Расчет угла откосов окон

Виды и особенности стенок и откосов траншей, правила расчета их угла

Рытье и использование траншей – обязательная мера во время строительства и дорожных работ разной сложности.

Несмотря на то, что работа кажется просто механической деятельностью, она имеет ряд особенностей, которые нужно соблюдать для достижения желаемого результата.

Как сделать стены и откосы траншеи устойчивыми, какие разновидности их бывают, как организовать работу правильно, разберемся в статье.

Что собой представляют при земляных работах?

Надежность и устойчивость сооружений из земли является главным требованием. Для того, чтоб обеспечить его выполнение важно не просто вырыть углубление, но и спланировать откосы, крутизна которых должна отвечать заявленным нормам. Главным образом эта характеристика зависит от естественного угла откоса почвы в месте строительства.

Самой большой крутизной могут обладать откосы траншей, глубина которых не превышает 5 метров, расположенных на нескальных грунтах, которые находятся выше уровня моря, или тех, которые были искусственно осушены, как и рекомендует СНиП.

Откосы траншеи представляют собой наклонные боковые стенки углублений в грунте, которые могут осыпаться или деформироваться. Именно потому так важно соблюдать все нормы и рекомендации.

Крутизна откосов представляет собой соотношение высоты откоса насыпи, к его основанию. Именно при вычислении правильной крутизны можно быть уверенным, что откос не сползет, а насыпь будет устойчивой и безопасной.

При выборе способа создания стен и откосов, специалисты ориентируются на целый ряд характеристик, которые существенно могут повлиять на основное решение:

• Рельеф местности.
• Климатические условия.
• Гидрогеологические характеристики местности, где будет траншея. Этот пункт особенно важен, поскольку если в местности, где проводятся работы, могут возникнуть паводки, то стандартные методы не сработают.

Только все эти данные в совокупности могут дать понимание полной картины.

1. Если траншея роется в грунте, с нормальным уровнем влажности, вертикальными стенками и без дополнительных креплений, то нормы глубины выглядят так:
   • в насыпных и песчаных грунтах глубина не может быть более чем 1 метр;
   • в супесчаных и суглинистых грунтах – не превышать 1.25 метра;
   • если земля глинистая, то предел установлен на уровне полутора метра;
   • если грунт особо плотный, то траншея может быть до 2 метров в глубину, но при условии, что все остальные работы будут производиться незамедлительно.
2. Если разработка проводится на мерзлых грунтах любых пород, траншея может быть на полную глубину их промерзания. Исключением является только сухой песчаный грунт, который, из-за своей подвижности и рассыпчатости, не обладает нужными характеристиками. Если нужно углубиться еще ниже, но для стен необходимы специальные подпорки.
3. Свои особенности имеет рытье траншеи в грунтах, которые ранее подвергались воздействию мороза, но потом пришли в естественное состояние. Важно соблюдать крутизну откосов, или оборудовать дополнительную подпорку стен.

Только при соблюдении норм можно быть уверенным, что конструкция будет устойчивой и надежной.

Разновидности

Еще на этапе планирования траншеи, и составления образного рисунка, конструктор должен определиться какие стенки и откосы у него будут. У каждой отдельной разновидности есть свои особенности:

Траншеи прямоугольной формы с отвесными стенками чаще всего используются в случаях, если необходимо провести минимальный объем земляных работ.

Главный их недостаток – необходимость крепления стенок, чтоб уберечь их от обвала, и обеспечить безопасность рабочих, которые будут трудиться.

Отвесные стенки можно делать лишь при условии полного отсутствия грунтовых вод в месте работы, и нормальном уровне влажности.

Траншеи с откосами не нуждаются в дополнительных подпорках, а потому дают возможность широко использовать технику для выполнения земляных работ. Они имеют большую ширину, а потому требуют большой полосы земли.

Любой угол, в силу его притяжения к земле, стремится сдвинуться в сторону. Это чревато не только обвалами, но и несчастными случаями на производстве. Чтоб избежать подобных ситуаций важно определить правильный уклон откоса, в соответствии с нормами и рекомендациями.

Что такое крутизна откоса?

По большому счету угол откоса представляет собой соотношение высоты к заложению, и измеряется в градусах. Его легко определить, основываясь на параметры, приведенные в СНиП III-4-80. В ней учтены не только разные типы грунтов, но и глубина основной траншеи.

Если в месте работы есть наслоение разных видов грунта, то расчеты рекомендуется проводить по самому слабому.

Для примера, разберем простой и распространенный случай. Ровный дачный участок, где абсолютная отметка грунта принята за значение 51.30, а за нулевую отметку – 52.07. При этом нижнее значение фундаментной плиты составляет ровно 3, 000. Но, снизу плиты будет еще слой подготовки, толщиной в дополнительные 10 см. Грунт – суглинок, пространство не ограничено.

При расчете абсолютной отметки обязательно указывается два знака после запятой, а при относительных величинах — три.

Как посчитать угол откоса? Далее последовательность расчетов выглядит так:

1. Высчитываем абсолютную отметку для фундаментной плиты. Для этого от нулевой отметки отнимаем глубину траншеи: 52.07 – 3. 000=49.07.
2. Определяем точную отметку низа траншеи, с учетом всех факторов (в нашем случае это подложка): 49.07-0.1=48.97
3. Определяемся с глубиной траншеи, которая будет вырыта: 51.30-48.97=2.33 метра.
4. На заключительном этапе определяем, что согласно нашим подсчетам оптимальный угол откоса будет 45 градусов.

По такому алгоритму можно определить оптимальный угол откоса, основываясь на любые параметры.

Таблица допустимой крутизны

Для того, чтобы было проще ориентироваться во всех данных, при проведении расчетов предлагаем воспользоваться следующей таблицей:

Точно указывайте тип грунта, в котором проводятся земельные работы. В противном случае могут быть погрешности.

Таблица углов естественного откоса грунтов

Согласно сведениям, полученным от Госстроя РФ, которые размещены в сборнике от 2000 года, углы естественного откоса грунтов, соотношения высоты к заложению для разных видов грунта представлены в таблице:

Таблица углов естественного откоса пород в разрыхленном состоянии:

Угол естественного откоса — это самый большой угол, который образовывается откосом грунта в соотношении к линии горизонта в спокойном состоянии. Для того, чтоб лучше понять, как делать чертеж и рассчитывать угол откоса, приводим пример готовой работы:

Если вас интересует, что собой представляет траншея в строительстве, каково ее устройство, методы разработки, загляните в этот раздел.

Заключение

Еще перед началом земляных работ, чтоб все было сделано правильно, важно составить план работы, а так же графики и чертежи последовательности действий. Именно на этом этапе продумываются все нюансы дела, чтоб получить ожидаемый результат. Здесь не бывает не важных моментов или мелочей.

Правильное планирование стен траншеи и откосов могут уберечь не только от обвалов и повторного выполнения работы, но и от нежелательных травм, и даже несчастных случаев на производстве.

Еще на этапе предварительной подготовки рассчитайте, какой угол должен быть именно у вашей траншеи, основываясь на параметры и характеристики грунта.

В СНиП 3.02.01-87 прописаны такие требования:

• проект должен быть разработан только специалистами, с необходимым образованием, опытом работы и квалификацией;
• между всеми работниками должна быть налажена коммуникация, чтоб рабочие моменты решались быстро;
• систематический контроль уровня качества производства работ по строительству, которые проводятся на вверенной площадке;
• все работники должны иметь нужную специализацию и квалификацию;
• техническое обслуживание конструкций и коммуникаций, подключенных к ней, должно проводиться исключительно по проекту, в безопасном режиме и рабочем состоянии.

Кроме этого, все конструкции, материалы и техника должны соответствовать нормам, и подходить для выполнения земляных работ такого класса и спектра.

Что делать с откосами в квартире после монтажа окон?

Здравствуйте. Правило закрепить на распорках по углу перегородки,армировать штукатурной сеткой, загрунтовать и заштукатурить.

Видел, как мастера применяли ГКЛ, внутрь закладывали минвату или что-то такое, потом их шпатлевали и красили. Очень красиво и ровно. Могу я что-то подобное сделать, только сам? Хочу утеплить откосы, чтобы в будущем от них не сквозило. Откос ровный, но профиль крепили к окну, а установщики сказали, что в окно засверливать ничего нельзя, я могу нарушить его герметизацию? Это правда?

Какой то вопрос. как бы это выразится помягче- глуповатый. А вы сами что хотите и что думаете? Самый простой ответ, это отделка, например пластиковыми панелями ПВХ. Асе хотят сделать дешево, но не понимают, что дешево хорошо не бывает, тем более в ремонте. Под панелями обязательно заведется грибок. Или штукатурьте цементным раствором если у вас получится ровно сделать или вызывайте специалистов. Вот вам мой дельный, может немного грубый совет.

Купите «сэндвич»-панель толщиной 0, 5 мм, пару F-профилей к ней и «торцевую»,количество приблизительное не знаю размеров Вашего окна. Срежьте пену, облицовывайте сначала вокруг окна, «сажать» панель можно на клей, можно на герметик, то же самое проделывайте с откосами. Главное по ходу работы не забывайте «одевать» кромку панели в F-профиль или «торцевую», в общем во что требуется на определённом этапе.

Серов Павел, ответ не грубый, но и не дельный. где я написал, что хочу дешево? Я хочу сэкономить на монтаже, так как это дорого, а просил совет по монтажу — простой и эффективный совет. Странности в своем вопросе не вижу, так как я не мастер, не суперрабочий, а Вы пишите насчет отделки. Это и ежу понятно, что дальнейшая отделка)))) можете более подробно рассказать насчет ПВХ и почему заведется грибок? Если обязательно заведется грибок, зачем советуете такой неэффективный способ? От Вас я не получил никакой ценной информации)) И зачем меня спрашивать, что я хочу. Мне кажется, что Вы очень-очень невнимательно прочитали мой вопрос. Он был создан для того, чтобы сделать откосы самостоятельно, чтобы не переплачивать, но как и что. Я не знаю, слышал где-то, видел что-то, но хотелось бы получить рекомендацию людей, мастеров. Понимаете о чем я.

Максим, Анатолий объяснил про откос из «сэндвич»-панели, но видимо не совсем понятно. В общем, F- профиля это те же пластиковые уголки только с «захватом», в который вставляется торец панели. Его плюс в том, что такой уголок не надо приклеивать, крепить. F-профиль просто одевается на край панели, а крепится-клеится сама панель. Вот так может будет понятнее:

Слава, ну да у тебя понятнее получилось.) Только у меня там ещё «торцевые». Я жидким пластиком на открытых местах не пользуюсь, он почти весь желтеет. Потом всё равно придётся прикрывать его накладным уголком. Там где узкие полосы «сэндвич» панели, которые пойдут вокруг окна, будут соприкасаться с откосом, там можно промазать пластиком, угол всё равно прикроется. На остальных стыках панели (с окном, с подоконником) одеваю на неё «торцевую» и всё.

Ну я бы не стал так категорично, как это сделано на фото, выступать против штукатурки откосов. По крайней мере, у меня в квартире все откосы оштукатурены и с ними никаких проблем. Я в какой-то теме на форуме, с кем-то спорил по поводу точки росы. Человек утверждал, что из-а утепления стены, может произойти смещение точки росы и стена может разрушиться. Жалко, что раньше не было такого фото, объяснил бы доступно что это такое.

все хотят сэкономить на ремонте, но получается, а особенно не у профессионалов худо. Грибок заводится под панелями ПВХ по простой причине, что как бы вы не старались и какие бы «классные» окна не ставили, плотно все равно не подгоните. Хотите их ПВХ откосы, сначала обработайте их средством «Полефлюид», продается во всех строительных магазина. но предупреждаю сразу- стоит очень дорого. но эффект супер. Так что мой вам совет. самый дешевый способ это цементная штукатурка. Ставите маяки и вперед.

у меня на откосах тоже была чернота, не такая как на фото, но в одном углу была. Эта «нечисть» появилась давно, но вроде не разрасталась. Отделочники, которые недавно делали ремонт объяснили её появление точкой росы и неправильно установленными окнами. Я честно говоря, мало что из этого понял, но мне особо и не надо. Меня больше интересует не появится ли она повторно?

Алексей, а как тебе откосы отделывали?! Если там был просто какой-то мостик холода, то можно было просто по новому запенить вокруг окна, обработать проблемный угол «антиплесенью» и дальше стандартно отделывать штукатуркой или шпаклёвкой. Тебе окна давно устанавливали? Возможно, что при установке окно было выдвинуто в сторону улицы, тогда эта плесень могла появиться из-за точки росы и надо было утеплять всю площадь откосов.

Алексей, иногда бывает, что установщики, сами или по просьбе хозяина, выдвигают окно в сторону улицы, не учитывая нахождение точки росы в толщине стены. Точка росы это то место до которого стена промерзает. Если окно выдвинуто дальше неё, начинаются проблемы с окном и откосами. Стена промерзает глубже, чем установлено окно, на откосе появляются влага. При сильных морозах на откосе проступает иней. Он не появляется по всей площади откоса, а только до глубины промерзания стены, полоса инея получается ровной. по ней хорошо видно, насколько далеко выдвинуто окно относительно точки росы.

Анатолий, иней идущий ровной полосой по откосу мне тоже приходилось видеть, часто такую картину можно наблюдать вокруг входной двери частного дома. Подходящего фото не нашёл. Я хотел доказать человеку, с которым спорил, что утепление изнутри квартиры не способно привести к разрушению стены из-за смещения точки росы, как это утверждал он. Возможны проблемы с конденсатом, но при правильном подборе материалов и грамотном монтаже и их не должно быть.

Не знаю, какой мороз и «косяк» монтажников должен быть, чтобы на откосах иней выпадал, чаще бывает вот так:

и не обязательно вылазить за точку росы, чтобы получить проблемы с окнами. Какой нибудь замерщик забудет «оставить» зазор под запенивание при замере, монтажники установят окна «вплотняк» к бетону, кирпичу-считай проблема с окнами обеспечена.

Я окна устанавливал не сам, но откосами занимался лично. Утеплял и подготавливал откосы к штукатурке вот по такой технологии:

уже сколько лет никаких проблем. Знаю одного человека, у которого в квартире возле окон появился грибок. Он сделал перфоратором вокруг окна штробу глубиной и шириной 5 см и запенил её. Получился термошов. Закрыл весь откос сеткой и заштукатурил. Помогло.

Если хочешь с экономить на откосах, то заплати денег, чтобы их тебе установили люди, которые делают это профессионально. Если не хочешь, чтобы вышло что «скупой платит дважды». Если всё-таки сам хочешь этим заняться, то просто возьми из закрой пластиком под углом откосы. Невероятно дешёво получится и навыков суперстроителя ни каких для этого не нужно, главное руки прямые чтобы были.

Монтажники окон при отделке откосов тоже в основном работают с пластиком и ПВХ сэндвич-панелями. И тоже часто закрывают откос пластиком под углом, одной стороной закрывают пену вокруг окна, вторая сторона вплотную прилегает к углу откоса/стены. Делают они это, потому-что так быстрее, а за «заморочки» с откосами никто им доплачивать не собирается. Получается примерно так:

Только, если окна установлены недавно, не советую под панелью утеплять мин. ватой. Если при установке был «косяк», она может «насосаться» влаги и от неё будет только вред.

Пройдись гидрой по местам будущего откоса, на обычные саморезы посади туда пластик и запень внутреннюю полость под пластиком. В общем как ты и хотел, чтобы было дёшево и самостоятельно. И уровень там никакой особо ловить не нужно. На глаз можно наклепать такие откосы. В общем сделать пластиковые откосы самый дешёвый и безгеморойный вариант.

Пройдись гидрой по местам будущего откоса, на обычные саморезы посади туда пластик и запень внутреннюю полость под пластиком. В общем как ты и хотел, чтобы было дёшево и самостоятельно. И уровень там никакой особо ловить не нужно. На глаз можно наклепать такие откосы. В общем сделать пластиковые откосы самый дешёвый и безгеморойный вариант.

По моему, самый дешёвый и простой вариант это откосы из вагонки. Сделайте обрешётку по откосу и к ней прибейте вагонку, предварительно промазав её биозащитой от грибка, а затем можно покрасить в темный, или даже в чёрный цвет. Никто и не догадается что это вагонка. Ещё видел отделку откосов гибким кирпичом, примерно такую:

правда, такая отделка выйдет дороже.

Чтобы замаскировать деревянную вагонку до неузнаваемости, потребуется пропитка, масло/лазурь, или хорошая краска по дереву, что выйдет далеко не дёшево Тогда проще купить пластиковую вагонку, цвета какой больше подходит под интерьер комнаты, и тупо обклеить ею откосы. Торцы закрыть уголком.

Это уже очень дорогие советы. Послушайте, что скажите насчет ГКЛ и минваты? Можно ли профиль крепить к окну, а то монтажники против? Только пришел от товарища. У него откосы из ГКЛ, а утеплены минватой. Откосам лет 5, проблем с окнами не было, никакой сырости, грибка нет, смотрятся отлично? Кто-то делал что-то подобное? Стоит начинать? Штукатурку не рассматриваю, уж извините, не для меня это и способ достаточно грязный. По бокам еще ладно, но наверх как закидывать штукатурку? Понравились панели и пластик, с пластиком вообще легко, если не смогу ГКЛ, но сендвич-панель установлю. И. всем огромное спасибо)

А у меня вообще они промерзли и лед прям на окне образуется, так надоело это каждой зимой

Похожая ситуация. Монтажники установили окна сильно близко к улице, они промерзают, подоконник широкий, радиатор под подоконником, откосы отсырели, все в плесени, с откосов дует и за это я заплатил деньги. С товарищем летом все поменяли, старые окна выбросили, у них даже профиль за 2 года пожелтел, все исправили, сейчас красота и ничего не промерзает. Иногда образуется небольшой конденсат внизу окна, но проветриваем комнаты, вытираем окна и конденсат пропадает. Откосы из пластика, жалоб тоже нет.

С чего ты взял что откосы из ГКЛ обойдутся дешевле? Ты считаешь что тебе надо будет купить кроме листа гипсокартона: краска, шпаклёвка, грунтовка, утеплитель? Тебе дали дельный совет, делай сразу из сендвич-панели, уж точно получится не дороже, к тому же способ намного проще.

Хорошо, сендвич панели. Если я правильно понял, и как мне подсказали, то я креплю уголок к профилю по уровню, который фиксирует панель. Вставляю в него сендвич панель, задуваю пеной и притягиваю панель малярным скотчем по уровню, буду использовать лазерный. Пена расширяется, я ее срезаю, если будет что срезать и сажу на клей или жидкие гвозди маскирующий уголок. Стыки заделываю жидким пластиком. Если я все правильно понял, то проблем не должно возникнуть.

Максим, если будешь делать первый раз, то бери сендвич панели, не нужно тебе ГКЛ, так как каркас нужно собрать, Угол правильно сделать, шпатлевка, покраска. Если плохо пошпатлюешь, краска выдаст все «грехи» и будет не так красиво, как у твоего друга. Сендвич панели намного проще и вид презентабельный, никакой дополнительной отделки. Да, твой вариант подойдет.

Мы, когда в посёлках обычно заказы берём на окна, то откосы пластиком просто закрываем и запениваем. Там в посёлках у людей тоже не особо много по деньгам, поэтому всегда им откосы уже в стоимость включаем. И, чтобы особо на них не тратиться обычной панелькой пластиковой закрываем под пену. А углы обычным уголком закрываем. Короче на такие откосы у нас рублей 300-400 в среднем уходит по себестоимости.

Проверьте качество подбора мансардных окон самостоятельно, а монтаж доверьте профессионалам!

Правильный монтаж мансардных окон является залогом тепла и уюта в мансардном помещении. Не рекомендуется делать самостоятельную установку, так как это может стать причиной неправильной циркуляции воздуха, скопления конденсата и протечек. Но если вы хотите принять непосредственное участие в этом процессе, то компания VELUX дает своим клиентам рекомендации о том, как проверить качество подбора и монтажа мансардных окон и заранее распланировать места установки.

На что обратить внимание перед монтажом?

1. Угол ската крыши. Мансардные окна устанавливаются только на скатные кровли, угол которых более 15°. Если он менее данного угла, то крыша считается плоской. Чтобы устроить освещение на такой кровле Velux рекомендует устанавливать зенитные окна.
2. Расчет количества и размера окон. Стандартные пропорции остекленной площади к площади помещения вычисляется по формуле – 1 м2 на 10 м2 (минимальные нормы СНиП). Но для детской, гостиной или зимнего сада лучше использовать большую освещенность.
3. Ширину окна не стоит выбирать по расстоянию между стропилами. Лучше делать упор на дизайн помещения и его планировку. А стропильную систему всегда можно подогнать под размер окна – это безопасно и несложно. Все технические детали вы можете обсудить со специалистом-установщиком.
4. От окна до ендовы расстояние не менее 50 см. Ендовой называется стык скатов крыши. Расстояние до окна измеряется перпендикулярно линии ендовы. Это связано с тем, что близкое расположение к ендовам способствует постоянному скоплению снега на самом и окне и может стать причиной протечек. По той же причине рекомендуется располагать окно от трубы дымохода или вентканала не ближе, чем 1 метр.

На что обратить внимание во время монтажа?

Расстояние между окнами – 50 см. Отдельно стоящие окна должны располагаться не ближе 50 сантиметров друг от друга. Это расстояние необходимо для качественного соединения окна с кровельным пирогом. Если нужно установить окна ближе, то потребуется установка комбинированных окладов.

Тепло-, гидро- и пароизоляция. Изоляционные оклады должны плотно соединяться с окном, рекомендуется устанавливать оригинальные комплекты VELUX.

Утепленные откосы. До отделки помещения убедитесь, что откосы окна утеплены и закрыты пароизоляционной пленкой (проверьте пленку на отсутствие повреждений). Отсутствие этих элементов приводит к промерзанию и протечкам.

Правильное раскрытие откосов. Нижний откос должен быть перпендикулярен полу, а верхний – параллелен. Это позволит избежать скопления конденсата и дефицита света.

Чтобы установка мансардных окон была качественной и надежной и не превратилась в бесконечный ремонт и доделки, необходимо обращаться только к проверенным мастерам. Перейдя по ссылке, вы подберете установщика в вашем городе, одобренного компанией VELUX.

Как измерить фасад для расчета облицовки

Для расчета сайдинга и аксессуаров, необходимых для отделки вашего дома, прежде всего, нужно знать:

1. Общую площадь фасада, включая площадь фронтона.
2. Площадь и глубину оконных и дверных проемов.
3. Периметр дома.
4. Высоту стен дома.
5. Периметр карнизного свеса и его глубину.

Чтобы получить эти значения сначала выполните замеры дома. Необходимо замерить стены, фронтоны, размеры и глубину оконных и дверных проемов. Удобнее всего измерять дом с помощью лазерной рулетки.

Советуем Вам нарисовать схему фасада в блокноте, и отметить на ней все полученные размеры. Это позволит в дальнейшем быстро и правильно рассчитать стоимость отделки.

В случае наличия архитектурного плана строительства дома, можно избежать дополнительных замеров. План строительства дома обязательно должен содержать все необходимые значения.

Итак, для измерения дома, нужно поделить на простые геометрические фигуры.

• Измерьте высоту и ширину стен.

Высота стены – это расстояние от цоколя до карнизного свеса. Ширина стены – это расстояние от угла до угла дома. Если же у Вас на доме не предусмотрен цоколь или вы хотите сделать отделку цоколя сайдингом, то измерять высоту стены необходимо от самого нижнего края стены.

• Измерьте высоту фронтонов.

Ширина фронтона как правило равна ширине стены и не требует дополнительных измерений. А вот высоту нужно обязательно измерить. Высота измеряется по центру от самой верхней части фронтона вниз до линии стыка фронтона со стеной.

Если у вашего дома мансардная крыша, то можно измерить высоту фронтона так же и высоту обычного треугольного фронтона, но при расчете площади, добавить к получившемуся числу 15%.

Если же вы хотите получить более точный расчет, то тогда измерьте фронтон, поделив его на два треугольника и прямоугольник.

• Измерьте высоту и ширину всех оконных и дверных проемов.

Высоту и ширину проемов необходимо измерять по внешней стороне наружного откоса от угла до угла.

Глубину проемов проще всего измерить по внутреннему углу наружного откоса от двери (окна) к улице. Измерьте глубину проемов по всем четырем углам. Выберите большее значение.

• Измерьте глубину оконных и дверных проемов.

Глубину проемов проще всего измерить по внутреннему углу наружного откоса от двери (окна) к улице. Измерьте глубину проемов по всем четырем углам. Выберите большее значение.

Теперь вы можете рассчитать все материалы, которые необходимы для отделки фасада вашего дома. Для этого воспользуйтесь простыми формулами расчета, представленными в следующем разделе.

Воспользуйтесь онлайн-подбором цвета, чтобы узнать, как будет выглядеть ваш дом

Онлайн-калькулятор материалов для вашего дома