Stroi-doska.ru

Строй Доска
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для отделки парной

Подходит ли клинкер для отделки бани, сауны и парной?

Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, следует учесть специфику разных поверхностей и помещений бани или сауны.

Клинкер для печи и каменки

Главные требования: термостойкость и устойчивость к нагреву-охлаждению.

Облицовка печи или места вокруг каменки клинкерной плиткой — распространенное решение. Клинкер обладает высокой плотностью и жаростойкостью, он не впитывает влагу и хорошо переносит колебания температуры. Кроме того, большое разнообразие цветов и фактур клинкера позволяет выбрать отделку для банной печи в соответствии со стилем помещения.

Вывод: клинкер — один из предпочтительных материалов для облицовки печи и пространства около нее.

На фото: отделка клинкером пространства у печи сауны.

Клинкер для стен

Главные требования: красивый внешний вид, стойкость к образованию грибка и плесени.

Клинкер «под кирпич», который обычно используют в качестве фасадной плитки, выпускается в широком диапазоне расцветок, форм и фактур. Из ассортимента клинкерной плитки Вы без труда выберете плитку в соответствии с дизайном бани.

Клинкер — низкопористый плотный материал, практически не впитывающий влагу. На его поверхности не образуется плесень или грибки, а в случае загрязнения его легко мыть. В процессе эксплуатации клинкер не меняет свой внешний вид многие годы — отделка будет долго радовать Вас первозданным видом.

Вывод: клинкер подойдет для отделки стен в душевой или комнате отдыха, а также для облицовки «фартука» печи в парной.

На фото: облицовка клинкером части стены в бане.

Клинкер для пола

Главные требования: отсутствие скольжения и стойкость к ударам.

Для пола в душевой бани нужно выбирать нескользкие покрытия. Напольная клинкерная плитка с рельефной поверхностью отлично подходит и на эту роль. Он не становится скользким при намокании и устойчив к ударам. Даже при падении на пол достаточно тяжелых предметов клинкер не раскалывается.

Альтернатива клинкерному полу в бане — облицовка специальным противоскользящим керамогранитом со структурированной поверхностью.

Степень скольжения керамогранита указывается на коробке с плиткой или в pdf-каталоге маркировкой с R9 до R13, где R13 — наименее скользкая плитка.

Вывод: клинкер хорошо подходит для отделки пола в душевой и комнате отдыха.

Клинкер для бассейна

Основное требование: отсутствие скольжения.

Благодаря морозостойкости и шероховатой поверхности напольный клинкер подходит для облицовки пространства вокруг бассейна независимо от того, расположен он в помещении или на улице. А вот для отделки чаши лучше использовать специализированную плитку для бассейна, рассчитанную на длительный контакт с водой.

На фото: отделка пространства у бассейна клинкерной напольной плиткой.

Затрудняетесь с выбором?

Специалисты салона «Арт Реал» проконсультируют Вас по вопросам выбора отделки для бани и сауны и сориентируют в ассортименте плитки и клинкера. Приезжайте, мы ждем Вас!

Как утеплить кирпичную баню — схема и методика теплоизоляции

С точки зрения формирования требуемого микроклимата и долговечности постройки использование кирпича для строительства бани является экономически оправданным. Каким бы ни было утепление парной в кирпичной бане, требования по влагопереносу и допустимому влагонакоплению обеспечиваются почти в 100% случаев независимо от выбранной схемы изолирующего сэндвича. Даже если нарушен принцип последовательного увеличения паропроницаемости в направлении из парилки на улицу, высокий уровень допустимого влагонакопления в кирпиче компенсирует такой недостаток. Однако, кроме оптимизации влагопереноса существует ряд иных специфических требований к утеплению кирпичных бань, которые будут рассмотрены в статье.

Расположение основного теплоизолирующего слоя

Несущие стены из кирпича отличаются высокими теплопроводностью и теплоемкостью, выступая по этим свойствам полной противоположностью срубам.

Утепление кирпичной бани проводим изнутри, только у печи не забываем о пожаробезопасности

В отличие от термоизоляции жилых помещений утепление бани из керамического или силикатного кирпича не имеет смысла производить снаружи. Для строений с периодическим обогревом теплоемкость играет отрицательную роль, так как требует большего времени на протапливание. По этой причине основной термоизолирующий слой в кирпичных банях следует располагать исключительно в составе внутреннего сэндвича.

Схема стенового сэндвича

Можно встретить рекомендации по утеплению кирпичных бань при помощи внутренней кладки из деревянного бруса сечением 100×100 мм, поверх которой монтируется слой минеральной ваты. Напрашивается вопрос: зачем вообще связываться с кирпичом, если первый слой такого утепления является достаточно прочной стеной для одноэтажного здания? Эта схема не целесообразна с экономической точки зрения.

Как утеплить баню из кирпича, не вкладывая в это лишних средств и усилий? Правильным решением со всех точек зрения является применение трех материалов: гидроизолирующей мембраны, утепляющей ваты и инфракрасного экрана из алюминиевой фольги. С учетом воздушных зазоров слои в сэндвиче должны располагаться в следующем порядке по направлению изнутри наружу бани:

Схема утепления кирпичной бани

  • декоративная внутренняя отделка (вагонка, шпунтованная доска );
  • зазор 1 — 2 см;
  • фольгоизол, ориентированный отражающей стороной внутрь;
  • минеральная вата (плиты или рулонный материал толщиной 10 см);
  • гидроизоляционная мембрана.

Утепление кирпичной бани просто проводить изнутри своими руками без привлечения специалистов. Для этого вполне достаточно уверенно владеть дрелью, степлером, ножовкой и отверткой, а также располагать достаточным количеством свободного времени. Вначале на несущую стену крепится мембрана. Затем монтируется вертикальная обрешетка, толщиной равная утепляющему слою или превосходящая его на 1 — 2 см. Внутрь обрешетки укладывается вата, после чего степлером к брусьям крепится фольгоизол. Лучше, чтобы полосы шли внахлест. Стыки фольгированного материала изолируются специальным скотчем. Поверх инфракрасного экрана набивается горизонтальная рейка, которая служит опорой для финишной отделки и базой для образования воздушного зазора.

Пенополистирол допустимо использовать в качестве основного теплоизолирующего слоя при соблюдении двух условий:

  1. В качестве инфракрасного экрана используется материал, имеющий внутреннюю поверхность из вспененного полиэтилена толщиной не менее 1 см.
  2. Между поверхностью экрана и плитами пенополистирола должен выдерживаться воздушный зазор не менее 2 см.

За счет этих мер пеноплекс или пенопласт не нагреваются до допустимого предела + 75 °C, даже если температура в парной достигает температур свыше + 90 °C. Плиты приклеиваются к внутренней поверхности кирпичной стены, а гидроизолирующая мембрана исключается из состава сэндвича.

Коррекция утепления и вентиляции по высолам

Высолы можно удалить специальными средствами

Сами по себе высолы на кирпичной кладке не являются проблемой для несущей стены, но они могут свидетельствовать о неправильной работе схемы утепления, приводящей к нарушению влагопереноса. В зимний период парциальное давление газов, растворенных в воде, возрастает. Усиливается капиллярное движение жидкости сквозь толщу кирпича по направлению от тепла к холоду. Внутренняя конденсация и капиллярный поток вызывают переувлажнение слоя, находящегося в 2 — 3 см от наружной поверхности стены.

Читать еще:  Отделка квартиры белым кирпичом

При минусовых температурах переувлажнение не бросается в глаза по причине промерзания кирпича со стороны улицы. Весной же накопленный за зиму конденсат начинает интенсивно выделяться на поверхности, вынося с собой водорастворимые соли.

Если высолы в равной степени образуются на всех стенах, то, причины могут крыться в качестве кирпича, составе раствора, нарушении технологии кладки. Однако, в случае локализации солей на отдельных стенах бани и их участках имеет смысл произвести ревизию утепляющего сэндвича, при условии исключения влияния на процесс неудачной конструкции отливов. Сделать это необходимо для того, чтобы выровнять режим эксплуатации по всему несущему периметру для увеличения ресурса постройки.

На стене с интенсивными высолами следует:

Добавляем фольгированный утеплитель

  • добавить фольгированную изоляцию, если она не была установлена ранее, либо устранить возможные дефекты данного слоя (к примеру, некачественную герметизацию стыков);
  • обеспечить вентилируемый зазор между пароизоляцией и основной теплоизоляцией;
  • добавить вытяжное вентиляционное отверстие.

Утепление пола и потолка кирпичной бани

Выполнение несущих стен из кирпича не несет в себе никаких выводов касательно способа утепления пола и потолка. Проектирование теплозащиты горизонтальных плоскостей зависит исключительно от конструкции фундамента, чернового пола, потолочного перекрытия и подкровельного пространства. Рассмотрим лишь наиболее распространенные варианты конструкций этих поверхностей в кирпичных банях.

Бетонный черновой пол по грунту

Устройство теплого пола в бани по грунту

Сегодня самым популярным вариантом утепления бетонного пола в бане является использование плит пенополистирола толщиной 10 см. Между утеплителем и бетоном нет нужды устраивать гидроизоляцию при условии тщательной герметизации стыков плит ЭППС. Поверх пенополистирола укладывается армирующая сетка и сверху заливается стяжка толщиной 3 — 5 см. Поверх стяжки, если для нее использовался не гидростойкий бетон, устраивается гидроизоляция и монтируется дощатый пол. В предбанниках и комнатах отдыха рекомендуется облицовывать пол керамической плиткой. Чтобы ликвидировать мосты холода, по периметру стен чистовая стяжка должна быть изолирована от цоколя вертикальным слоем пенополистирола.

Вторым распространенным способом утепления бетонного чернового пола является использование керамзитовых засыпок. Так как требуется значительная толщина этого материала (не менее 20 см), поверх бетона устанавливаются пропитанные составом, предупреждающим гниение, брусья соответствующего сечения. После засыпки на брус набиваются чистовые лаги для установки дощатого пола. Под чистовой пол при такой схеме в обязательном порядке следует прокладывать два типа мембран — ветрозащитную и гидрозащитную. Между слоем керамзита и ветрозащитой необходимо обеспечивать воздушный зазор не менее 5 см.

Внутреннее утепление потолка

Утепление потолка бани минеральной ватой

Далее (по направлению вверх), при условии применения настильного дощатого потолка располагается основной теплозащитный слой — минеральная вата или пенополистирол. Между минеральной ватой и досками прокладывается слой гидроизоляции.

Независимо от конструкции перекрытия и типа подкровельного помещения два внутренних слоя теплозащиты потолка ничем не отличаются от оборудования стен. Это финишная отделка из древесных пиломатериалов и фольгированный инфракрасный экран, расположенный с учетом воздушного зазора относительно облицовки.

Наружное утепление потолка

Если потолочное перекрытие выполняется из деревянных балок большого сечения (не менее 30 см), основной утепляющий слой располагается со стороны подкровельного помещения. Между балок засыпается керамзит, либо эко-вата. Другим распространенным вариантом является использование стяжек их ячеистого бетона с наполнителями из опилок или соломы. Поверх засыпных утеплителей в обязательном порядке прокладывается слой гидрозащитного материала.

Видео: практика бюджетного внутреннего утепления кирпичной бани

Вместо заключения: советы специалистов

Некоторые вопросы утепления бань этого типа имеет смысл решать еще до начала строительства. Это позволит избежать перерасхода материалов и экономии средств.

  1. Так как теплоемкость кирпича является невостребованным ресурсом при эксплуатации бань, а на теплозащиту толщина этого материала почти не влияет, нет смысла выполнять толстые несущие стены. Кладка в один кирпич является более чем достаточной.
  2. Нет смысла при выборе утеплителя исходить из степени его пожаробезопасности, ведь финишная внутренняя отделка все равно выполняется из горючего материала — древесины.
  3. Если вы выбираете схему расположения печи с примыканием ее к кирпичной стене, не стоит пытаться утеплить этот участок изнутри или снаружи. Все равно изнутри вам не позволит этого сделать температура, а со стороны улицы вы не ликвидируете мостов холода. Вместо полного примыкания печи к стене лучше использовать в качестве промежуточного слоя экран из асбеста и стали. пичной

Стены бани кирпичные

Бани из кирпича долгое время считались не практичными и неправильными, так как русская баня всегда строилась из натурального дерева. Но с появлением новых видов строительных и отделочных материалов кирпичные стены бани стали очень актуальны.

Может быть баня, выполненная из кирпича, немного теряет колорит и смотрится не так презентабельно, как деревянная отделка, но зато она обретает новые положительные характеристики:

  • Увеличивается долговечность всей конструкции.
  • Значительно сокращается угроза пожара.
  • Строение имеет более широкие возможности, чем деревянное.
  • Возможность самостоятельного возведения стен даже при отсутствии особых навыков.

Единственным недостатком этой конструкции является тот факт, что кирпич нагревается медленнее и довольно быстро остывает. Но при проведении некоторых дополнительных мероприятий эти проблемы легко решаются.

Особенности создания кирпичных стен

При создании стен бани из кирпича следует соблюдать немного другие правила, чем при работе с деревом. Таким конструкциям требуется более качественный и прочный фундамент, который обеспечит надежность будущего здания. Кроме того, к выбору самого кирпича также следует предъявлять некоторые требования:

  • Он должен быть качественным и цельным.
  • Его должно быть достаточно на два ряда кладки.
  • Кирпич должен быть плотным и не иметь пор или отверстий.
  • Для кладки стен в парной следует выбирать огнеупорный кирпич.

Это основные требования, которые надо учитывать при выборе строительного материала, но поскольку огнеупорный материал стоит недешево его можно класть только вокруг парной. Если выбирается такой комбинированный вариант, то надо проследить чтобы размер материала был совершенно одинаковым.

Выбирать кирпич для стен надо очень внимательно

Также особенные требования предъявляются и к выбору составляющих раствора для кладки:

  • Все составляющие должны быть качественными и соответствовать выбранным работам.
  • Все требования по пропорциональному соотношению раствора должны соблюдаться.
  • В случае необходимости в раствор могут внедряться специальные добавки.
Читать еще:  Внешняя отделка комбинированная кирпич

Количество раствора должно рассчитываться из учета на двойную кладку кирпича, поэтому к подсчетам следует отнестись внимательно.

Кладка должна выполняться аккуратно и качественно

Стены бани кирпичные должны непременно двойной кладки, так как материал плохо удерживает тепло, и одиночная кладка не даст бани должной обстановки. Поэтому приобретения всех строительных материалов должно сопровождаться верными расчетами.

Дополнительные материалы

Если у хозяев кирпичной бани есть желание еще более надежно утеплить стены, то следует применить следующий способ:

  • Между двумя слоями кирпичной кладки можно плотно и аккуратно уложить утеплитель (пенопласт, базальтовый утеплитель, плиты из пенополиуретана и т.д.).
  • Этот дополнительный материал следует внедрять параллельно с возведением кирпичной кладки.
  • Утепляющий материал просто аккуратно укладывается между двумя стенами, никакого скрепляющего раствора при этом не используется.

Утеплитель укладывается между слоями кирпича

Такой метод позволяет значительно сократить расходы на отопление бани и утеплить всю конструкцию. Стоит добавить, что этот метод позволяет оптимизировать все расхода на создание конструкции, следующим образом:

  • Внешний слой кладки создается из простого кирпича, который стоит относительно недорого.
  • Средний слой создается из утепляющего материала, в этом случае самым дешевым является простой пенопласт толщиной в 5 см.
  • Внутренний слой выводится из огнеупорного кирпича, который будет хорошо себя показываться в любых помещениях бани.

Самым недорогим материалом для утепления является пенопласт толщиной 5 см

Таким образом, можно при оптимизированных финансовых расходах решить все задачи стен бани из кирпича.

Расчет необходимых материалов

Прежде чем приступить к закупке необходимых материалов для стен бани нужно произвести точные расчеты. Для того чтобы высчитать количество кирпича для кладки необходимо сначала определить площадь всех стен бани. Для этого следует посчитать площадь каждой стены и потом сложить полученные результаты. Если школьная программа забылась, то можно напомнить, что площадь выясняется путем умножения высоты стены на ее ширину.

Теперь чтобы узнать сколько надо кирпича доя стен, необходимо выяснить, сколько штук материала нужно на один квадратный метра кладки. Для этого можно взглянуть на следующую таблицу:

Единица измеренияРазмеры кирпичаПоказатели с учетом швов раствораПоказатели без учета швов раствора
1 кв.м. кладки в полкирпича, толщиной стены в 12 см.Одинарный кирпич61 штука51 штука
1 кв.м. кладки в полкирпича, толщиной стены в 12 см.Полуторный кирпич45 штук39 штук
1 кв.м. кладки в полкирпича, толщиной стены в 12 см.Двойной кирпич30 штук26 штук

Если показатели этой таблицы ввести в формулу расчета, то есть полученные квадратные метры умножить на приведенные показатели, то можно с высокой точностью получить необходимое количество материала. Надо понимать, что кладка в полкирпича подразумевается укладывание целых кирпичей друг на друга в горизонтальном порядке.

Для кладки создается качественный раствор

Если говорить о расходе цементного раствора на создание стен бани, то тут точный расчет провести довольно трудно, но примерные показатели все же можно привести:

  • Раствор для кладки замешивается в следующем соотношении компонентов: 3 части воды + 2 части цемента + 6-8 частей просеянного песка.
  • Поскольку дороже всего стоит цемент, то следует сказать, что его требуется примерно 50 кг на 150-180 штук кирпича.
  • Если кладку выполняет опытный мастер, то расход материала значительно сокращается.

Это основные показатели, на которые следует ориентироваться при расчете необходимого материала для возведения стен бани.

Основы кладки

Первое, что нужно сказать это то, что если у хозяина бани есть опыт и навык в кладке, то это прекрасно. Но если такого опыта нет, то расстраиваться не стоит, а надо просто найти опытного мастера. Его не обязательно нанимать для работы, достаточно того, что бы он вывел первые ряды на двух будущих стенах. Этого будет достаточно для того чтобы дальнейшую работу мог выполнить даже неопытный мастер.

Устройство кирпичной стены

Чтобы все материалы ложились ровно надо на каждый ряд натягивать ровную строительную нитку, прижимая ее концы кирпичами. Эта нитка будет ориентиром для мастера, чтобы стена была ровной.

Если процесс кладки будет прерываться на несколько дней, то возведенные стены надо накрывать плотной полиэтиленовой пленкой и придавить ее. Также при кладке не следует забывать о внедрении утеплителя, поэтому его закупать надо вместе со всеми другими материалами.

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Читать еще:  Коттедж с отделкой коричневым кирпичом

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

  • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
  • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
  • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
  • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

  • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
  • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
  • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

  • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
  • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
  • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector