Stroi-doska.ru

Строй Доска
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы окон своими руками пена

Как и что можно сделать с откосами самостоятельно?

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно сделать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности. Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общий порядок, который обязателен для выполнения:

  1. Все начинается с предварительного осмотра окна. Очень важно проверить, что изделие стоит надежно, рама занимает правильное положение и все створки открываются согласно требованиям. Если обнаружатся проблемы, то мастер, установивший оконную конструкцию, должен исправить все нюансы до того, как начнется последующая отделка. Это очень важная процедура. Пропущенные проблемы приведут к тому, что потребуется полная разборка конструкции и замена откосов.Проблемы, связанные с установкой окон, важно выявить и исправить до начала отделочных работ
  2. Теперь можно приступать к основной подготовке. Проверяются все участки стен. Они могут иметь значительные разрушения старого слоя.
  3. Все дефекты, которые могут обрушиться или имеют неустойчивое положения – снимаются. Если просматривается основание, то проверяется его качество. Это важно на кирпичных стенах. Иногда приходится проводить дополнительные укрепления.
  4. Обрезается монтажная пена.Монтажная пена обрезается вровень с оконной рамойНа заметку! Часто бывает, что в качестве распорок используются деревянные или пластиковые клинья. Если имеется возможность их вытащить, то получившиеся отверстия заливаются пеной. Когда снять их невозможно, они спиливаются и хорошо замазываются.
  5. Подготавливается шпаклевочный раствор. Он будет применяться для замазывания всех трещин. Но предварительно выполняется пропитка поверхности грунтовкой и антисептиком. Используются составы, которые обладают глубоким проникновением.
  6. Шпаклевка наносится во все щели.Следует тщательно зашпаклевать все щели и трещины
  7. Также устройство оконных откосов предполагает, что будет выполнена предварительная герметизация. Она заключается в том, что все стыки, участки срезанной пены – промазываются специальными составами.
  8. После того как состав полностью высохнет, наносится еще одни слой грунтовки. Далее, может выполняться отделка откосов своими руками.

Как это ни странно, но оштукатуривание откосов до сих пор востребовано. Большинство любителей – старшее поколение. Пластиковые окна завоевали их доверие своими эксплуатационными свойствами, но в качестве отделки для откосов штукатурка как-то привычней. Несмотря на трещинки, отслоения краски она создаёт ощущение надёжности, крепости. Однако, это самый трудоёмкий и продолжительный способ оформления окна. И только у профессионалов он не вызовет особых трудностей. Для остальных, штукатурка откосов своими руками достаточно сложна и потребует первоначальных навыков. Но есть несколько рекомендаций, следуя которым даже новичку реально сделать качественный штукатуренный откос как говориться «с нуля».

Однако сперва об основной «болячке» – штукатуренные откосы чувствительны к даже к незначительному проникновению холодного воздуха. При малейших, некритичных недостатках в проёме, а тем более некачественной теплоизоляции окна, штукатурка отсыреет, «зацветёт», начнёт разрушаться. При этом косметический ремонт бесполезен – необходимо устранить саму причину промерзания, иначе при следующем похолодании всё повториться. Поэтому, если есть даже незначительные признаки промерзания стен, то штукатуренные откосы на окна лучше не планировать.

Совсем иначе обстоят дела, когда проём заранее устроен или уже «по факту» сравнительно шире окна. Проблема легко решается, когда ширины достаточно для монтажа утеплителя, организации разворота сторон и нанесения штукатурного слоя – в целом когда есть 6-7 см запаса с каждой стороны, можно смело начинать работы:

  • Проконтролировать проём на ровность плоскостей, сбить выступы, запенить щели.
  • Нарезать утеплитель, лучшим будет пеноплэкс, но можно и пенопласт. Шириной не менее половины откоса – это самая уязвимая его часть.
  • По всей площади листов утеплителя нанести небольшой слой монтажной пены, приклеить их в проём, зафиксировав тарельчатыми дюбелями. Запенить со стороны окна.
  • После высыхания срезать излишки монтажной пены. Сверившись с разметкой можно чуть подрезать край утеплителя, если он выступает за плоскость, или подкорректировать саму разметку. После покрыть утеплитель, оставшуюся часть откоса грунтовкой «бетоконтакт».
  • Очень желательно по всей площади раскрепить дюбелями штукатурную сетку. Небольшие провисы при этом некритичны, они «прокидаются» раствором.

Далее самое интересное – установка откосов своими руками, точнее их оштукатуривание.

Утепление, основа под штукатурку, разметка плоскостей готовы. По ней нужно оформить внешнюю сторону откоса – выставить углы, с учётом разворота. Если нет правила соответствующей длины можно использовать подручные материалы: металлопрофиль, ровные деревянные рейки.

Без опыта не стоит использовать песчаноцементные растворы. Время отвердения их очень велико – даже если раствор «захряс», он ещё легко отрывается от основания. И если с боковинами возможно получится справится, то верх станет настоящей проблемой. Для ускорения процесса в раствор подмешивают гипс или алебастр. Причём слишком малая порция не даст желаемого результата, а нормальное количество ускоряет схватывание на столько, что новичку нереально что-то успеть. Оптимальный, гарантирующий качество, «удобный» раствор – гипсовая штукатурная смесь, желательно пригодная для отделки влажных помещений. Идеальный вариант – «ротбанд», фирмы «Кнауф», но можно поискать и отечественные аналоги. Работа начинается с верхней части, после неё обе боковины можно делать одновременно:

  • Нужно завести раствор и установить профиль по разметке, можно поклеить на «ляпки» этого же раствора, можно набить гвоздиками. Важный момент – необходимо контролировать не только соответствие разметке: горизонталь и вертикаль, но и соблюдать одинаковую ширину откоса – всех его сторон. При необходимости регулировать раствором или использовать проставки.
  • Примазывая профиль раствором, организовать наружный угол. Остатки использовать для предварительного выравнивания – разровнять в углублениях. Если чувствуйте, что легко справляетесь, для ускорения процесса в раствор можно добавить гипса, алебастра или цементного плиточного клея – пригоршню на ведро. Это позволит сделать откосы быстрее, но злоупотреблять не стоит, чтоб не навредить качеству смеси, даже с таким количеством работа пойдёт веселей.
  • Обождав, пока раствор схватится, отделяем профиль от угла. Обычно отходит легко. Если испытываете трудности или просто не уверены, ему можно помочь, предварительно надрезав примыкание канцелярским ножом – критично угол не испортится.
  • Далее поклеим на углы перфорированный металлический уголок. Он упрочнит их, и значительно облегчит оштукатуривание. Подогнав длину, торцы уголков лучше подрезать под 45 град. Они легко режутся обычными ножницами, при этом даже случайным образом не помешают дальнейшим работам. Клеятся на небольшое количество той же штукатурной смеси.
  • Пришло время на черновую выровнять плоскости каждой стороны. Для того чтоб сделать это легко и просто, нужен шаблон. Одним краем он будет ходить по наружному металлическому углу, другой край вырезать так, чтоб он двигался прямо по той плоскости оконного блока, куда забивается клин, в простонародье штапик, а рабочая часть находилась по краю блока. Для этого нужно распакетить окно – снять стекла и створки. После наносить на откос раствор и подрезать его шаблоном.
  • Таким образом прокидаем и подрежем всю площадь. Главное правильные прямые плоскости. Незаполненные примыкания: откосы-подоконник, верхние углы и раковины на плоскостях пусть Вас не волнуют, чуть позже после отвердения раствора прошпаклюем их «на сдир».

Весь процесс занимает немного времени: завести раствор, примерно оценив сколько нужно – снять стекло – протянуть боковину и часть верха, насколько возможно – установить стекло на место. Со створкой ещё проще, фурнитуру снимать не нужно – пропустить эти участки, после зашпаклевать вместе с раковинами. Поэтому всё легко делается даже в зимнее время, когда относительно тепло.

Существует и «конкретно зимний» вариант. Для этого придётся поставить металлические штукатурные маяки. Только не так, как указано в большинстве рекомендаций – где-то за половиной ширины откоса, а вплотную к блоку. Можно даже на пару миллиметров прорезать пену на примыкании к нему, и немного заглубить край маяка между блоком и пенным швом, а после подбить маяк раствором. Сильно усердствовать не нужно, маяки всё равно снимать, поэтому основательно заштукатуривать их не стоит. А штробы заполнить после, вместе с раковинами.

Читать еще:  Как самостоятельно сделать оконные откосы

В любом случае даже у новичков получатся сравнительно ровные плоскости откоса. Опытный мастер сразу бы затёр их, загладил шпателем, а после заглянцевал. Но для этого нужен навык, привычка проводить операцию в определённое время процесса. Поэтому для новичков продолжение работ несколько иное:

  • Необходимо на какое-то время свернуть работы, и дождаться пока штукатурка подсохнет.
  • По сухой поверхности пройтись тёркой с очень крупной наждачной бумагой – сбить кочки. Крупным зерном это сделать легко, одновременно дополнительно подровняются плоскости. После загрунтовать откос пропиткой глубокого проникновения.
  • Ошпаклевать финишной шпаклёвкой, можно несколько раз до удовлетворительного результата.
  • Снова ошлифовать откос, зерно наждачки должно соответствовать финишному слою. После шлифовки – грунтование.
  • Оклеить откос стеклообоями или малярным стекловолокном.
  • Завершающий этап – окрашивание, минимум на 2 раза. Желательно использовать устойчивую к влажности краску. Можно конечно окрасить по шпаклёвке, не оклеивая стекловолокном, но постепенно может проявятся «паутинка» мелких трещин.

SovetRemont.com

На этот раз мы по порядку разберем, каким образом сделать откосы на окнах из сэндвич панелей своими руками. Способ этот наиболее прост в плане монтажа в целом и прекрасно подходит для процесса косметического ремонта, не будет много пыли как, к примеру монтаж из гипсокартона на металлических профилях и уж тем более если выравнивать смесями и в последствии красить.

При желании вы можете использовать схему сборки с профилями и утеплителем по аналогии с примером откосов из гипсокартона .

Подготовка к работе

Если окно новое то необходимо сорвать всю защитную пленку с ее рамы, а так же пленку по обоим сторонам пластикового подоконника. Срезать ножом со сменными лезвиями торчащую монтажную пену за под лицо с рамой (конечно если она мешает).

Теперь перечень инструмента и материала для монтажа;

  • Шуруповерт с крестовой битой
  • Монтажная пена с пистолетом под нее
  • Болгарка с диском по металлу (этим инструментом наиболее проще резать сэндвич панели), или обыкновенная ножовка с мелкими зубцами
  • Уровни прямые на 2м. и 1,5м. строительные
  • Рулетка, карандаш простой, угольник
  • Сэндвич панели
  • Стартовая направляющая пластиковая под толщину панели
  • Уголки пластиковые внешние финишные, можно приклеить ф-образные уголки если у вас уже поклеены обои
  • Скотч малярный
  • Саморезы для направляющих
  • Клей жидкие гвозди под пистолет специально предназначенный под этот формат.

Перед применение пены, не забудьте интенсивно взболтать баллон в течении нескольких секунд , иначе слишком жидкая пена на выходе будет сильно расширятся и контролировать процесс станет крайне сложно!

Сборка откосов своими руками

Начинать следует со стартовых пластиковых направляющих , их надо прикрутить по всему периметру оконной рамы саморезами при помощи шуруповерта, отверткой даже не пробуйте не чего не получиться. По порядку крепим на верхнем крае, а потом слева и справа окна.

Далее вымеряем и переносим размер верхнего откоса на лист сэндвич панели и режем по начерченным линиям болгаркой или ножовкой. Заготовку поднимаем на верх и вставляет в п-образную вами прикрученную. Иногда заходит это дело тяжело, помогайте ногтем или запихните между пластиком что-нибудь тонкое (например угольник).

Внешний край панели следует зафиксировать малярным скотчем оставив щель под монтажную пену. Приклеивать скотч следует одновременно приложив прямой уровень по внешнему углу, тем самым контролируя идеальную прямую линию. Для лучшего эффекта я иногда использую так же и распорки из подручных средств, на фото вы можете наблюдать такие, изготовил я их из обыкновенной подложки под ламинат (годится даже скрутки из бумаги).

Бывает и такое когда щель под пену слишком широкая из за большого разворота откоса, и панель может выдавить сильным давлением пены. Чтобы этого не случилось я просто пристрелил длинную строительную правилу по обоим краям окна (в правиле по обоим концам необходимо просверлить отверстия), такой ход позволил сдержать давление монтажки, только заготовку надо заранее отпилить на 2см. шире а потом лишнее срезать ножом. Кстати, прежде чем снимать правилу, карандашом начертите полосу под срез края ножом.

Приступаем к сборке боковых сторон . Опять прикручиваем стартовые, но теперь снизу прямо к пластиковому подоконнику и сверху к запененной панели по ширине проема. Следом вырезаем заготовки, вставляем на сваи места и повторяем всю описанную выше работу с малярным скотчем и пистолетом под пену.

Небольшая заметка , чтобы монтажка не вила себя слишком агрессивно, я просто заполняю щель пеной не всю сразу а местами с пропуском в 10см., через 30 минут прикладываю уровень и проверяю все ли в порядке. Возникла проблема, просто слегка надавите на угол ладонью, помните что материал может легко продавиться и будет не красиво.

Осталось последнее, удаляем застывшую пену и клеим пластиковые уголки при условии что обои на стенах, а так с этой работой стоит повременить отложив на потом. Про монтаж уголков читайте здесь , там все подробно и понятно.

Жду вопросы в комментариях под статьей, не стесняйтесь и задавайте!

Как сделать откосы из гипсокартона

Если установка пластиковых окон достаточно трудная задача, то разобраться, как сделать откос из гипсокартона, можно и самостоятельно, при этом существенно сэкономив. Данную работу сможет выполнить практически любой мужчина, у которого есть навык обращения с простейшими строительными инструментами. Время, требуемое для формирования откосов, отличается в зависимости от навыков исполнителя.

Ранее аналогичная задача выполнялась с использованием шпаклевки, что доставляло немало трудностей, особенно на этапе покрытия углов. Длительность высыхания этого состава достигает нескольких дней. Еще один альтернативные метод – обшивка откосов пластиком, однако в силу строгого внешнего вида, подходящего больше для офисных помещений, в квартирах и домах он используется редко.

Способы отделки откосов гипсокартоном

Сделать откосы из гипсокартона своими руками можно несколькими способами:

  • возможно использование металлического профиля в качестве крепления;
  • некоторые мастера клеят листы гипсокартона непосредственно на стены или шпаклевку;
  • иные случаи предусматривают комбинирование всех вышеперечисленных вариантов, с учетом характеристик конкретного оконного проема.

Какой бы метод не был выбран, качество обшивки будет высокого уровня при условии соблюдения технологии.

Откосы с металлическим профилем

Данный способ применяется, если отделка всей комнаты производилась каркасным методом. В оконных проемах формируется продолжение уже готового каркаса и, при необходимости, укрепляется дополнительными элементами. Способ крепления листов на каркас такой же, как и по всей комнате. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • закрепляются горизонтальные и вертикальные профили;
  • из листа гипсокартона с помощью строительного ножа вырезается часть нужного размера (согласно замерам);
  • укладывается утепляющая прослойка из минеральной ваты;
  • гипсокартонные панели крепятся на каркас на саморезы;
  • стыки между панелями заклеиваются армирующей сеткой;
  • поверх сетки наносится шпаклевка;
  • на угол крепится перфорированный уголок. Закрепление выполняется степлером или уголок клеиться на раствор;
  • далее вся полученная поверхность покрывается шпаклевкой;
  • после высыхания – штукатурится, достигая ровности поверхности, затем окрашивается.

В некоторых случаях применяют монтажную пену. Однако с этим материалом следует обходиться осторожно и учитывать его способность к расширению. Данный способ является комбинированным и одним из самых удобных при небольших зазорах.

Как и каждый вариант, крепление гипсокартона на каркас имеет плюсы и минусы. Положительным можно считать быструю скорость монтажа и относительную чистоту при его выполнении. Недостатками является уменьшения площади оконного проема и необходимость заполнять пространство утеплителем.

Читать еще:  Пластина крепления короба оконного откоса

Откосы на основе монтажной пены

Применение такого способа скорее исключение из правил. Чаще всего предпосылкой к нему служит невозможность реализовать задачу каким-либо другим методом. К примеру, может быть недостаток места или невозможность закрепить дюбеля на стене. Столкнуться с такой проблемой могут жильцы старых домов, где в качестве материала для оконной коробки использовалось дерево. Выровнять откосы можно, зафиксировав саморезы до момента высыхания пены, а затем выкрутить их.

Преимуществом этого метода является универсальность – можно работать с любыми основаниями. Кроме того, пена одновременно выполняет задачу клеевого состава и утеплителя. Трудности при выравнивании поверхности гипсокартона ввиду особых свойств пены считаются недостатком данного способа крепления обшивки.

Закрепление гипсокартона клеем или шпаклевкой

Простота реализации делает данный способ самым распространенным. Порядок выполнения работ следующий:

  • обрезать излишки монтажной пены (используемой при установке окна) и избавиться остатков старой отделки (краски, обоев, штукатурки);
  • затем поверхность откоса нужно покрыть слоем грунтовки. Для помещений, подверженных повышенной влажности, лучше использовать грунтовку с антигрибковым действием;
  • имеющиеся повреждения или неровности стены следует заделать шпаклевкой или штукатуркой. Эта мера нужна лишь для значительных повреждений. Легкие трещины в состоянии заполнить шпаклевка, нанесенная на лист гиспокартона;
  • согласно предварительным замерам вырезаются заготовки из листов. Для выполнения разреза нужно надрезать строительным ножом бумажный слой сначала с одной стороны, затем, надломав гипсовый слой, сделать надрез с противоположной стороны;
  • на гипсокартонную заготовку наносится шпаклевка или клей с помощь шпателя – сначала со стороны окна, а затем точечно по всему периметру;
  • покрытая составом заготовка прикладывается к верхней панели;
  • для улучшения соединения можно дополнительно воспользоваться саморезами или подпорками;
  • далее нужно выждать время высыхания клеевого состава согласно инструкции по применению;
  • после закрепления панелей можно приступить к монтажу уголков, используя для этой цели степлер или шпаклевку;
  • стыки закрываются армирующей сеткой, а затем также шпаклевкой;
  • если планируется покрытие краской, шпаклевку следует наносить в три слоя, последний из которых выравнивают мелкой щеткой для затирки. Увидеть мелкие неровности можно, направив свет фонаря или лампы под углом по направлению к откосу;
  • пустоты между стеной и подоконником следует заполнить все той же монтажной пеной, учитывая ее способности расширяться;
  • остатки пены срезаются после полного высыхания, а сам шов шпаклюется;
  • готовые откосы можно окрасить акрилом или маслом, оклеить обоями либо покрыть керамической плиткой;
  • завершая работу, рекомендуется замазать шов между откосом и рамой окна акриловым герметиком. Это нужно для надежной фиксации шпаклевки.

Дверные откосы из гипсокартона

Данную задачу чаще всего реализуют методом приклеивания гипсокартона на пену или раствор. Процесс выполнения несколько отличается от манипуляций с оконным проемом:

  • поверхность следует готовить к формированию откосов с учетом размеров. Плоскость откоса не должна выступать за дверную коробку;
  • заготовка из гипсокартона делается с запасом в 10 мм, для того чтобы упереть ее в бороздку, подготовленную предварительно в монтажной пене, соединяющей стену и проем двери;
  • заготовку вставляют в бороздку и замеряют получившийся угол;
  • далее, удерживая край заготовки в таком положении, отклоняется лист и наносится пена. Для широких откосов достаточно будет нанести пену по центру откоса по всей длине;
  • прижимая откос к стене, нужно удерживать заданный угол, а противоположную сторону панели зафиксировать с помощью скотча. Зазоры и пустоты необходимо заполнить пеной;
  • второй откос устанавливается аналогичным способом;
  • укладывая верхнюю заготовку, нужно положить ее на ребра боковых откосов, а со стороны стены утопить в бороздку.

Выждав 24 часа, можно приступать к дальнейшей отделочной работе – шпаклеванию углов и плоскости, окраске или оклейке обоями.

Гидроизоляция пластикового окна

Одна из типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы пластиковых окон, формирование конденсата, который может выделяться в таких количествах, что на подоконнике образуются лужи. Кроме того, есть и другие причины, приводящие к появлению излишней влаги. Рассмотрим, как выполнить гидроизоляцию пластикового окна своими руками.

Содержание [Скрыть]

Гидроизоляция пластикового окна своими руками

Перед тем как приступать к ремонтным работам, надо установить причину образования конденсата. На практике этому способствуют такие факторы:

  • окна расположены на северной стороне дома;
  • выбран неправильный стеклопакет;
  • некачественно обработаны места прилегания рамы к стене.

В первом случае образование конденсата устранить практически невозможно, однако, влаги должно быть минимальное количество. Как правило, это не мешает нормальной эксплуатации окна и не вызывает дискомфорта.

Во втором случае важно правильно учесть климатические особенности региона. Для северных широт обязательно устанавливать 3-5 камерные стеклопакеты. В южных регионах достаточно двухкамерного.

В первых двух случаях ремонтные работы выполнять нецелесообразно. Необходимо целиком менять стеклопакет. Но если проблема заключается в том, что влага проникает через щели, образовавшиеся в местах прилегания оконной рамы, необходимо выполнить комплексную гидроизоляцию. Это, во-первых, позволит устранить протечки, во-вторых, обойдется намного дешевле, чем полноценная замена окна.

Рис. 1. Гидроизоляция пластикового окна своими руками

Материалы для гидроизоляции пластикового окна

После установления причины возникновения конденсата, необходимо подготовить расходные материалы. Перечень зависит от задачи, которую нужно осуществить:

  • первичный монтаж окна;
  • ремонт мест прилегания;
  • ремонт рамы.

В первом случае нужна монтажная пена и гидроизоляционная лента. Во втором достаточно только ленты. В третьем надо использовать силиконовые герметики. Рассмотрим эти материалы более подробно.

Гидроизоляционная лента для окна

Существует 4 основных типа гидроизоляционных лент:

  • влаго- и паростойкая на самоклеящейся основе;
  • утепленная;
  • предварительно сжатая;
  • для наружного применения.

Первые 3 типа лент используются только для внутренних работ. Особенность обычной гидроизоляционной ленты заключается в том, что она не пропускает не только воду, но и воздух. Если дом построен из пено- или газобетона использование не рекомендуется. Если шов прилегания имеет пустоты, в нем неминуемо образуется грибок, который начнет разрушать камень. Цена стартует от 60 рублей за рулон в 5 м.

Утепленная лента от первого варианта отличается только тем, что покрыта специальным отражающим материалом, который препятствует проникновению холода с улицы и утечке тепла из помещения. Актуально применять в холодных регионах. Цена варьируется от 80 до 400 р. за рулон 5 м.

Предварительно сжатая лента подходит в основном для пенобетонных конструкций, поскольку пропускает воздух, но препятствует проникновению влаги. В холодных регионах имеет смысл применять только в комплекте с наружной диффузной лентой. Цена 60-300 р. за рулон 5 м.

Ленты для наружного применения отличаются тем, что устойчивы к природным явлениям: дождю, снегу, солнцу. Однако они защищают исключительно от попадания влаги с улицы и препятствуют вентиляции швов. Оптимально подходят в том случае, если внутри помещения уже сделан ремонт. Цена 80-500 руб.

Чтобы правильно идентифицировать ленту, достаточно изучить стандарты ГОСТ:

  • ГОСТ Р 53338-2009 «Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения»;
  • ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
  • ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».

Рис. 2. Гидроизоляционная лента для окна

Монтажная пена

Монтажная пена применяется исключительно на этапе установки окон. По принципу работы жидкая пена задувается в щели между рамой и стеной и начинает высыхать и расширятся, заполняя все пустоты. Повторная задувка швов пеной уже не даст ожидаемого результата. Предварительно необходимо устранить всю старую пену и заново выполнить задувку. Только в этом случае гидроизоляция будет выполнена качественно.

Читать еще:  Как заделать внешние откосы после установки пластиковых окон

Еще одно неоспоримое достоинство пены – в ней не заводятся насекомые, бактерии, грибок и другие паразиты. С другой стороны, есть существенный минус – пена очень быстро выгорает на солнце и начинает рассыпаться, поэтому швы обязательно нужно заделывать гидроизоляционной пленкой.

Выбор производителя не имеет особого значения, ценовая политика колеблется в пределах от 40 до 200 рублей за банку.

Оконный герметик

Это собирательное название для целой группы отделочных материалов. Оконные герметики продаются в разных формах:

  • паста;
  • тюбик;
  • готовая смесь в ведре;
  • сухая смесь.

Первые два варианта подойдут для заделки небольших швов, поскольку продаются в маленьких объемах и стоят до 200 рублей. Готовые смеси используются в том случае, если работа по монтажу герметика будет выполнена за один раз. После открытия банки герметик высыхает и становится непригодным к использованию. В продаже есть разный литраж от 1 до 20 л. Стоимость от 150 р. за литр.

Сухая смесь стоит дешевле, в среднем 300-400 р. за килограмм. В разведенном виде получается 3-5 л герметика. По физическим и эксплуатационным свойствам не отличается от готовой смеси.

Жидкий герметик для окон

Жидкий монтажный герметик – это также комплексная группа изоляций, которая применяется как для заполнения монтажных швов, так и для ремонта самой рамы, в том случае, если резинка на стеклопакете износилась или получила механические повреждения.

В общих чертах можно выделить высокую надежность этих изоляций, легкость в применении и долговечность. Однако их стоимость наиболее высока, от 300 р. за банку. В продаже есть прозрачные и белые герметики.

Рис. 3. Жидкий герметик для окон

Особенности применения оконных герметиков

Чтобы иметь четкое представление о том, как и в каких случаях, использовать тот или иной тип оконного герметика, следует детально рассмотреть основные разновидности и их эксплуатационные характеристики.

Силиконовые герметики для окон

По своему химическому составу силиконовые герметики сочетаются со стеклом. Пластиковый профиль также хорошо вступает в адгезию с данным видом изоляции. Благодаря высокой адгезии происходит плотное и надежное сцепление материалов. Срок службы силиконовых швов составляет не менее 50 лет.

Вместе с тем есть определенные ограничения. Во-первых, такие герметики рекомендованы для внутреннего использования, во-вторых, они применяются для ремонта или восстановления резиновых прокладок между стеклом и рамой. Заделывать шов прилегания крайне не рекомендуется. Это может являться причинной для появления мостика холода, так как герметик плохо схватывает каменные поверхности и непрочно к ним крепится.

Акриловые герметики для окон

Эта группа как раз и применяется для наружных работ. Отделка примыканий выполняется максимально просто и качественно поскольку акрил прочнее и надежнее силикона. Кроме того, он хорошо сочетается с любыми типами строительного камня. Но, в отличие от первого вида, этот герметик категорически нельзя применять для ремонта оконных резинок.

После высыхания материал затвердевает и становится довольно прочным. Это приведет к жесткой фиксации окна в раме и в случае геометрических изменений оконного проема, стеклопакет лопнет, поскольку не будет места для расширения.

Рис. 4. Акриловые герметики для окон

Полусульфидные герметики для окон

Этот тип герметиков используется для ремонта механических повреждений оконных рам. В первую очередь это касается отверстий, которые образовались от ударов либо в следствии прихода в негодность оконной фурнитуры. Как правило, современный профиль для металлопластиковых окон сразу заполняется полусульфидным уплотнителем. Однако в более старых вариантах профиль может оказаться пустым, в этом случае через него влага может проникать в помещение. Чтобы устранить обе озвученные проблемы без капитального ремонта используют полусульфиды. Герметики этого типа состоят из двух элементов:

  • заполнителя;
  • вулканизатора.

Рабочее соотношение 100:10 по массе. Заполнитель укладывается в пустоты, затем наносится вулканизатор. В результате химической реакции происходить расширение материала и все пространство заполняется. После окончания реакции получается плотное, похожее на монтажную пену, вещество, которое хорошо защищает от влаги и противодействует развитию паразитирующих форм жизни, таких как плесень и грибок. Стоит отметить, что данный герметик – пароизоляционный.

Полиуретановые герметики для окон

Этот вид герметиков относится к монтажной пене. Кроме рассмотренных свойств, стоит отметить, что полиуретан наиболее хрупкий заполнитель. С его помощью можно быстро и качественно заполнить любые пустоты, однако, потребуется использование дополнительных защитных материалов, например, гидроизоляционной ленты.

Гидроизоляция уплотнительной лентой для окон

Оконный откос в месте прилегания к раме всегда имеет сквозную щель. Даже если использовалась монтажная пена, все равно остаются микропустоты, через которые просачивается влага.

Можно встретит советы:

  • оштукатурить щель;
  • зацементировать стык;
  • замазать акрилом.

Все эти варианты на практике не эффективны. Штукатурка от влаги намокнет и осыплется, цемент хорошо пропускает влагу, акрил может плохо прилечь к поверхности откоса и образуются микрощели.

Наиболее правильный вариант использовать гидроизоляционную ленту. Работа включает такие пункты:

  • устранение с откоса и рамы пыли или крупных частиц строительного мусора;
  • обезжиривание поверхности;
  • поклейка ленты.

Для первой работы используем сухую ветошь. Достаточно вытереть поверхности, так чтобы не осталось видимых частиц строительного мусора. Далее берем ацетон или спирт и протираем поверхность рамы и откоса. Затем аккуратно разматываем изоляционную ленту, отделяем защитную пленку от клеящего основания и производим поклейку. Следует распределить ширину ленты пополам, так, чтобы на стене и раме были равные части изоляции.

Этот тип работ относится к финишным, используется уже после фактической установки окна, если в процессе эксплуатации возникли проблемы с попаданием влаги в помещение.

Рис. 5. Гидроизоляция уплотнительной лентой для окон

Следует отметить, что клеящее основание нельзя мочить, иначе адгезия с рамой и стеной не произойдет и лента в скором времени отвалится. Дополнительно ее заделывать не нужно. Это не только не улучшит эффект, но и наоборот, может привести к тому, что лента начнет отходить под воздействием штукатурки, акрила или другого материала, используемого для декорирования откосного шва.

Гидроизоляция монтажного шва

Рассмотрев основные материалы и способы гидро- и пароизоляции нужно отметить, что они применяются в основном для отделки каменных сооружений. В том случае, если окно монтируется в деревянный дом, нужно рассмотреть конкретные правила:

  • после укрепления рамы в оконном проеме, нужно качественно задуть монтажной пеной все швы;
  • швы обработать силиконом или полусульфидным герметиком.

Дерево, даже обработанное качественными пропитками, все равно намокает. Более того – это живой материал, который в зависимости от времени года и температурных показателей, изменяет свою геометрию. Соответственно применение жестких герметиков нецелесообразно либо они раскрошатся и вывалятся из шва, либо приведут к повреждению оконной рамы.

Подводя итог, следует отметить, что выбирать герметик нужно не по компании, которая его производит, а в соответствии с конкретными условиями, в которых он будет использоваться. Тем не менее составим небольшой список наиболее популярных и качественных производителей:

  • «Момент» – все типы герметиков;
  • «СТИЗ» – сухие и готовые смеси, полусульфидные герметики.
  • «Викар» – ленты;
  • Ceresit – все виды.

Рис. 6. Гидроизоляция монтажного шва

Также стоит сказать и о том, что относительно недавно появились битумные герметики. Это довольно эффективная изоляция, а поскольку в ее основе смола, она идеально подходит для отделки швов в деревянных домах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector