Как лучше сделать откосы межкомнатных дверей

Что делают сначала: стелят линолеум или ставят двери?

На связи RADA DOORS! Сегодня поговорим о насущном вопросе в ремонте. Речь о том, что делать сначала, поставить дверь или постелить линолеум.

Сразу скажем, можно выбрать любой вариант, и в том и в другом случае – всё можно установить и постелить. Мы, как производители дверей, рекомендовали бы придерживаться первого варианта. С него и начнём.

Способ №1: Сперва пол, потом двери

Главный довод противников этого подхода в том, что при установке двери можно испортить линолеум, как и любое другое покрытие, грязью, пеной, а ещё хуже – оставить дефект, вмятину. Это не совсем так, вопрос в умении и навыках.

Если вы склоняетесь к этому варианту, то сначала заштукатурьте откосы и только после этого стелите линолеум. Далее на уложенное напольное покрытие постелите защитный материал — подойдёт картон. Лучше, если в несколько слоёв.

Далее закрепите дверной короб в проёме. Закрепить нужно таким образом, чтобы он не соприкасался с полом — можно с помощью обычных подпорок. Этим мы исключаем давление на линолеум.

используйте его, если установкой двери и укладкой полов занимаются разные исполнители. Предположим, укладку полов, линолеума вы заказали при переезде в новую квартиру год назад и только полгода спустя, например, вам установили двери.

не имеет значения, класть пол до или после установки дверей. Но, согласитесь, практичнее, когда мы сначала постелим линолеум, будем знать уровень пола (сколько он будет по высоте), возможные зазоры и уже от этого отталкиваться при монтаже нашей межкомнатной двери. Если делат наоборот, то высока вероятность следующего: при недолжной сноровке, непрофессионализме – легко допустить ошибку, сделать зазор между линолеумом и дверным полотном. Сделаете большой – будет смотреться не эстетично, сделаете маленький – полотно будет задевать пол, «шаркать» по нему.

если при примерке дверной коробки к линолеуму или ламинату вы поняли, что немного просчитались с размерами коробками, ничего страшного — её можно будет подпилить. Достаточно положить её горизонтально и отрезать лишнее.

если ваши двери будут с порогом, то лучше, если сначала вы установите двери, а уже потом постелите линолеум.

Способ № 2: Делаем пол до установки дверей

Главный довод противников этого подхода — если сначала мы установим межкомнатные двери, как полагается с коробкой и наличником, то стык между линолеумом (полом) и дверной коробкой будет неровным со всеми вытекающими отсюда зазорами и щелями.

Если вы склоняетесь к этому варианту, или возникла такая потребность — постелить линолеум до дверей, то помните о следующем. Когда будете укладывать линолеум, просто приподнимите дверную коробку – примерно на 50 мм. В таком случае вы без труда сможете подложить полотнище под коробку, а наличники установить позже.

коробка межкомнатной двери не давит на линолеум. Или на любое другое покрытие — хоть деревянный пол, хоть ламинат.

если вы не угадали с размерами коробки, подпилить её без должно уровня сноровки будет проблематично. Подпиливать её нужно в вертикальном положении специнструментом.

при укладке линолеума помните о том, что он не должен быть впритык к стенам. Тем самым у него будет пространство для расширения при соответствующей температуре. Возможные щели можно закрыть обычным плинтусом, заказав у производителя.

Замеры для монтажа межкомнатных дверей. Что и как мерить?

Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

• габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
• толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
• учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

• Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
• Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
• Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
• Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
• Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
• Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
• Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

• При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
• При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
• Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

• Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
• Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
• Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как установить межкомнатную дверь своими руками.

Здравствуйте уважаемые мастеровые, столяра, а так же все те, у кого слова коловорот, лобзик и штангенциркуль не вызывают вопросов. Сегодня мы детально разберем и покажем пошаговую инструкцию, которая поможет вам легко, а самое главное правильно установить межкомнатную дверь. Начнем.

Перед походом в магазин

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент:

— рулетка, карандаш, уровень, уголок;

— мелкозубчатая пила по дереву в комплекте со стуслом, электродрель, сверла по дереву и бур для работы с бетоном;

— шуруповерт, саморезы по дереву молоток и столярные гвозди;

— фреза, если таковой нет, то подойдет долото или стамеска. Так же потребуется рубанок.

— пистолет с монтажной пеной, бруски, обрезки разной толщины, клинья.

Что бы не столкнуться с проблемой расширения межкомнатного проема, нужно безошибочно промерить проем, учитывая все выступы. Расстояние от рамы до дверного проема должно быть от 10 до 40 мм с каждой стороны. Не переживайте насчет пустот, они будут заполнены монтажной пеной.

Когда дверной проем широкий, и размера дверной коробки не хватает, используют доборную планку такого же цвета. Приобретая коробку, сразу удостоверьтесь, что на вашей раме есть специальный продольный паз для установки добора. Эта маленькая деталь сэкономит массу сил и времени.

Собираем коробку

Бережно, не повреждая декоративные элементы, извлеките конструкцию из упаковки. Комплект поставки различается, это может быть

— полностью готовая к монтажу, собранная конструкция;

— разобранный набор из планок и брусков;

— цельного бруса, который необходимо самому распилить в размер и собрать.

На первом варианте мы не будем останавливаться, потому что на данном этапе все должно быть понятно — главное аккуратно достать из упаковки.

Если же к вам прибыл конструктор, то перед тем, как начинать его сборку следует выбить пластиковые заглушки, находящиеся в торцах сверху петельного и притворного бруса. Для этого используйте деревянный колышек и молоток.

Разверните стойки друг к другу и поставьте между ними притолочную планку для соединения их друг с другом используйте пластиковые заглушки, которые только что выбили. Работая молотком, пользуйтесь деревянной прослойкой, что бы не испортить внешний вид коробки.

Опытные мастера могут изготовить раму из цельного бруса, это требует многократных промеров, точности расчетов и твердой руки при запиле детали. Выполняя подобные работы пользуйтесь только одной рулеткой! Нормальным считается зазор 3 мм с каждой стороны между полотном двери и рамой. Используя стусло, можно сделать идеально ровный срез под углом 45 ◦ . Для крепления элементов, с обратной стороны рамы, в уже подготовленные накрененные выемки вкручивается 2 самореза. Один со стороны верхней планки, второй в боковой. Направление обоих должно быть перпендикулярно 45 ◦ спилу.

Существует и другой способ собрать раму. Если у вас есть сомнения и опаска испортить дорогостоящий материал, выполните П-образную раму из прямоугольных отрезков бруса – где верхний будет опираться на ровные торцы стоек. Пользуясь стуслом, спил получится безупречным. Наверху в горизонтальную планку, вкручивается пара саморезов под углом в 90 ◦ . Соединяя притолочную планку с торцами обоих вертикальных брусов.

Положив в изготовленную раму дверное полотно, необходимо проверить размер зазоров. Произведите замеры у стен, что бы узнать какое расстояние необходимо отрезать внизу, что бы вертикальные стойки стояли на полу, и под полотном было достаточно места. Нормальным считается расстояние в 8 — 15 мм под дверью.

При подготовке порожка к монтажу помните, что его длинна, должна совпадать с расстоянием между вертикальными элементами рамы. С обратной стороны петельного и притворного бруса закручивают саморезы, которые входят в торец порожка и удерживают его. Зазор между планкой и полотном двери должен составлять 3мм.

Отмерив примерно 20-25 см от краев дверной рамы, сверху и снизу сделайте разметку расположения петель. Аккуратно, не повреждая краску и не срезая лишнего, удалите часть волокна, подготовив место под петли. Для этого идеально использовать фрезу. Если ее нет, можно использовать стамеску, только обязательно хорошо ее заточите. Если вы сделали все правильно, то петля станет заподлицо с петельным брусом.

Установка двери

Используя уголок и уровень, поставьте раму строго вертикально в дверном проеме. следите за ее положением во всех плоскостях, она не должна заваливался ни вперед-назад ни вправо-влево. Для более точных настроек вам понадобятся колышки из дерева, которые необходимо вогнать между рамой и дверным проемом. При помощи молотка выставите колышки так, что бы рама стояла по уровню безупречно. Если в Вашей конструкции нет порожка, то на время монтажа, вам понадобится брусок его заменяющий, его нужно установить снизу, что бы не допустить деформацию рамы.

Теперь необходимо закрепить положение рамы в проеме. Для этого достаточно трех анкеров. Обычно их располагают под флажками петли и обратной планкой замка, конструкция остается крепкой, не теряя при этом своего вида. Разными диаметрами сверл делают отверстия в раме так, что бы головка крепления утопала. В зависимости от материала стены используют либо бур по бетону, либо, если речь идет о гипсокартонных перекрытиях с деревянной закладной, мощные саморезы.

Пустоты между коробкой и проемом необходимо заполнить. Для этого используем монтажную пену. Ее следует наносить поэтапно, тогда снижается риск запенить лишнее. После застывания первого слоя, необходимо вытащить клинья, которые держали конструкцию, а затем запенить оставшееся пространство.

Как мы уже писали ранее, если у вас глубокий дверной проем, и есть необходимость ставить доборную планку лучшим вариантом будет установка ее в специальный продольный паз. Но такая возможность бывает не всегда. Если крепления нет, то еще до установки коробки необходимо прикрепить добор к раме саморезами с тыльной стороны рамы, вкручивая их каждые 60 см.

Мы подходим к главному этапу. Монтажная пена подсохла, теперь нужно

убрать клинья и навесить дверь. Проверьте как она отрывается какие расстояния. Если нужно, отрегулируйте зазоры путем манипуляций с петлями.

Осталось прикрепить наличники, для ровного среза используйте стусло и пилу, а что бы крепления не было видно, крепите их на столярные гвозди, шляпки которых значительно меньше обычных. Если вы используете пластиковые наличники или наличники выполненные из МДФ, лучше заранее просверлите в них маленькие отверстия, что бы не испортить.