Stroi-doska.ru

Строй Доска
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем выровнять неровные откосы

Ужасно кривая стена! Help!

Оконная панель ужасно кривая, фото. Перепад от 0 до 5см, т.е. Ротбанда от 6мм до 6см
Мало того что она вогнутая по вертикали, так еще и выпукло-вогнутая по горизонтали Но сложность вся в том, что на этой стенке батарея и стояк труб отопления. Батарею еще можно как-то отодвинуть, но накидать столько штукатурки или обшить гипсокартоном, а тут эти трубы.. Либо «утонут» в штукатурке, либо в картоне.. Плюс оконный проем, подоконник Такая же фигня с панелью (стеной),что с балконной дверью.
Вообще не могу понять как это победить.. Подскажите,плз!

Cartel написал :
Оконная панель ужасно кривая, фото. Перепад от 0 до 5см

Как то у себя делал ремонт комнаты: cломал пол стены, cделал каркас ,обшил гипсокартоном,установил дверь, все вроде бы ровно. Очередь дошла до потолка,он требовал ремонта ,но прежде чем делать ,надо было узнать на сколько он неровный(расчет штукатурки)и когда я проверил уровнем,то расхождение плиты на длинну 6м было 7 см т.е.( левый край плиты был ниже правого на 7 см) Думал уровень подвел , а нет лазерный нивелир подтвердил мои проблемы
Самое интересно,что до замера я и подумать не мог о таком расхождении,потому что с виду все ровно.Провел горизонтальную линию и ,по отношению к ней дверь у меня стоит не ровно.
Оставил все как есть и решил потолок делать не по горизонту(гемор, и не выгодно), а по плоскости потолка , наростил 2см.( максимум) по маякам.
Может и вам стоит делать по плоскости стены?
Проверьте провило на горизонт ,а то вся-кое бывает!

Cartel написал :
Вообще не могу понять как это победить.. Подскажите,плз!

Можно так:Судя по фото,откосы по ширине не пострадали,т.е визуально выглядят ровно.Можно стену не ровнять,если вам не нужна идеальная плоскость,а выровнять только примыкания плиты к потолку,полу и стенам,чтобы все выглядело визуально ровно.Мы такие вещи делаем с помощью малярного шнура-натягиваем вдоль стены,поворачиваем как удобнее(на месте сообразите)и отбиваем линию на примыкающей плоскости,потом по этой линии шпателем или правилом сгоняем штукатурной смесью наши неровности в ноль.Но здесь,конечно,опыт небольшой нужен.Главное в ремонте видится что?Углы и плинтуса,ровно или косо.Вот отсюда и плясать.Моджно с огромным перепадом и кривизной стену визуально сделать так,что никто ничего не поймет,если не приложит правило.Бывает так,что просто нельзя по-нормальному сделать без потерь во внешнем виде,например окна установлены и откосы как раз ровные,а если штукатурить стену по-нормальному,откосы кривыми станут.Вот так-то.

Да все ок! зачем счто то менять? поклеите обоями-будет выглядить как свежее дизайнерское решение. кто сказал что не ровно-значит не красиво?

У меня похожая проблемка именно с «оконной стеной». Если всё вытягивать «в ноль», то раствора надо. Единственное, что спасает, что это именно «оконная стена», а там шторы, так что я думаю, если и есть погрешности, то они вряд ли будут очень заметны.

Зашить трубы и батарею ГКЛ, остальное равнять

hoochie написал :
Можно так:Судя по фото,откосы по ширине не пострадали,т.е визуально выглядят ровно.Можно стену не ровнять,если вам не нужна идеальная плоскость,а выровнять только примыкания плиты к потолку,полу и стенам,чтобы все выглядело визуально ровно.Мы такие вещи делаем с помощью малярного шнура-натягиваем вдоль стены,поворачиваем как удобнее(на месте сообразите)и отбиваем линию на примыкающей плоскости,потом по этой линии шпателем или правилом сгоняем штукатурной смесью наши неровности в ноль.Но здесь,конечно,опыт небольшой нужен.Главное в ремонте видится что?Углы и плинтуса,ровно или косо.Вот отсюда и плясать.Моджно с огромным перепадом и кривизной стену визуально сделать так,что никто ничего не поймет,если не приложит правило.Бывает так,что просто нельзя по-нормальному сделать без потерь во внешнем виде,например окна установлены и откосы как раз ровные,а если штукатурить стену по-нормальному,откосы кривыми станут.Вот так-то.

Спасибо за подробный ответ. Вот опыт и пытаюсь наработать
Я так понял из Вашего описания,что шнуром Вы отбиваете линии и определяете район «впуклости» ? А потом штукатурите его коротким правилом? Чем,Ротбандом? Не отвалится при такой толщине нанесения,т.е. от наверно от 1мм и до.
А как поступаете с «выпуклостями»? Внизу под плинтус,примерно понимаю, как вывести. А вот наверху имеется некая выпуклость, хоть срубать её, но бетон, тяжко.

Passat написал :
Зашить трубы и батарею ГКЛ, остальное равнять

Как вариант, можно конечно. Но это если со штукатуркой не справлюсь

Gennady написал :
Всё можно сделать, ровно, красиво, долговечно даже с 10 см Ротбанда.

А если гипроком зашить не приведет к тому, что точка росы сместиться и стена будет разрушаться? Или если без утеплителя но с пароизоляцией вред будет минимален? Интересно с точки зрения безопасности для конструкции.

Как выровнять дверной проем: делаем своими руками

Чтобы изготовить своими руками дверь, либо заказать её в мастерской, очень важно правильно «снять мерки». Неточно выполненный замер проёма входной двери, в лучшем случае, приведёт к образованию больших щелей, которые придётся заделывать и утеплять. В худшем случае, придётся думать, как увеличить дверной проём, что доставит ещё больше хлопот.

Иногда бывает необходимо соорудить перегородку или простенок, в который будет вставляться дверь заданного размера. Но порой приходится решать и более серьёзные задачи – например, сооружение проёма там, где его никогда не было.

  • 1 Проёмы под установку двери
    • 1.1 Проём в каркасной перегородке
  • 2 Формирование ровного проёма
    • 2.1 Способы выравнивания откосов
  • 3 Проёмы там, где их не было
    • 3.1 Резка и усиление

Проёмы под установку двери

По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», всегда можно найти подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — ведь проём нужно не только верно рассчитать, но ещё и качественно выровнять его.

  • Проще всего, конечно, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, а так же просветов в стенах, куда они будут вставляться.

  • Собственно говоря, при возведении стен, каменщики сразу делают такие проёмы, какие нужно – главное, чтобы у них была точная информация по маркировкам дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не напутать касательно размера проёма.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Предлагаем вам далее небольшую инструкцию на эту тему.

Проём в каркасной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева, составляет в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, и есть полные габариты. Вся инструкция по замеру проёма для установки двери, сводится к тому, чтобы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Его потом заделывают монтажной пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. Если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9, минимальный проём должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

  • Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут быть использованы деревянные бруски, но чаще всё же, для этой цели применяют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: ПН75/40 и ПС75/50.
Читать еще:  Как сделать откосы теплыми

  • Сначала, на полу, потолке и стенах отчерчивается периметр будущей перегородки, по которому, спинкой к базовой поверхности, монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед монтажом нижней направляющей, необходимо на отбивочной линии наметить место положения проёма, ведь там профиль не крепится.
  • Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, которые формируют дверной проём. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно на 8-10 см превышать ширину двери с коробкой. Затем, между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проёма.
  • Вырезают её из профиля ПН, и монтируют так, чтобы полки были повёрнуты в сторону потолка. В него, в зависимости от способа монтажа ГКЛ вокруг двери, будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жёсткость проёму. С этой же целью в паз боковых стоек, к которым потом будет крепиться коробка (см. Как собрать дверную коробку без проблем), вставляют деревянные бруски соответствующего сечения.

  • Как примерно выглядит каркас перегородки, хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, осуществлять методом отгиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса, и прочую необходимую информацию, ищите в статьях, специально посвящённых данной теме, а так же по запросу: «Подготовка дверного проёма видео».

Мы же рассказываем об этом лишь в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проёма. Хотя как раз в гипсокартонных перегородках и нечего выравнивать. Обычно толщину перегородки делают в соответствии с дверной коробкой.

Если никаких ошибок при монтаже не было допущено, останется только зашпаклевать поверхность стен, примыкающих к коробке, произвести их финишную отделку, и закрыть стыки наличником.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт проёмов в ванной комнате, или около входной двери, о которых пойдёт речь далее. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а есть достаточно толстые несущие стены.

Проём входной двери нередко заполняется одной коробкой с двумя полотнами либо несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, к примеру, может быть металлическая, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. Если учесть, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что даже двойной переплёт не заполняет проём полностью. Чаще всего, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, после замены двери, либо в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбивать до основания, геометрия откосов бывает существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять проём.

Способы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Хотя, такая работа может и не занять слишком много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

  • Попробуйте сделать это сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два длинных алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
  • Правила, в данном случае, служат маяками, но в принципе, можно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом выполняют обычные профили для гипсокартона, которые монтируются на саморезы или дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно так же, как и правила, их нужно выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

  • Если в проёме стоит дверь, то маяки монтируют только с одной стороны. В первом случае, излишки раствора снимают коротким правилом, малкой, или широким шпателем. Если же в проёме присутствует дверь, необходимо из подручных материалов изготовить вот такой шаблон, который показан на картинке сверху.
  • Он может быть выполнен из куска фанерки, оргалита, гипсокартона или даже плотного картона. Главное, сделать на шаблоне выемку, точно облегающую выступ дверной коробки. Это позволит сделать чёткую линию штукатурного слоя по периметру двери. После того, как раствор схватится, но ещё не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, шпателем подрезая всё лишнее.
  • Когда выравнивающая стяжка, которая выполняется базовой смесью с грубой дисперсией компонентов, высохнет, по ней монтируют штукатурный перфорированный уголок. А затем шпаклюют. Если больших повреждений на откосах нет, то толстый слой штукатурки наносить не понадобится.

  • В этом случае, можно обойтись и без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями, можно упростить процесс выравнивания, используя всё тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски, и приклеить их на шпаклёвку вдоль стоек коробки, получится идеально ровное примыкание.
  • Выровненные по уровню, эти полоски послужат маяками для наложения выравнивающего слоя. Снимать их не надо, так как после того, как высохнет стартовый слой, полоски гипсокартона будут скрыты под шпаклёвкой. Верхний откос, тоже, кстати, удобнее выровнять гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно, когда приходится накладывать толстый слой, не очень хорошо держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоёв, и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А стеновой гипсокартон сам по себе имеет толщину минимум 12 мм, да плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один приём.

Проёмы там, где их не было

Иногда, при капитальном ремонте или перепланировке квартир или домов, хозяин принимает решение об изменении размера проёма. Если стены несущие, такие действия предваряются получением разрешения, если это просто перегородка, то жилищная комиссия ставится в известность по факту выполненных работ. Но сейчас не об этом.

Проходы делаются разными способами, выбор которых зависит от конструктивного материала стены. Соответственно, по-разному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проходы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на рубку проёма не требуется.

Естественно, делается это по предварительной разметке, после чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. Если проход нужно просто расширить, то легче сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос с конструкцией любой толщины и прочности.

  • При этом пыли нет, так как подобная техника оборудована пылесобирающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной машины в процессе приходится охлаждать водой. Зато, с таким оборудованием, всё делается точно по размерам, быстро, и без лишнего шума.
  • Так как в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, который принимал на себя определённые нагрузки, проёмы обязательно усиливаются металлопрокатом. В ненесущих стенах выполняется обвязка периметра проёма стальным уголком 40*40 мм и соединительных пластин.
Читать еще:  Габионы укрепление откосов насыпи

  • В многослойных стенах – например, каркасных домов, усиление осуществляется квадратной трубой, внедряемой внутрь поверхности и закрепляемой к перекрытию. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, и крепится к потолку и полу.
  • В общем, варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого подобные работы не производятся (см. Как выполняется усиление дверного проема). Усиление проёмов осуществляется так же в тех случаях, когда прочность конструктивного материала стены недостаточна для того, чтобы выдержать, к примеру, стальную дверь.

Какой бы ни была финишная отделка таких проёмов, их откосы обязательно оштукатуриваются цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлоконструкции, приходится накладывать толстый слой раствора, и делается это обязательно по крупноячеистой стальной сетке, смонтированной на поверхностях проёма.

После того, как штукатурка полностью высохнет, проём можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней находятся металлоконструкции.

Штукатурка откосов по маякам с опалубкой под 90 градусов своими руками

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня мы рассказываем о том, как правильно делать откосы и оштукатурить их на стенках. Необходимость в таких действиях возникает тогда, когда на откосах есть неровности, выступы. Тогда появляется проблема в их оштукатуривании.

Установка саморезов по лазерному уровню

Для реализации конечной цели, сначала нам нужно выставить шляпки саморезов строго по лазерному уровню в вертикальной поверхности. Затем, в свою очередь, чтобы поставить саморезы, сначала нужно сделать под него отверстие и вкрутить в него дюбель. Лучше использовать саморезы черные по дереву № 32, а дюбель мы выбираем Сормат диаметр «шестерка».

После того, как мы поставили все саморезы, берем лазерный уровень, направляем его параллельно откосу, чтобы его луч проходил через самую выступающую на откосе точку. Это позволит нам по лазерному лучу увидеть, где у нас идет на откосе выступ, а где находится, например, вмятина. При этом практика показывает, что очень часто встречаются квартиры с очень неровными откосами и нужно доводить их до желаемого уровня.

Далее нужно выставить шляпки саморезов по лазерному лучу. Удобно их выступающую «высоту» регулировать простой отверткой: где-то нужно будет саморезы притопить поглубже, а где-то нужно будет и вывернуть их больше наружу. В итоге нужно достичь результата, чтобы все шляпки саморезов подсвечивались по вершине лазерном уровнем, чтобы все шляпки находились строго на одной вертикальной прямой.

Закручиваем саморез в откосе

Советуем вам, после выставления шляпок по одной линии, проверить их ровность с помощью правила. Приложите его вертикально к откосу и убедитесь, что все шляпки плотно примыкают к правилу. Также обратите внимание, чтобы пузырек на правило-уровне показывал вам вертикальную линию, соприкасающуюся с полом и потолком точно под прямым углом в 90 градусов.

Грунтовка откоса

После того, как сделали отверстия и поставили саморезы по уровню, обязательно нужно прогрунтовать откосы. Забывать о данном этапе не следует: это достаточно важно. Рекомендуем вам использовать грунтовку Aquastop Концентрат Профи. Она хорошо зарекомендовала себя на практике, так как адгезия у нее очень высокая.

Только при грунтовке откосов обратите внимание, что никакие подтеки от грунтовки на поверхности не допускаются. Их нужно размазывать валиком. В противном случае появится толстый жировой слой, что отрицательно повлияет на сцепляемость материалов.

Установка маяков

Для выполнения штукатурных работ мы советуем использовать штукатурку «Волму Холст». Замешиваем с ней раствор. Из инструментов для работы используем два шпателя. С их помощью делаем «нашлепки» (речь идет о части штукатурной смеси, которая накидывается со шпателя на вертикальную или горизонтальную поверхность), которая затем, как говорят строители, примораживает (то есть закрепляет) перфорированные маяки.

В случае, если откос у нас бетонный, то его не нужно укреплять штукатурной сеткой, будет лишняя работа. Также важный момент, чтобы делать «нашлепки» смесью достаточно часто: чтобы маяк не утапливался и держался хорошо на саморезах и на «нашлепках». Для выполнения верхних работ (на верху откоса) лучше использовать стремянку. Некоторые используют «козлы». В принципе, это тоже удобно и хорошо, но не везде они встречаются. Стремянка же более привычная при выполнении многих работ.

После того, как вы сделали «нашлепки» по всей высоте откоса, замеряем высоту потолка рулеткой, и ножницами по металлу отрезаем маяки нужной высоты. При этом обычно берутся маяки 6 мм шириной. Для придавливания и утопления маяка в «нашлепки» на откосе нужно использовать правило-трапецию. Оно легкое и удобное: его легко держать в руке и удобно им работать.

Находящиеся на откосе и выставленные нами ранее, саморезы не дают нам неправильно установить маяк: они служат хорошей опорой и ограничителем. В процессе мы выравниваем маяк по саморезам, и проверяем правильность правилом-уровнем, нет ли отклонений от вертикальной линии, обозначенной нами лазерным уровнем.

Затем мы примораживаем «нашлепками» маяк, чтобы он держался ровно и никуда не сдвигался, и чтобы по нему можно было точно выровнять поверхность и правильно отштукатурить ее. При работе с «нашлепками» разглаживаем их шпателем на стене, чтобы откос был относительно ровным, без больших бугров от штукатурной смеси. Потом необходимо дать раствору высохнуть. Обычно на это уходит 30 мин.

Установка опалубки

Опалубку для штукатурки откосов необходимо сделать, чтобы сформировать на откосе правильный прямой угол и штукатурка не высыпалась. Она поддерживает ее с одной стороны. Потому что после того, как всю работу выполним полностью, мы уберем опалубку и получим идеально ровный угол.

Опалубку можно сделать из подручных средств. Например, это могут быть деревянные доски, взятые в нашем случае из поддона. Тогда нужно будет взять три доски и соединить их саморезами прямо на откосе. То есть у нас уже стоит маяк, и доску мы крепим саморезами к углу, чтобы получилась опалубка.

Также для данной работы можно использовать правило-трапецию. В ней делаются отверстия, и саморезами она также крепится к стене. В общем можно применить любой подходящий материал. Главное, что он представлял собой гладкую и ровную доску, а где ее взять, вы можете уже сообразить на месте.

Пороверяем строительным уголком

После установки деревянной опалубки, нужно взять строительный уголок и проверить им правильность угла. Он должен быть точно 90 градусов. Также можно это проверить и с помощью лазера. Только после такого замера дерево можно прикреплять к откосу.

Для того, что просверлить доску мы рекомендуем вам взять перфоратор, и с помощью бура «шестерки» нужно сначала перевести в режим сверления, а затем только в режиме сверления можно просверлить деревянную доску. В противном случае дырку вы не сделаете, а дерево у вас просто треснет. Затем мы переводим инструмент в режим отбойного молотка и сверлим отверстие уже в самом откосе, но через доску.

Вставляем туда дюбель – в самый бетон, а затем укрепляем в нем саморез. После такого прикручивания доска у нас плотно соединена с откосом. При этом деревянную планку нужно укрепить в нескольких местах, чтобы она уже не могла сдвинуться: примерно через 40 см. После установки опалубки ее опять нужно проверить по лазерному уровню, ровно ли все мы сделали.

Читать еще:  Заделка стыков пластиковых откосов

Наброс раствора и выравнивание опалубки

Наброс на откос стены выполняется следующим образом: берется небольшое количество штукатурной смеси на шпатель и забрасывается в нужное место. При этом нужно брать достаточное количество материала для наброса. Примерно столько, сколько можно взять и набросить, без разбрызгивания и попадания вниз. Преследуем цель залепить все пустоты на откосе, а затем шпателем подравниваем получаемую поверхность.

Выравниваем откос шпателем

Самый трудоемкий и сложный процесс у нас в данной работе это выставление и разметка маяков по уровню. Это много занимает времени и торопиться тут не надо. Остальная же работа – это выравнивание по маякам и накидка штукатурки – уже идет как менее сложная и не такая трудоемкая. При этом она не занимает много времени. То есть, как мы уже говорили, сначала размешивается штукатурный раствор, выжидается 2-3 мин., еще раз он перемешивается, и набрасывается штукатурка на откосы, на маяки.

Затем все выравнивается шпателем по маякам и по опалубке с целью вдавить внутрь раствор, чтобы не было на откосе никаких пустот. Шпатель при этом двигается легко вверх и вниз, и разглаживает всю поверхность. В результате мы сделали идеально ровный откос на стене, и вы теперь знакомы со всем процессом.

Гипсокартонные откосы

Установка откосов из гипсокартона выполняется очень широко, особенно на объектах при необходимости быстро выполнить монтаж откосов на больших площадях.

Также данная технология просто незаменима при отделке не совсем ровных поверхностей, например при отделке старых зданий где необходимо выровнять неровную поверхность старого откоса.

НазваниеЦена
Герметизация козырька, пог. м100 грн.
Герметизация отлива, пог. м100 грн.
Герметизация подоконника, пог. м80 грн.
Установка козырька только работа, пог. м150 грн.
Установка отлива только работа, пог. м100 грн.
Установка подоконника только работа, пог. м200 грн.

Откосы из гипсокартона преимущества

  • Оперативность установки гипсокартонных откосов;
  • Невысокая цена на материалы для откосов;
  • Механическая стойкость.

Гипс, который есть основною составляющею гипсокартона — натуральное вещество, следовательно не содержит в себе негативных веществ которые могут влиять на здоровье человека.

Гипсокартон на сегодняшний день один из самых востребованных строительных материалов который при некоторых обстоятельствах незаменим.

Гипсокартонные откосы — очень распостраненный в последнее время способ отделки откосов. Для такого вида откосов используется только влагоустойчивый гипсокартон, он не вредит здоровью человека, потому что это экологически чистый материал. В отличие от штукатурного откоса монтаж производится быстро. Для начала мы убираем остатки монтажной пены и старой штукатурки с оконного проема, обязательно обрабатываем противогрибковой смесью, заполняем утеплителем, а потом вырезанный по форме влагоустойчивый гипсокартон фиксируем по оконному проему с помощью монтажной пены или пено-клея, а не на перфикс, обрезаем остатки монтажной пены, грунтуем и красим. Гипсокартонный откос смотрится строго и с легкостью вписывается в любой интерьер. Не требует особого ухода. В случае повреждения при эксплуатации достаточно будет зашпаклевать повреждение, загрунтовать и покрасить. Ведет в эксплуатации почти как штукатурка: в сырой среде быстро сыреет и может осыпаться. В сухих помещениях служит дольше.

Не экономьте на материалах – это ваше тепло!

Помните, что только профессионально выполненные откосы будут служить долго.
ВАЖНО! При заказе монтажа откосов всегда оговаривайте о наличии подоконной отделки пени и наружной герметизации пенного шва, потому, что как часто бывает в стоимость монтажа не входит цена этих работ.

Пластиковые откосы

Пластиковые откосы изготовлены из тех же материалов, что и окна и являются продолжением окна и эстетическим завершением оконного проема.

Окна после отделки проема пластиковыми откосами приобретают завершенный вид. Этот вариант наименее затратный по времени.

Преимущества ПВХ откосов

  • Сохраняют внешний вид более 20 лет со дня изготовления;
  • Не имеють свойств трескаться и расслаиваться,
  • устойчивы к ультрафиолету
  • устойчивы к изменениям температурной среды;
  • дополнительная теплоизоляция;
  • понижают шум в помещениях;
  • Не потребуют окраски (для поддержки чистоты откосов достаточно протереть их влажной губкой);
  • Монтаж откосов не требует специальной подготовки и выполняется в короткий срок.

Пластиковые откосы долговечны и влагоустойчивые, прекрасно соответствуют требованиям помещений с высокой влажностью. Под ними может быть дополнительный слой утеплительных материалов. Монтаж производится быстро около 2 часов, можно устанавливать как «с нуля», так и на штукатуренную, деревянную и гипсокартонную поверхность. Для монтажа «с нуля» сначала убираем остатки монтажной пены с оконного проема.

Обязательно обрабатываем противогрибковой смесью, заполняем утеплителем, и устанавливаем пластиковый откос с помощью торцевания пластиковой панели к окну или заводим в четверть пены, но ни в коем случае мы не прикручиваем старт к оконному профилю, тем самым мы не повреждаем оконную конструкцию саморезами, при этом остается та же функциональность и не теряется герметизация окна.

Правильно подобранный цвет пластика будет прекрасно сочетается с пластиковыми окнами. А в эксплуатации никаких проблем – достаточно протереть влажной тряпочкой.
Не экономьте на материалах – это ваше тепло!

Помните, что только профессионально выполненные откосы будут служить долго.
ВАЖНО! При заказе монтажа откосов всегда оговаривайте о наличии подоконной отделки пени и наружной герметизации пенного шва, потому, что как часто бывает в стоимость монтажа не входит цена этих работ.

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы в Киеве

При установки нового окна и демонтажа старого откоса как результат появляется вопрос чем закрыть проём который появился на том месте где стык окна и стены.

В основном проблему отделки окон изнутри зданий решают при помощи установки штукатурных откосов, методом заполнения пустоты раствором из цемента, шпатлевания, шлифовки.

Штукатурные откосы сегодня все еще популярны. Штукатурные откосы выполняются следующим образом: на основу наносится несколько слоев штукатурки, которые затем шлифуются и окрашиваются.

Штукатурные откосы делают внутри и снаружи оконного проема. Это один из традиционных и самых дешевых способов отделки откосов, но он имеет недостатки: низкие теплоизоляционные свойства, на штукатурных откосах часто появляются трещины (особенно в местах соединения с оконным профилем), достаточно долговременные работы и могут занять 5 дней, наличие большого количества пыли и грязи.

Откосы штукатурные

Штукатурные откосы — это наиболее традиционный и распространенный способ отделки откосов. Для начала нужно срезать остатки монтажной пены и удалить старую штукатурку, обработать оконный проем противогрибковой смесью, затем откосы нужно выровнять или гипсовой штукатуркой или заполнить цементным (цемент и песок) раствором, потом откос затирается, и покрывается гидроизоляционной смесью. Откос укладывают в несколько слоев.

Первый слой (3-4 см) должен высохнуть, а затем укладывается следующий и так далее. Заключительный этап – покраска. На это уходит около двух дней. Штукатурный откос, сделан профессионально, будет прекрасно выглядеть в любом интерьере. Минусы: если в помещении сыро, то через пару лет, а может и раньше штукатурка может «обвалится на вашу же голову»

Не экономьте на материалах – это ваше тепло!

Помните, что только профессионально выполненные откосы будут служить долго.
ВАЖНО! При заказе монтажа откосов всегда оговаривайте о наличии подоконной отделки пени и наружной герметизации пенного шва, потому, что как часто бывает в стоимость монтажа не входит цена этих работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector