменты: кисточка, нож, два шпателя, терка с куском наждачной бумаги.

Отделка — покраска валиком или обои.

Бюджетней быть не может.

Здравствуйте.
Так как название темы самое подходящее, кроме новичка)), не стал создавать новой.
Проблема — осыпающаяся перегородка в месте проема.
Как видно из фото ниже, при замене двери невозможно будет использовать прежнюю перегородку в данном месте (в области проема). Ломать всю перегородку, а она 4 с гаком метра на всю длину комнаты, не имею никакого желания. Ломать буду только максимум до перегородки кухни, на фото она (перегородка кухни) с коричневым куском раритетных обоев в листочек. Материал над проемом осыпается легко и непринужденно, кое где саморез вкручивается рукой . Ремонт и, соответственно, замена двери в этой комнате начнется в январе — время вагон.

Читать еще:  Материал для арочных откосов

Прошу подсказать идеи как «залечить» данный проем!
ПыСы. Дверь будет не массив, то есть не тяжелая. Но в любом случае, нужна серьёзность конструкции.

Прошу прощения, что фотки не по порядку идут)

Ну так, о чём тут думать.
С желанием определились — перегородка остаётся.
Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу.
Расчистили?
Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой.
Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного «прилипания» смеси — используем грунтовку.
Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.

У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-«поигрались» и бросали.
Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. — как уже советовали.
А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе » продаю остатки от ремонта». Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков. ).

justis1 написал :
Ну так, о чём тут думать.
С желанием определились — перегородка остаётся.
Определимся с возможным фронтом работ — ”осыпем“ всё ”осыпающееся“, т. е. расчистим простенок в районе будущих работ, чтобы увидеть основу.
Расчистили?
Дальше. Перегородка из досок и дощечек. Набиваем металлическую сеточку для цементной штукатурки или пластиковую (штукатурную) для гипсовой.
Для двери важна вертикальность стены. Ставим любым вам удобным способом маяки и заштукатуриваем. Правила работы с растворами — на упаковке. Для качественного «прилипания» смеси — используем грунтовку.
Размеры проёма смотрим в инете по размерам выбранной двери.

Есть опасение, что при отрывании старой советской дверной коробки посаженной на закладные бурски на гвозди 100-150, отвалиться куском вся эта цементная бодяга, МОЖЕТ БЫТЬ оставив дранку, ежели она там имеется. Толщина перегородки 70мм. Штукатурить я штукатурил и не раз, но не пробовал на такую толщину, да и надо ли?)) При закидывании такого проема, такой толщины штукатурной смесью пусть по дранке кажется уползёт она, эта смесь.))
Или вы предлагаете сделать каркас из брусков (досок и дощечек)? Немного просто не понял.

Klod написал :
У автора насколько есть желание и силы воли довести дело до отличного результата ? Были случаи-«поигрались» и бросали.
Я бы использовал цементную штукатурку и т. д. — как уже советовали.
А на такой небольшой объем работы материалы можно купить дешевле в разделе » продаю остатки от ремонта». Можно и инструмент купить( и даже новый) и материалы( штукатурку, клей, немного блоков. ).

Автор писал в 2013 году
Я продолжил тему со своим вопросом и не являюсь автором))

А как гипсокартонная перегородка поведет себя в моём случае? Может даже усиленная деревом? Её даже можно сделать потолще, для устойчивости, в сторону прихожей, чтобы переородка в гостиной оставалась ровной

4 принципа профессионального оштукатуривания откосов

Двери, установка которых выполнена профессионально, выглядят красиво и богато. Впрочем, монтаж конструкции – это отнюдь не завершающий этап установочных работ. Чтобы дверная система выглядела безупречно, важно учесть все детали и мелочи, а также, знать, как заштукатурить откосы дверей, и суметь это правильно выполнить.

Стоит заметить, что штукатурка дверных откосов, равно как и их шпаклёвка, — это процедура, требующая от домашнего мастера определённых навыков и умения. Прежде чем приступить к выполнению отделочных работ, нужно внимательно изучить свойства используемых материалов, а также особенности работы с ними.

Подготовительный этап

Для начала следует уяснить, что существует два вида откосов (внутренние и внешние). Последние относят ко входным конструкциям: их монтаж имеет свои тонкости и особенности.

При этом различают следующие способы отделки:

  • штукатурка откосов дверей;
  • оштукатуривание и последующая облицовка откосов МДФ панелями;
  • шпаклёвка откосов и их окрашивание;
  • оштукатуривание поверхности и последующая облицовка пластиковыми панелями и т.д.

Итак, прежде чем приступить к оштукатуриванию, нужно подготовить рабочую поверхность. Для этого обрезают излишки монтажной пены (она должна быть вровень с плоскостью дверного блока). Обычно для заделывания щелей между дверным проёмом и коробкой используют полиуретановую пену, а, как известно, она является паропроницаемым материалом. Поэтому, чтобы предупредить выпадение конденсата на штукатурку, придётся уложить пароизоляционный слой на монтажную пену (в качестве пароизолятора обычно используют акриловый герметик).

Поскольку оштукатуривание и шпаклёвка откосов – это пыльный процесс, чтобы защитить расположенные близ дверного блока предметы мебели, их следует покрыть полиэтиленовой плёнкой или картоном. Кроме того, обязательно нужно защитить дверную фурнитуру, иначе отмывать её придётся долго и утомительно.

На следующем этапе тщательно очищают основание с помощью жёсткой щётки и обрабатывают его грунтовкой. Для этих целей специалисты советуют использовать специальный укрепляющий состав или грунтовку глубокого проникновения (это средство можно нанести малярной щёткой или валиком).

После крепят оцинкованные штукатурные профили: для их фиксации используют МП-75 либо раствор «Ротбанд». Металлические профили обязательно нужно выровнять, выставив их по горизонтали и вертикали. Если же на одной стене расположено несколько дверных проёмов, профили закрепляют на крайних откосах, а когда они подсохнут, устанавливают промежуточные элементы конструкции.

Какую лучше использовать смесь?

Оштукатуривание дверных откосов или любых других поверхностей может осуществляться с использованием гипсового, известкового и цементного раствора.

Для каждого из них характерны следующие показатели:

  1. Паропроницаемост ь.
    Этот показатель у всех смесей практически одинаков, а это говорит о том, что влага практически не скапливается внутри.
  2. Стоимость.
    Анализируя этот показатель, обычно сравнивают цены упаковок одинакового веса, однако такой подход не совсем верный. Дело в том, что у гипсовой и цементной смеси удельный вес отличается (цемент в 2 раза тяжелее гипса), поэтому и расход этих материалов на квадратный метр будет отличаться.
  3. Рабочее время.
    Гипсовый раствор сохнет 1,5 часа, а цементный – 2 и более. А это значит, что гипсовую смесь замешивать нужно небольшими порциями и чаще, чем цементную.

Гипсовая смесь используется для отделки откосов внутри помещения. По сути, гипсовый состав – это шпаклёвка, используемая как финишное покрытие. Недостатком такой строительной смеси считается её подверженность влиянию влаги, поэтому использовать эти составы не рекомендуют в помещении с повышенным уровнем влажности и на улице.

Одной из разновидностей цементного состава является цементно-известк овая смесь. Она обладает бактерицидными свойствами и высокой эластичностью, но в то же время этот состав непрочный.

Чаще же обычного используют цементно-песочны й раствор. Для приготовления такой строительной смеси берут цемент и песок в следующих соотношениях 1:2, 1:3, 1:4 либо 1:5. При этом соотношение 1:2 позволяет получить слишком «жёсткий» раствор (он для штукатурки не подойдёт). Идеальным соотношением считается 1:3 и 1:4.

Читать еще:  Способы утепления дверных откосов

Оштукатуривание откосов

После подготовки поверхности выполняют оштукатуривание оконных и дверных откосов. Для выполнения этой работы понадобится шпатель или гладилка, а также самодельный шаблон (его сделать можно, к примеру, из пластика или любого другого материала).

При помощи подготовленного заранее инструмента наносят на откосы раствор, а после его излишки удаляют, используя при этом шаблон. Если края дверной коробки обклеить малярным скотчем, раствор можно смело накладывать на поверхность: рама защищена, поэтому испачкать её практически невозможно.

Далее откос внимательно осматривают и накладывают дополнительный слой цементного раствора там, где это необходимо, после чего поверхность выравнивают при помощи шаблона. Спустя полчаса поверхность обрабатывают правилом и покрывают жидким (сметанообразным ) раствором. На завершающем этапе на поверхность наносят грунтовку и финишную смесь, после чего приступают к декорированию.

Нередко для выравнивания откосов используют гипсокартонные листы. Работать с таким отделочным материалом несложно. Первым делом нужно вырезать лист гипсокартона по размерам. Затем следует на лицевую, а также боковую поверхности дверного проёма установить металлические профили (для их крепления используют дюбели).

Далее к профилям крепят подготовленные гипсокартонные элементы (фиксируют на специальные шурупы), а сверху их зашпаклёвывают. Когда шпаклёвка подсохнет, поверхность шкурят, покрывают финишной смесью и окрашивают либо обклеивают обоями.

Как заштукатурить арочный проём?

Шпаклёвка или оштукатуривание арочных конструкций осуществляется точно так же, как и дверных откосов (разница лишь состоит в том, что арки не предусматривают установку дверей, да и к тому же понадобится угловой профиль). Для усиления верхней закруглённой арочной части используется тонкая арматура или проволока.

Чтобы выполнять последующие работы (оштукатуривание или шпаклёвку), понадобятся самодельные шаблоны, которые выполняют из фанеры либо прочного листового материала. Следует обратить внимание на то, что шаблоны должны иметь заданный радиус закругления. К арочной поверхности шаблоны крепят при помощи дюбелей, а пустоту заполняют монтажной пеной.

Поверх конструкцию штукатурят, а затем выводят полукруг по шаблону. Как только цементная смесь подсыхает, тут же снимают шаблоны. Затем выполняется шпаклёвка арки и её окрашивание либо декорирование при помощи вагонки, панелей МДФ или декоративного камня.

Итак, правильно оштукатурить откосы и декорировать их не так уж и сложно. Главное – соблюдать технологию выполнения работ и учитывать особенности используемого материала.

Оцените статью: (1 голосов, средний бал: 5,00 из 5)

Ремонт замков в металлических дверях

Если сломался замок, дорога каждая минута. Обстоятельства бывают разные, от оперативности мастеров многое зависит: безопасность имущества, важной документации, дорогостоящей техники, а иногда даже спасение жизни. Мы действительно ценим ваше время и готовы произвести ремонт или замену замка сразу же после регистрации заявки, с гарантией результата.

Доверьте безопасность профессионалам

Можно попробовать самостоятельно отремонтировать замок. Но пытаясь сэкономить на услуге специалистов, есть риск потерять намного больше. Даже простые механизмы в неопытных руках могут испортиться, что приведет к дополнительным расходам, вплоть до замены двери. Именно поэтому доверьте осмотр и ремонт профессионалам.

Компания ПростоЗамок предлагает квалифицированную помощь по ремонту дверных замков в деревянных, стеклянных, пластиковых, металлических (в том числе бронированных) дверях. Мы осуществляем оперативный ремонт замков любой сложности, замену личинок, а также срочное вскрытие дверных замков.

Ремонт дверных замковот 800 руб.
Ремонт дверных ручекот 800 руб.
Ремонт личинки дверного замкаот 800 руб.
Профилактика механизмовБЕСПЛАТНО
Выезд мастера для консультации500 руб.
Выезд мастера (при выполнении работ)БЕСПЛАТНО
Ложный выезд1000 руб.

На нашу единоразовую услугу и долгосрочное обслуживание могут рассчитывать частные клиенты и коммерческие организации. Оформление и оплата происходит любым удобным и возможным для заказчика способом (по наличному и безналичному расчету). Все работы мы производим в присутствии клиента, с учетом всех его пожеланий.

Основные бренды замков по ремонту:

Типы замков и их пригодность к ремонту

Подход к ремонту зависит от сложности конструкции: врезные замки потребуют вдвое больше времени. При оформлении заявки уточните информацию о своей двери, запорном механизме и форме ключа, чтобы мастера могли заранее подготовить необходимые инструменты и подобрать аналогичный замок, если старый придется заменить.

  • Ригельный – простой, износостойкий запорный механизм, который обычно ставится во внешние двери: калитки, гаражи. Усовершенствованными ригельными механизмами оснащают и входные двери. Чтобы открыть заевший замок, используют карандаш или леску, но если поврежден ригель, то отремонтировать его уже нельзя.
  • Сувальдный – более сложный запорный механизм. Ключи к этому замку имеют определенный набор вырезов на бородке, которые должны совпадать с расположением сувальд. Если какой-то из них не попадает в комбинацию, замок не откроется. Основная задача мастера при ремонте этого замка – замена корпуса или самих сувальд, иногда замены требуют пружины и язычок.
  • Цилиндровый – легко ремонтируется путем замены личинки. Для этого выкручивается старый крепежный винт и ставится новый.

Мы ремонтируем все типы замков:

  • врезные
  • накладные
  • вкладные
  • гаражные
  • электромеханические
  • электромагнитные

Что приводит к поломке замка

Ничто не вечно, замок тоже имеет определенный срок эксплуатации. Но ситуации, когда внезапно происходит поломка совсем еще «молодого» замка, – не редкость. Это может быть как форс-мажор (взлом), так и неправильная, небрежная эксплуатация, перепад температуры и влажности, производственный брак и деформация. Если ключ с трудом проворачивается или разболтался, заедает, появляется скрип – это повод обратиться к специалисту, что позволит избежать лишних затрат и неприятных ситуаций.

Комплекс услуг по ремонту дверных замков включает:

  • ремонт фиксатора;
  • усиление дверного полотна;
  • замену секретного механизма цилиндрового замка;
  • установку бронепластин и броненакладок;
  • перепрограммирование личинки;
  • ремонт дверной фурнитуры;
  • регулировку замка в случае деформации дверного проема;
  • полную замену замка на аналогичный.
Принципы нашей работы

Чтобы сделать заказ в компании ПростоЗамок, звоните нам по телефону или оформляйте заявку на сайте. Если Вам нужен срочный ремонт замка, наши специалисты прибудут на место в течение часа. Мы работаем во всех районах города и с заказчиками, находящимися в пределах 100 километров от МКАД, а по договоренности готовы выехать и дальше.

Ремонт замков входной металлической двери осуществляется с выездом на адрес заказчика.

Цены от 800 руб.

После осмотра наш специалист скажет, стоит ли ремонтировать замок, или выгоднее его заменить. После согласования списка работ будет озвучена их полная стоимость.

Мы ценим своих специалистов, их опыт и квалификацию. Но стараемся оптимизировать ценовую политику и предоставлять услуги по доступной цене. Вы можете изучить прайс-лист и убедиться в этом самостоятельно.

Отремонтируем все типы замков:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector