Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подоконники не выступают за откосы

Замер и установка подоконника.

Для заказа подоконника необходимо знать его размер. Отметим сразу, эти размеры будут существенно отличаться от размеров существующего подоконника. Связано это с тем, что глубина старых деревянных рам обычно составляла 100 мм, а толщина современной металлопластиковой рамы — 60-70 мм. Это значит, что новый подоконник будет шире старого.
Длина нового подоконника также будет больше старого (на 50-150 мм), т. к. новый подоконник заполнит углубления, которые остаются после демонтажа старого, который обычно заходил в стену на 30-50 мм.

Определение длины подоконника.

Измеряем от стены до стены (откоса) – это ширина проема или основания, на которое будет монтироваться подоконник. Сразу определяемся, сколько хотим сделать «ушки», то насколько подоконник заходит на стену справа и слева. «Ушки» не выпиливаются из подоконника, а подоконник заводится под откос, далее делаются откосы. И мы лишь визуально видим «ушки», на самом деле подоконник прямой справа и слева. Длина «ушек» — запусков на стену слева и справа определяется индивидуально по вкусу, наиболее часто встречающиеся -это 3-5 см.

В случае если это эркерное окно, необходимо прибавить по 10 см на длину каждого подоконника, для запила на месте под необходимый угол, для заведения подоконника под раму, для стыковки подоконника по глубине.

Определение ширины подоконника.

Замер ширины подоконника производится от подставочного профиля, ведь именно в него упирается подоконник, а сама рама оконного блока садится на подоконник.

Величина вылета подоконника должна быть как минимум 10 мм. Если под подоконником установлена отопительная батарея, то слишком большой вылет может нарушить нормальную циркуляцию горячего воздуха. Принято считать, что подоконник должен закрывать не более трети радиатора отопления. Изделия больших размеров будут мешать теплому воздуху подниматься от радиатора отопления к оконной раме, что приведет к возникновению на ней конденсата, а со временем – грибка.
Если батарея под подоконником установлена в нише, и избежать её полного закрытия не удается, то в подоконник следует врезать специальные вентиляционные решетки.
И ещё, проводя замер глубины подоконника, убедитесь в том, что толщина стен с разных сторон оконного проема одинаковая. В противном случае, для обеспечения одинаковых вылетов с обеих сторон окна, придется делать косой срез по всей длине той части подоконника, которая прилегает к подстановочному профилю.

В случае если подоконник выступает за плоскость стены более чем на 120 мм или его площадь опоры мала (менее 1/3 ширины), следует предусмотреть установку кронштейнов с шагом крепления 400-500 мм.

Установка подоконника.

Установка подоконника начинается с того, что ПВХ плита устанавливается на свое место, после чего оценивается точность проведения замеров и горизонтальность ее размещения. При этом особое внимание следует уделить месту стыка оконной рамы и поверхности плиты. Для герметичности всей конструкции стык должен быть максимально плотным.

Далее осуществляется расклинивание, для чего между подоконником и основанием монтируются деревянные клинья, которые придадут будущей конструкции требуемый уровень жесткости. На стандартное окно шириной 150 см потребуется не менее 3-х клиньев. После этого проверяется горизонтальная ровность подоконника, для чего можно использовать строительный уровень. При необходимости толщина клиньев уменьшается или увеличивается. Следует отметить, что установка подоконников осуществляется с небольшим уклоном в горизонтальной плоскости от окна. Это нужно для того, чтобы вода от полива цветов или конденсата не проникала под оконную раму, а стекала на пол. Не забывайте также, что подоконник должен быть установлен с небольшим уклоном вниз (порядка 3 градусов). Это нужно для того чтобы, возможный конденсат с окна не стекал под раму.

Настоятельно рекомендуем при установке подоконника использовать гидропароизоляционные материалы. Подробную информацию о монтаже вы можете найти здесь: ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Перейдя по ссылке, вы можете получить консультацию и приобрести необходимые материалы для монтажа у наших партнёров: https://www.tbm.ru/cat/montazhnye-materialy/montazhnye-lenty,-psul/ .

После ровного выставления подоконника можно производить запенивание всех щелей монтажной пеной. После застывания пены (около 24 ч.) подоконник можно использовать по назначению.

Рекомендации по установке подоконника.

  1. Перед фиксацией плиты ПВХ с помощью пены необходимо ее тыльную сторону и стену смочить водой. Это позволит повысить адгезию монтажной пены, что увеличит надежность всей конструкции. Смочить пространство под плитой можно с помощью пульверизатора, который применяется для ухода за цветами.
  2. Не рекомендуется накачивать под подоконник слишком много пены. Пространство нужно заполнять не полностью, потому что пена при полимеризации расширяется. Этим вы не только сэкономите ее расход, но и предотвратите подрывание плиты.
  3. Необходимо помнить, что плёнка, находящаяся на подоконнике, защищает поверхность в процессе транспортировки и монтажа, и не должна находиться длительное время на подоконнике.

После установки подоконника плёнку необходимо убрать в течение десяти дней.

Установка подоконников своими руками – процесс довольно легкий. Поэтому справиться с ним сможет каждый хозяин. Если же вы не полностью уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят все работы быстро и качественно.

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Читать еще:  Как самому установить подоконники откосы

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Читать еще:  Фер покраска оконных откосов

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Читать еще:  Демонтаж откосов пластиковых окон своими руками

    Особенности и преимущества пластиковых подоконников – как правильно мерять?

    Сегодня потребители отдают предпочтение пластиковым подоконникам. В отличие от деревянных, ПВХ подоконники не подвержены гниению, легкие, прочные, устойчивы к воздействию УФ лучей, водонепроницаемы и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Такие характеристики позволяют им надолго сохранять свой внешний вид и привлекательность. Современные подоконники обладают свойством выдерживать значительные перепады температур от -30 до +60 градусов, что обеспечивает их долговечность.

    За пластиковыми подоконниками легко ухаживать, грязь удаляется с помощью моющих средств. При этом можно быть уверенным, что полотно не испортится и не поцарапается.

    Популярность ПВХ подоконников объясняется еще тем, что они имеют разнообразные расцветки: от традиционного белого цвета до разнообразных цветов «под дерево» или мрамор. Поверхность может быть матовой или глянцевой, что очень важно при оформлении интерьера в современном стиле.

    Как правильно измерить подоконник

    Для начала нужно определиться, какая ширина и длина, должна быть у будущего подоконника.

    Для определения длины: Необходимо измерить ширину проема окна и к данной величине прибавить от 6 до 10 см. Ориентироваться нужно на то, чтобы подоконник, который будет установлен, выступал за откосы где-то по 3 сантиметра с каждой стороны. Нельзя, чтобы F-профиль или пластиковые уголки выступали за него.

    Пример расчета: Окно имеет ширину 1 (один) метр значит, подоконник будет длиной 1 метр 10 см, из которых 2 (два) см будут убраны на световой разворот имеющихся откосов, а 8 (восемь) см будут в качестве припусков по бокам конструкции.

    При установке балконного блока нужно учитывать, что с одной стороны подоконник будет врезаться в стену, а со стороны балконной двери будет выступать где-то на 1 см.

    Для определения ширины: Во избежание запотевания стеклопакетов, будущий подоконник должен заводиться под окна на 2 см. Допустимая ширина выступа от окна составляет от 5 до 7 см. Связано это с тем, что при большем выступе будет закрыт доступ к теплу от батареи отопления, что нарушит циркуляцию воздуха в помещении и спровоцирует оседание конденсата на стеклопакетах. А это может стать причиной промерзания стекол в зимний период. При помощи рулетки также измеряется глубина проема. Ширина определяется путем сложения всех трех значений.

    Вышеприведенные замеры относятся к стандартным квадратным конструкциям. Если Вам необходимо произвести замер кухонных подоконников-столешниц или в любых других нестандартных условиях, рекомендуем обратиться к профессионалам. Звоните прямо сейчас (846) 991-56-67. Специалисты компании «Окна на Века» приедут в удобное для Вас время вместе с образцами подоконников.

    Какие ошибки допускаются при самостоятельном монтаже

    Ценники компаний, занимающихся монтажом пластиковых окон и подоконников, часто указывают стоимость установки подоконника для пластиковых окон как отдельный вид услуги. Это в принципе не противоречит технологии установки, да и установить подоконник самостоятельно в принципе можно, но только если правильно подойти к этому процессу.

    Ценники компаний, занимающихся монтажом пластиковых окон и подоконников, часто указывают стоимость установки подоконника для пластиковых окон как отдельный вид услуги. Это в принципе не противоречит технологии установки, да и установить подоконник самостоятельно в принципе можно, но только если правильно подойти к этому процессу.


    Установка подоконника обычно имеет несколько этапов работы:
    — снятие размеров;
    — подгонка подоконника по размерам;
    — примерка;
    — установка основы;
    — выравнивание;
    — фиксация монтажной пеной;
    — заделка откосов и стены под подоконником.
    Для тех, кто никогда не занимался этим делом, важно знать, что составляющих успеха здесь несколько: внимательность, аккуратность, наличие времени и главное наличие инструментов для работы. Вполне возможно, что, взявшись за такую работу впервые, учиться придется на своем опыте. Но подоконники для пластиковых окон — это не составные деревянные подоконники и не каменные, так что ошибиться здесь достаточно трудно.

    Хотя, как показывает опыт, именно при установке подоконника и допускается много ошибок, приводящих в лучшем случае к необходимости переделывать все сначала.
    Какие ошибки допускаются при установке пластикового подоконника
    Как ни странно, ошибки при установке начинаются с того момента, как начинается измерение длины, ширины и расстояния, на которые должен выступать подоконник. Подоконник для пластиковых окон, как и другие виды подоконников, должен выступать за пределы стены в помещении на 40-45 мм. Этот стандарт связан с тем, что сам пластик довольно хрупкий, и 4 см достаточно, чтобы в комнате было тепло и уютно.
    При разметке размеров часто ошибочно берется длина, равная длине рамы окна. Это неправильно. Подоконник должен выходить за пределы угла откоса минимум на 2,5 см, значит при снятии размеров были допущены ошибки и нужно подобрать подоконник нужного размера.

    Установка подоконника должна осуществляться под низ рамы, поскольку сам подоконник нужно завести под раму окна на 2-3 см по всей длине окна. При использовании монтажной пены достаточно ее просто срезать ножом установить плиту под раму. Установить подоконник встык вряд ли получится правильно, щель между рамой будет видна, а заделать ее нечем. Пластик этого вида подвергается пайке, а не клеится.
    А вот при использовании пены нужно быть осторожным, она очень хорошо прилипает к любым поверхностям, и убрать ее с подоконника, особенно глянцевого, будет крайне сложно.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector