Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как измерить ширину откоса окна

Как сделать замер окна самостоятельно?

Чтобы новое пластиковое окно село ровно, а после отделки откосов и ремонта в комнате его не пришлось демонтировать или устанавливать заново, нужно изначально выполнить правильно замеры окна. Затем рассчитать все основные величины, от которых зависит, как будет установлено окно.

Можно сэкономить деньги и выполнить замеры самому или обратиться к недобросовестным замерщикам из сомнительной фирмы. Но для того, чтобы учесть все нюансы и гарантировать идеальную установку окна, нужно обращаться к профессионалам. Наша компания «Метод» имеет только специально обученный персонал, владеющий всем необходимым оборудованием. Наши специалисты выполнят замеры и расчет окон любой сложности в Санкт-Петербурге.

Особенности профессионального замера

Установка требует точности до миллиметра, иначе, если есть оплошности, придется осуществлять демонтаж только что установленного окна и проделывать всю работу заново.

Итак, для верных расчетов вам понадобится следующие инструменты для замера:

  • уровень (можно использовать отвес);
  • рулетка;
  • шило или отвертка;
  • бумага и карандаш.

После подготовки данных предметов можно приступать к замерам.

Выполняя замер окна, нужно учесть все особенности оконного проема и материала, из которого сделаны стены здания. Следует определить, сплошной проем или с четвертью. Необходимо правильно рассчитать длину будущего отлива и подоконника, чтобы не перекрывалась батарея, и нормально циркулировал теплый воздух, а отлив полностью закрывал от дождя нижний шов окна.

Для точного расчета нового окна нужно замерять следующие величины:

  • высота проема;
  • ширина проема;
  • ширина откоса;
  • ширина подоконника;
  • длина подоконника;
  • ширина проема снаружи;
  • ширина отлива.

Рекомендации для замера

Без специального инструмента и навыков невозможно точно определить искривление проема. Простой замер ширины и высоты этого не покажет, а новое окно должно монтироваться исключительно по уровню. Для лучшего сохранения тепла в помещении новое окно следует на треть толщины стены сместить в сторону комнаты. Соответственно, сместится подоконник и отлив, что также нужно учесть в расчетах. Высоту окна нужно уменьшить на 2-3 см от измеренной величины, чтобы оставить место для монтажного профиля под окном.

Первые измерения, которые необходимо провести,- это вычислить ширину и высоту проемов. Но здесь есть свои сложности, которые зависят от особенностей домов и дизайна фасадов. По этой причине нередко замеры наружных проемов отличаются от внутренних. Здесь стоит учитывать существование разницы при занесении данных о ширине.

К тому же, стоит отметить, что установка в кирпичных домах, а в Санкт-Петербурге их преобладающее количество, имеют небольшой нюанс в замерах, получив точные данные ширины, вам необходимо будет прибавить к поученной цифре 4–5 см.

Следующий шаг вычисления для подоконника и отлива. Для проведения замеров понадобится уровень. Точность вычетов повлияет как на монтаж, так и эстетический вид окна. Самые простые измерения, но, в то же время, не менее важные — это вычисления размеров откосов.

Не забывайте и о необходимости учета зазора для монтажной пены, которая используется при установке окон.

Минусы самостоятельной установки окна

Процесс установки окон сам по себе трудоемкий и требует серьезной подготовки и определенного опыта. Но некоторые считают, что осуществить замеры самостоятельно не составит особого труда.

Говоря об экономии, которую подарит самостоятельный замер окон, не следует забывать об ответственности, которую возлагаете на себя. При неправильном вычислении вы оплатите не только повторный расчет профессионалам, но и двойную установку с демонтажем. Для сохранности ваших времени, нервов и бюджета, лучше сразу обратиться к профессионалам.

Преимущества профессионального замера компании «Метод»

  1. Опытные специалисты, которые быстро и качественно выполнят все необходимые расчеты и замеры.
  2. Современный, профессиональный инструмент, который позволяет очень точно произвести замеры с учетом всех неровностей и искривлений стен и оконных проемов.
  3. Экономия личного времени и гарантия правильного замера и расчета.
  4. Персональный подход к требованиям и условиям каждого клиента.
  5. Удобный сервис. Для вызова замерщика оставьте заявку прямо на нашем сайте, и наш специалист в тот же день выполнит замеры в любой точке Санкт-Петербурга.

Замер окна

К измерению проема для установки окна нужно подходить очень ответственно. Ведь неправильно сделанный замер может привести к тому, что придется производить дополнительные дорогостоящие работы или переделывать изготовленное пластиковое окно. Большинство компаний, производящих окна, не рекомендуют производить замер самостоятельно. Они не несут ответственность за соответствие размеров изготовленного окна оконному проему, если замер производит заказчик, а не специалист компании. Но иногда возникает необходимость замерить оконный проем самостоятельно. В этом случае нужно точно следовать руководству по правильному замеру окон.

Замер пластиковых окон

Существует два вида оконных проемов: с четвертью и без четверти. Четверть – это выступ с боков и сверху оконного проема, предотвращающая выпадение окна наружу и защищающая от проникновения осадков и ветра внутрь помещения. Ширина четверти в панельном доме составляет 50 мм, в кирпичном – 65 мм, или ¼ кирпича.

Измерение окна происходит в 4 этапа:

  • вычисление размеров проема окна
  • измерение отлива
  • замер подоконника
  • определение размеров откосов

Как замерять пластиковые окна

Измерение оконного проема начинают с уличной стороны, затем переходят к внутренней. Для этого открывают окно и измеряют ширину проема между четвертями сверху и снизу. Эти данные могут отличаться. К наименьшему из полученных результатов добавьте 3–5 см, если дом панельный, и 4–6 см для здания из кирпича. Это значение и будет являться шириной окна. Чтобы проверить, правильно ли произведено измерение ширины окна, сравните полученный результат с шириной проема внутренней части окна и с расстоянием между местами касания откосов с оконной рамой. Оно должно находиться в промежутке между этими значениями. Для вычисления высоты окна нужно измерить расстояние от нижней части оконного проема до края верхней четверти. К этому значению нужно добавить 2–3 см для перекрывания четверти и вычесть 2 см на толщину монтажной пены. Если окно имеет отлив и подоконник, при его установке будет использован подставочный профиль. В этом случае значение высоты окна уменьшают еще на 3 см. Если измерение сделано правильно, то значение высоты будет практически равно расстоянию от конца верхней четверти до верхнего края отлива.

Если оконный проем не имеет четвертей, то при вычислении ширины окна от ширины проема отнимают 3–8 см для монтажного зазора. Высоту вычисляют, отнимая от высоты проема 5–6 см, из них 3 см – на подставочный профиль.

Длину и ширину отлива вычисляют следующим образом: к расстоянию между правой и левой четвертями добавляют 5 см. Это длина отлива. Чтобы вычислить его ширину, прибавляют 2 см к расстоянию от конца четвертей до окна.

Подоконник измеряют со стороны комнаты. Нужно учитывать, что новое пластиковое окно имеет толщину всего 5–6 см, тогда как окна, которые были установлены раньше более широкие. Поэтому для вычисления ширины подоконника вычитают из расстояния от внешней створки старого окна до края подоконника 5–6 см. Длина подоконника – это расстояние от края до края внутренней части оконного проема.

Ширину и длину откосов измеряют по внутренней части оконного проема.

Все значения нужно записать в миллиметрах.

Если вы строите деревянный бревенчатый дом, не забудьте учесть, что сруб будет «садиться» не менее двух лет. Если окна будут устанавливаться разу после сборки сруба, то при вычислении высоты окна из высоты проема нужно вычесть 10–15% на усадку и еще 5–6 см на монтаж. Ширина окна измеряется как описано выше. Если не учесть усадку сруба, то опустившиеся верхние венцы сруба могут поломать окно. Специалисты рекомендуют устанавливать окна в сруб только после его усадки. Способ установки окон в рубленном доме отличается от обычного, т. к. не должно быть жесткого крепления окна к бревнам, во избежание поломки окна или «зависания» верхних венцов. Используется обсадная коробка, которая крепится к бруску, вставленному в вертикальный паз, пропиленный в торцах бревен проема окна. В этом случае венцы могут двигаться вниз по бруску, не ломая окна и не зависая.

Если есть возможность, стоит доверить замер окон сотруднику организации, которая будет производить и устанавливать окна. В этом случае можно быть уверенным в правильности замера. Кроме того, компания будет нести ответственность за изготовление и установку окон. Если же замер сделан самостоятельно, то ответственность будете нести вы сами.

Как правильно замерить окно?

Измерять окно необходимо предельно внимательно, чтобы оно точно соответствовало габаритам проема. Если на этапе замеров все было сделано правильно, с установкой и эксплуатацией проблем не возникнет. Как правило, замеры проводит мастер от оконной компании. Хотите выполнить измерения самостоятельно? Узнайте, как сделать замер окна правильно.

  1. Как замерить проем под пластиковое окно?
  2. Четверти и их сочетания
  3. Есть четверть
  4. Нет четверти

Измерять окно необходимо предельно внимательно, чтобы оно точно соответствовало габаритам проема. Если на этапе замеров все было сделано правильно, с установкой и эксплуатацией проблем не возникнет. Как правило, замеры проводит мастер от оконной компании. Хотите выполнить измерения самостоятельно? Узнайте, как сделать замер окна правильно.

Обратите внимание: в панельных домах проемы имеют стандартные размеры, а в кирпичных строениях их величина может отличаться — нужны тщательные измерения.

Как замерить проем под пластиковое окно?

Основные элементы, которые необходимо замерить, отмечены на рисунке буквами:

  • А — внешние откосы
  • В — участок касания рамы и откоса
  • С — проем внутри
  • D — величина отрезка от верха откоса до низа проема
  • F — интервал посреди отлива и откоса наверху

Сначала необходимо определить конструкцию проема.

Четверти и их сочетания

  • Почти во всех кирпичных и во многих панельных домах есть четверть — уступ снаружи окна, влияющий на размеры оконной конструкции. С внешней стороны окно меньше на 5–25 см.
  • Обратная четверть встречается нечасто, как правило, на торце. С ней величина оконного блока снаружи превышает внутреннюю. Та и другая должны тщательно измеряться.
  • Прямой проем — внутри и снаружи одинаковых габаритов — обычно бывает в частных домах.
  • У некоторых проемов по бокам бывает четверть, а внизу и вверху она отсутствует. Или наоборот — сверху и снизу элемент есть, по сторонам — нет. Сверху простой, снизу обратный и наоборот. Вариантов таких сочетаний множество.
Читать еще:  Отделка оконных откоса лоджии

Конструкция без четверти (слева) и с четвертью (справа)

Зачастую в одной квартире четверти в окнах расположены по-разному. В некоторых домах элемент размещали на производстве бетонной панели, где также бетонной смесью заполняли откос. И в таких постройках проем выглядит прямым, но при демонтаже остекления увеличивается из-за разрушения откосов. Учесть подобные нюансы не всегда может даже профессиональный замерщик. Для точных измерений важен опыт специалиста. В зданиях из дерева оконные элементы просматриваются очень плохо, потому что забиты досками. Профессионал устранит все помехи до осмотра.

Не рекомендуем заказывать ПВХ-остекление для проемов, измеренных собственноручно. Ошибившись с размерами, вы можете получить недостаточно широкую систему, пропускающую слишком мало света. Заказав окна больше, чем нужно, рискуете столкнуться с необходимостью переделывать профили или расширять проем.

Чтобы узнать примерную цену остекления, вам достаточно знать длину и ширину проема. Для этого измерьте их рулеткой внутри. В таком случае возможна погрешность максимум на тысячу рублей. Хотите получить точные измерения? Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Есть четверть

Измеряем интервал между наружными оконными стенками А.

Рама в этом случае обычно скрыта за наружной стенкой окошка и с обеих сторон образует ниши В1 и В2. Их берем с прибавкой из-за запененного отступа. Сумма величин С=А+В1+В2 составляет ширину проема.

Аналогично меряем его высоту — за наружной стеной Н — и складываем с внутренним отступом. Он есть только вверху в окошках с четвертью. Учитываем зазор под установочные детали — отрезок от верхней стенки до рамы. Складывая Н с В3, получаем высоту окна.

Нет четверти

В этом случае измерения упрощаются. Меряем проем, находим его габариты. Величина москитной сетки — это измерения оконного блока без рамы, лишь проема.

Самостоятельный замер пластиковых окон перед установкой позволяет примерно определить их стоимость. Для производства и монтажа профильных систем необходимо обратиться к профессиональному замерщику — заказать бесплатный замер окон. Выполнив измерения, он рассчитает смету.

Вам должно быть интересно

Если вы планируете остеклить квартиру, коттедж, офис, полезно знать, с чем связан разброс цен на оконные профили. Стандартное окно в нашей стране стоит от 6 до 12 тысяч рублей. На стоимость влияют габариты изделия, конфигурация, отделка и комплектация. В типовых домах размеры, как правило, стандартизированы, но часто отличаются от проектных. Перед заказом остекления необходимо вызвать профессионального замерщика для точных измерений.

Дверные системы из ПВХ на балконе эксплуатируют постоянно. Из-за частого открывания-закрывания они быстро изнашиваются. Продлить срок службы уплотнителя и крепежа помогают уход за уплотнительным контуром и регулировка пластиковых дверей балкона. Узнайте, как грамотно настроить дверную систему на исправную работу.

Как установить пластиковое окно самостоятельно?

Несмотря на то что современные оконные конструкции выглядят довольно замысловато, установка пластиковых окон – мероприятие, которое не требует специального дорогостоящего оборудования. Заменить окна самостоятельно сможет любой, кто хоть раз в жизни сталкивался с каким-либо видом ремонтных работ.

Опытные специалисты компании ГостПластОкно составили подробную инструкцию для тех, кто желает установить окна пвх своими руками.

Делаем замеры

Шаг № 1. Замер пластикового окна

Для начала вам необходимо определить размер оконного проема, а точнее – его высоту и ширину. Как измерить ширину оконного проема? Внутри квартиры вдоль подоконника измерьте расстояние от откоса до откоса (а). Также измерьте ширину верхнего откоса (b). Такой замер окна позволяет вычислить имеющиеся перекосы. Теперь измеряем высоту проема: внутри квартиры вдоль одного откоса измерьте вертикально расстояние от подоконника до верхнего откоса (c). Затем вычислите высоту вдоль второго откоса (d). Идеально – если размеры совпадают. Если ничего подобного не наблюдается, выявлен перекос.

Теперь вам необходимо замерить окно с улицы и сравнить с ранее полученными размерами. Эти сопоставления позволят вам выявить какую-либо механическую ошибку и узнать толщину слоя штукатурки, которая, возможно, понадобится для внутренних откосов.На примере рассчитываем окончательный размер окна:

    К внешней ширине проема необходимо прибавить 30-40 мм (1720+

40=1760мм).
К внешней высоте проема необходимо прибавить 15-20 мм (1400+

Так у нас получилось: ширина – 1760мм, высота – 1420мм. Эти размеры сравниваем с размерами внутреннего проема (ширина 1770мм, высота 1380мм), чтобы определить ширину стыка коробки со стеной.

По ширине: к ширине внутреннего проема прибавим примерно 30-40мм (в панельных домах этот стык может быть меньше, а может и напрочь отсутствовать), затем ширину будущего окна делим на две стороны: (1770 +

40) – 1760) / 2 = 25мм.

По высоте: к высоте внутреннего оконного проема прибавим примерно 15-20мм, а вместе с тем прибавим толщину старого подоконника – 25мм. Следом вычитаем высоту будущего окна: (1380 + 20 + 25) – 1420 = 5мм. Это расстояние не должно превышать 50 мм и быть меньше 10мм.

Поэтому в нашем примере нам нужно уменьшить высоту коробки на 10мм (1410мм). После изменений уменьшается нахлест четверти на коробку (10мм). Осталось лишь произвести повторный расчет ширины стыка стены с коробкой по высоте: (1380 + 20 + 25) – 1410 = 15мм.

Шаг № 2. Замеряем подоконник

Длина – это расстояние от одного до другого края подоконника. Ширина (глубина) замеряется вдоль откоса от оконной рамы до края подоконника.

Стоит отметить, что новый подоконник будет гораздо шире прежнего, поскольку ширина (толщина) нового пластикового окна обычно составляет 70 мм. Вычислить этот размер можно, открыв створку в обеих рамах вашего окна и измерив общую толщину рам (в нашем примере это 140мм).

Также увеличивается и длина подоконника (150-200 мм). Для того чтобы получить красивую монолитную картину, нужно, чтобы подоконник выступал из-за стены хотя бы на 30мм.

Считаем ширину: к ширине подоконника (в нашем случае 655мм) прибавляем ширину старой коробки (140мм) и вычитаем ширину нового профиля (58мм 3-х камерный профиль). Затем прибавляем «выступ» (в нашем примере это заявленные 30мм), а также прибавляем еще 20мм, которые являются нахлестом подоконника под коробку окна.

Получили расчет: (655+140)-58+30+20=787мм . Ширина подоконника – 787 миллиметров.

Теперь нам нужно высчитать длину подоконника: к ширине готового окна (напоминаем, что у нас это 1760мм) прибавим необходимый запас по 100мм с каждой стороны. Получаем : 1760 + 100 + 100 = 1 960мм. Длина подоконника – 1 960 миллиметров.

Шаг № 3. Замеряем откосы

Ширина откосов нужно измерять от рамы окна до начала (угла) стены.

Рассчитываем ширину откоса: к ширине откоса (655мм) прибавьте ширину старой коробки (140мм), вычтите показатель ширины нового профиля (58мм). Получаем: 655+140-58=737мм – ширина откоса.

Высота откоса: к ширине готового окна (1 760мм) прибавьте необходимы запас в 100мм с каждой из сторон, а затем прибавьте две высоты готового окна + по 100мм к каждой высоте. Получаем: (1 760 + 100 + 100) + (1 410 +100)*2 = 4 980мм.

Шаг № 4. Замеряем отлив

Ширину и длину рассчитываем со стороны улицы.

Чтобы получить ширину отлива, измеряйте расстояние от рамы до угла стены, прибавляя выступ отлива от стены – 30 миллиметров. Рассчитываем: 120 + 30 = 150 мм.

Длина рассчитывается следующим образом: к ширине готового окна (1 760 мм) с каждой стороны прибавьте 50 мм запаса. Расчет: 1760 + 50 + 50 = 1 860 мм.

Набор необходимых инструментов для установки окон пвх

Лучше сразу подготовить все необходимое, чтобы потом не отвлекаться от работы, обыскивая дом. Для монтажа вам понадобятся:

  • уровень;
  • шуруповерт;
  • шестигранники;
  • два-три баллона строительной пены;
  • лобзик;
  • пистолет для пены;
  • специальный пистолет для силикона;
  • рулетка для замера;
  • перфоратор;
  • канцелярский нож и карандаш.

Демонтаж старого окна

Сначала снимите створки с петель. Если стекла держатся крепко, то можно снимать вместе со стеклами. В случае, если их надежность не внушает доверия – аккуратно выньте стела.

Теперь в нескольких местах подпилите раму и выньте ее по частям. Под оконной коробкой вы обнаружите утеплитель и специальный уплотнитель – все это вам необходимо удалить. Вместе с этим при помощи инструмента снимите части откосов.

Ломом подденьте и снимите подоконник. При помощи перфоратора удалите цементную подложку, которая находится внизу проема, а также под подоконником.

Бетонные конструкции разбиваются с помощью молотка.

Как только работа будет закончена, очистите оконный проем от мусора.

Установка пластикового окна и подоконника

1.Прищелкните снизу к раме соединительный профиль и вставьте раму в проем. По уровню и отвесу используйте опорные и дистанционные подкладки. Отклонение от вертикали и горизонтали коробок не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3мм на все изделие.

2.Сделайте на раме небольшие отметки для сверления отверстий под шурупы или дюбели. Если крепите на анкера, то сделайте отметки для пазов на откосах, учитывая требуемые расстояния между ними.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

— для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

— для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм;

— расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – 160-180 мм;

— расстояние от импостного соединения до крепежного элемента – 120 -180 мм.

3.Если вы планируете использовать уплотнительную ленту — с внешней стороны отметьте по периметру рамы границу четверти.

4. Теперь аккуратно выньте раму. По расставленным отметкам просверлите в раме (снаружи вовнутрь) отверстия под дюбели необходимого диаметра. При необходимости продолбите на откосах пазы для анкеров.

5. Если вы решили использовать ПСУЛ, то вам необходимо наклеить со стороны улицы ленту на раму по бокам и сверху по отметкам таким образом, чтобы обеспечить расстояние от ленты до края четверти 3 — 5 мм.

6. При применении для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных лент, наклейте ленту на раму со стороны стены или к стене (это зависит от типа ленты). Лента должна идти непрерывно по всему контуру проема.

Читать еще:  Оконные откосы пвх толщина

Используя пароизоляционные ленточные материалы, руководствуйтесь следующими требованиями:

— при раскройке лент по длине следует делать небольшой с припуск для нахлеста в местах угловых соединений;

— следите за тем, чтобы ленты плотно прилегали, без складок и вздутий;

— под штукатурный слой следует использовать ленту с наружным покрытием, которое лучше всего сочетается со штукатурным раствором.

7. Теперь вставьте раму в проем. Через просверленные в раме отверстия (или через регулировочные отверстия в боковых анкерах) просверлите отверстия в стене. Вставляя дистанционные и опорные подкладки, зафиксируйте раму дюбелями (анкерами), при этом стараясь не допустить деформацию рамы.

Рекомендуемые минимальные заглубления дюбелей:

Наименование стенового материала

Минимальное заглубление, мм

Блоки из пористого природного камня

8. После того, как вы вставили и закрепили раму, еще раз проверьте правильность установки по уровню и отвесу, в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

9. При затяжке крепежа советуем применять шуруповерты с тарированным моментом. Чтобы избежать искривления рамы, с противоположной стороны уприте клин. Головки дюбелей (шурупов) для типовых окон оставьте на пластиковой стенке. Если вы используете статические соединители, а также при установке балконного блока и входных дверей головки крепежа доведите до металлического вкладыша, а отверстия закройте пластиковыми пробками.

10. Если по низу вы закрепляли конструкцию через раму, то зазор между отверстиями и головками дюбелей необходимо обработать герметиком. В случае, если вы применяли вспомогательные технологические клинья, то их нужно удалить. Подкладки не удалять . Все поверхности, которые контактируют с герметиками и монтажной пеной, тщательно пропылесосьте или удалите пыль щеткой.

11. Вставьте и закрепите дистанционными и опорными подкладками стеклопакеты маркировкой внутрь помещения. Навесьте створки. Теперь проверьте работу механизмов: створки должны хорошо открываться и закрываться.

12. Увлажните поверхности перед обработкой монтажной пеной. Запомните: слой пены, нанесенной за один раз, не должен превышать тридцати миллиметров. При необходимости запеньте зазор по ширине или глубине, накладывая пену слоями.

13. При стыковке оконных блоков через соединитель для уплотнения используйте силикон, пенополиуретановые шнуры (15 -20 мм) или ПСУЛ.

Установка наружного отлива

Прежде чем приступить к работе, вы должны учесть, что водослив должен выступать за готовый фасад не менее чем на 30 мм.

Приступаем к монтажу отлива. На нижнюю наружную поверхность проема нанесите полоску нетвердеющего герметика с двумя-тремя (зависит от ширины оконного проема) большими точками для приклеивания. Затем установите водослив на нетвердеющий герметик.

Теперь притяните водослив к подставочному профилю с помощью шурупов. Также мы рекомендуем вам установить прокладку между подставочным профилем и отливом. Это поможет немного приглушить «барабанную дробь» дождя и града. Прокладка может быть, к примеру, из вспененного полиэтилена.

Установка подоконников

Установить подоконник можно двумя способами: на цементный раствор или же на подкладки и монтажную пену.

Как установить подоконник на цементный раствор:

На поверхности стены сделайте цементную стяжку, учитывая, что подоконник должен без зазора входить под коробку. На нижней поверхности подоконника через каждые 500 мм прикрепите металлические пластины. На край подоконника, который заводится под коробку, нанесите полоску герметика с таким расчетом, чтобы при последующем монтаже герметик оказался между подоконником и ножкой коробки. Загерметизируйте нижнюю часть окна. Подоконник заведите под коробку и посадите на цементный раствор.

Как установить подоконник на подкладки и пену:

На поверхность стены установите подкладки в два ряда: один ряд под коробкой, другой по краю стены. На край подоконника, который заводится под коробку, нанесите полоску герметика. Загерметизируйте нижнюю часть окна. На поверхность стены нанесите монтажную пену. Учтите, что пена не должна лежать сплошным слоем – для того чтобы пена без последствия расширилась, необходимы небольшие промежутки. Теперь заведите под коробку подоконник и посадите его на пену. Стоит помнить о том, что пена в процессе расширения может изменить положение подоконника. Поэтому советуем вам поставить на него что-нибудь тяжелое. Например, три 1, 5-литровых бутылки с водой. При необходимости установите распорки между подоконником и верхним откосом.

Какую бы схему закрепления подоконника вы бы не выбрали, стоит учитывать следующее:

  1. Расстояние между подоконником и батареей должно быть не менее 100 – 150 мм.
  2. Если подоконник выступает за поверхность стены более чем на 100 мм, то необходимо установить под него монтажные уголки через каждые 500 мм.

Какие минусы можно обнаружить в самостоятельной установке оконных конструкций?

Главная проблема, с которой вы можете столкнуться – это отсутствие (по факту) какой-либо гарантии, которую предоставляют различные фирмы. К примеру, участвуя во всех этапах установки пластиковых окон в Воронеже, специалист компании ГостПластОкно гарантирует переделку монтажа или возврат оконной конструкции. Важно учесть тот момент, что устанавливая балконный блок или окна самостоятельно, в случае ошибки вы можете уповать только на себя.

Какие еще сложности могут возникнуть:

  • Неточный замер окна. Даже следуя подробным инструкциям, человек, никогда не устанавливающий окна, может допустить ошибки.
  • Вы можете попросту забыть о каком-либо важном пункте – специалист же делает все четко, не игнорируя ни один из этапов установки.
  • Могут возникнуть проблемы с использованием монтажной пены – это очень прихотливый материал, и при одном неосторожном движении, может произойти деформация окна.

Замер окна

Замер окна — очень важная и ответственная операция, от которой зависит надлежащее качество будущего монтажа, а иногда и возможность установки окна вообще. Поэтому на данном этапе, конечно, лучше было бы довериться опытному замерщику, тем более, что замер окон в большинстве фирм осуществляется бесплатно. Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что по вызову к Вам приедет именно замерщик, а не студент на временной подработке. В любом случае будет полезно знать несколько правил замера пластиковых окон. Для этого прежде всего надо иметь представление, как устроен оконный проём.

Посмотрите, как выглядит оконный проём в многоэтажном панельном доме. Обратите внимание: с уличной стороны по контуру проёма имеется выступ, не дающий окну вывалиться наружу. Этот выступ называется четвертью . Такое название взято по сходству её размера с 1/4 кирпича — 65 мм. Но на самом деле, особенно в панельных и крупноблочных домах, размеры четвертей отличаются от указанной как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда и вовсе равны нулю. Бывает также, что в одном проёме левая четверть сильно отличается от правой, или одна из них (а то и все) имеют непропорциональные размеры, т.е. с одного конца — узкие, с другого — широкие, что обычно бывает, когда проём сильно перекошен. Размер и пропорции четверти обязательно должны учитываться при замере.

В идеальном случае пластиковое окно должно быть таких размеров, чтобы:

  • заходило за четверти (со стороны помещения, естественно) по 20–40 мм;
  • заходило за четверть на 15 – 20 мм (сверху этот показатель меньше, чем с боков, исключительно из-за наличия там крепёжных уголков москитной сетки, которые крепятся к раме и не должны скрываться под верхней четвертью);
  • было на 15 – 20 мм выше края четверти, чтобы была возможность завести под окно с уличной стороны водоотлив с наклоном для слива воды;
  • рама не касалась стенок проёма, т.е. между окном и проёмом должен остаться так называемый монтажный зазор : 20-55 мм сверху и с боков, и не менее 40 мм снизу (20 мм из которых займёт пластиковый подоконник). Максимальный размер зазоров не должен превышать 60 мм, но в некоторых домах, где четверти имеют большой размер, зазор может оказаться и более 60 мм.

Замерять окно следует как со стороны помещения, так и снаружи (с улицы). Конечно, если бы проём был заранее освобождён от старой оконной коробки, процесс замера оказался намного проще. Однако в большинстве случаев приходится мерять при недемонтированном старом окне, которое скрывает под собой интересующую нас часть проёма, что хоть и усложняет задачу, но всё же не делает её нерешаемой. Итак, начнём с замера ширины.

Замер ширины окна изнутри помещения

При закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):

Если завал имеется, то вычисляем «полезную» ширину проёма — расстояние между точками A и B.

Если завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то «полезной» шириной будем считать всю ширину проёма .

Пластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.

Замер ширины окна снаружи

Открываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.

С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно «просканировать» каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.

Сопоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна . Желательно, чтобы профиль рамы «скрывался» за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).

Читать еще:  Стык откосов пластиковых окон

С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.

Замер высоты окна снаружи

Открываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:

  • Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
  • Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти (учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.

Замер высоты окна со стороны помещения

Замеряем расстояние от подоконника до верхней стенки проёма. Сравниваем полученное значение со значением предполагаемой высоты, полученным при замере снаружи. Разница между ними должна быть 40-50 мм или немного больше. Это значит, что, во-первых, нижний край пластикового окна будет стоять на 10-20 мм выше уровня старого подоконника, и, во-вторых, верхний край будущего окна не должен касаться верхней стенки проёма, т.е. над окном необходим монтажный зазор не менее 20 мм.

Необходимо проявить осторожность, при стремлении сделать высоту окна максимально возможной при минимально допустимых зазорах. Дело в том, что при этом можно наткнуться на следующие подводные камни:

  • Во-первых, проём может быть сильно «завален» от горизонтального уровня, что порой бывает видно даже невооружённым глазом. Проверить это можно лишь длинным строительным уровнем, лазерным уровнем или гидроуровнем. Из всех перечисленных приборов самым доступным по цене является гидроуровень, но при его отсутствии можно обойтись обычным отвесом. Дело в том, что о величине отклонения проёма от горизонтального уровня можно судить по величине его отклонения от вертикали, так как заваленной обычно оказывается вся стеновая панель, а сам оконный проём при этом сохраняет правильную прямоугольную форму, т.е. не вытягивается, как параллелограмм (заметьте, это относится только к панельным домам и неприменимо к кирпичным, блочным и деревянным строениям!). Поэтому в панельном доме достаточно бывает сначала вычислить с помощью обычного отвеса (как описывалось выше) величину отклонения стенок проёма (на рисунке — отрезок AB) и уже по ней судить о завале проёма по горизонтали (CD): для 2-створчатого окна эти величины будут примерно одинаковы (CD = AB), а для 3-створчатого — отличаться прямо пропорционально размерам высоты и ширины, т.е. CD = 1,5AB. Вычислив таким образом величину завала проёма от горизонтали, уменьшите первоначальное значение предполагаемой высоты окна на это самое число миллиметров (т.е на величину CD).
  • Во-вторых, старый подоконник, от которого мы замеряем высоту проёма, может оказаться пристыкованным к оконной коробке, а не заведённым под неё, как обычно, т.е. под коробкой может не оказаться предполагаемого 30-40-миллиметрового зазора, занимаемого старым подоконником. Лучший способ избежать ошибки в этом случае — сначала выломать старый подоконник и лишь потом делать замер. Метод, конечно, далеко не профессиональный, но при отсутствии достаточного опыта замеров наиболее надёжный.

О замерах в домах другого (не панельного) типа

В блочных домах замер обычно упрощается тем, что проёмы в них имеют четверти большого размера, за исключением нижней, которая отсутствует вообще — вместо неё под отливом, как правило, выложен толстый слой раствора, который легко сбивается при демонтаже за ненадобностью. По этой причине снижается риск сделать окно слишком большим, не входящим в проём. Просто нужно снаружи обмерять просвет между четвертями и, исходя из этого, сделать окно такого размера, чтобы оно заходило за боковые четверти по 30 — 40 мм, а за верхнюю — на 20 — 25 мм. Затем проверить предполагаемые размеры изнутри помещения. Ошибка здесь может произойти лишь с высотой, так как в блочных домах подоконники стоят не всегда одинаково: они могут или плотно лежать на нижней плите, или быть приподнятыми над ней, т.е. под ними может оказаться скрытый зазор, который добавляет несколько сантиметров к высоте проёма.

В кирпичных домах, как и в блочных четверти тоже имеют большой размер, хотя в редких случаях встречаются проёмы вовсе без четвертей. При измерении четвертей здесь необходимо быть очень внимательным, так как используемый щуп (отвёртка, шило или нож) могут попасть в щель между кирпичами или наоборот — упереться во что-либо, например, в кусок раствора. Чтобы не ошибиться, желательно сканировать каждую четверть в нескольких местах.

В кирпичных домах старой постройки под оконной коробкой обычно скрываются большие зазоры, заполненные паклей, а стены проёма покрыты толстым слоем штукатурки. Такой проём выглядит расширяющимся от оконной коробки в сторону помещения, т.е. у окна он на несколько сантиметров уже, чем у плоскости стены (см. рисунок ниже). Поэтому о действительной ширине и высоте проёма можно судить по его размерам именно у внутреннего края:

Если слой штукатурки не слишком большой (раму окна можно будет завести за четверти и при этом её края не скроются за штукатуркой), то окно лучше сделать такого размера, чтобы можно было не сбивать штукатурку с проёма и оставить её в качестве утепляющего слоя откосов. Однако часто от старой штукатурки всё же приходится избавляться, срубая её полностью до кирпичной кладки (иногда она сама отваливается при демонтаже окна). В таком случае при расчёте размеров окна надо обязательно учесть, что стенки проёма (от внутреннего края до монтажного шва) необходимо будет обязательно утеплить пенопластом толщиной хотя бы 20 мм, и края рамы не должны скрыться за слоем пенопласта — это необходимое условие для установки пластиковых или гипсокартоновых откосов в дальнейшем.

В деревянных домах размеры проёма можно определить, сорвав внутренние или внешние наличники (четвертей как правило нет). Но необходимо учесть, что, во-первых, проёмы деревянных домов часто бывают сильно перекошены, и, во-вторых, торцы брёвен в оконных проёмах (в бревенчатых срубах) могут иметь шип — специальный выступ, входящий в паз оконной коробки по её периметру. Шипы выступают обычно на 20 — 30 мм и, если их не учесть, можно ошибиться с размерами окна и оно не войдёт в такой проём. Правда, в деревянных домах такая проблема может быть легко решена при наличии электро- или бензопилы.

Иногда встречаются панельные дома с литыми оконными коробками (некоторые 5-этажные хрущевки), где зазоры между деревянным блоком и проёмом отсутствуют, так как такие стеновые панели отливаются сразу вместе с оконными коробками. Подоконники таких окон пристыковываются к краю оконных коробок (не заводятся под них), хотя снизу всё-таки имеется зазор, но в него влит деревянный брусок. При желании этот брусок и слой раствора можно выбить перфоратором, но лучше не усложнять себе жизнь и сразу рассчитать окно так, чтобы оно вошло в проём без дополнительных работ. Главный признак того, что окна влиты в панель, — это мизерный размер четвертей (не более сантиметра) или их полное отсутствие. Со стороны помещения на оконной коробке может не оказаться привычных нащельников — реек, которыми закрывается зазор вокруг коробки. В таком случае ширину окна надо сделать миллиметров на 50-60 меньше внутренней ширины проёма (замерять рядом с окном), а высоту — на 60-70 миллиметров меньше, чем расстояние между подоконником и верхом проёма. Обязательно следует проверить полученные размеры с наружной стороны. Окно должно получиться меньше, чем просвет между «четвертями» (четверти в кавычках, потому что их скорее всего в этом проёме просто нет).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector