Stroi-doska.ru

Строй Доска
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как держатся оконные откосы

Штукатурка откосов на окна

Штукатурка откосов на металлопластиковые окна

В случае если боковые откосы не отстали от основания , проверяем на сколько они пригодны для восстановления. Для этого приложите к откосу линейку как показано на рисунке. Если конец линейки (точка В) упирается в монтажную пену то достаточно удалить с откоса краску. В противном случае, конец линейки упирается в профиль, необходимо с помощью топора обтесать откос придав ему нужный размер. В случае если угол разворота откосов сильно большой то вместо обтесывания откоса можно уменьшить углы разворота откосов (на профессиональном жаргоне это называется выдвинуть правило). То есть если переместить конец линейки обозначенный на рисунке точкой А, на 1 см. к противоположному откосу, то точка В переместится на такое же расстояние ближе к стене.

Так же необходимо проверить на равенство углы разворота откосов. Для этого Вам понадобится угольник и линейка. схема представлена на рисунке. При одинаковом развороте откосов длина отрезка (a b) будет равна длине отрезка (a1 b1). В противном случае необходимо с помощью правила нарастить угол, с той стороны где находится отрезок большей длины.

Отделка откосов раствором цемента и песка с использованием вяжущих компонентов одна из самых дешовых и самых надежных способов отделки откосов, если она будет сделана с соблюдением всех технологий. Штукатурные откосы обладают более лучшей звукоизоляцией, по сравнению с пластиковыми откосами или откосами, выполненными из гипсокартона. Ответственным элементом в комплексной отделке откосов металлопластиковых (пластиковых) окон ПВХ являются наружные работы, которые также следует выполнять цементно-песочным раствором. Сухие смеси на гипсовой основе не следует применять по целому ряду причин:

  • гипс представляет собой вещество, которое после высыхания расширяется, в результате этого возможна деформация профиля окон ПВХ и нарушения целостности монтажного шва.
  • сухие смеси на гипсовой основе не так сильно устойчивы к разрушениям по сравнению с цементно-песочными растворами;
  • по сравнению с цементно-песочными растворами они сильнее впитывают влагу, это в дальнейшем приводит к отсыреванию оконных откосов, появлению грибковых отложений;

Хочется обратить внимание заказчиков, что от качества выполненной штукатурки оконных откосов зависит срок службы и функциональность установленных в Ваших квартирах, домах новых металлопластиковых (пластиковых) окон ПВХ. Некачественная и, в первую очередь, неправильно или неграмотно выполненная штукатурка откосов после монтажа окон ПВХ может повлечь за собой следующие последствия:

  • продувание вследствие некачественной герметизации;
  • отсыревание откосов;
  • запотевание окон;
  • возникновение грибковых образований;

После штукатурки откосов компания Теплые окна гарантирует сдать установленные у Вас окна ПВХ в чистом виде, выполнить после осуществления работ сухую уборку после окончания работ рабочего места, вынести, а в отдельных случаях, вывезти после себя строительный мусор. Только опытные и высококвалифицированные мастера-штукатуры, знающие особенности своей работы, смогут это сделать качественно и в срок, не следует использовать труд сомнительных штукатуров по объявлениям в газетах или интернету.

Штукатурка откосов

Нанесение штукатурной смеси. Для того чтобы откосы не трескались штукатурку откоса нужно производить слоями. Обрызг, основная часть и затирочный слой. Первый слой (обрызг) раствор для этого слоя должен быть жидким, наносится тонким слоем не более 5 мм. После того как первый слой начнет схватываться, от 5 мин до нескольких часов, зависит от основания и влажности в помещении, приступают к нанесению второго слоя штукатурки. Если первый слой штукатурки уже успел высохнуть его необходимо смочить. Второй слой, это основная часть будущего откоса, если толщина откоса более пяти сантиметров, то рекомендуется основной слой наносить в два этапа, тем самым увеличив на один количество слоев в откосе.

Раствор должен быть густым, если толщина откоса более двух см , начинайте накидывать раствор с верхней части (боковых) откосов, при этом если раствор стекает или отваливается, то нужно добавить сухой смеси или воды соответственно. После того как основной слой начнет схватываться, важно не пропустить этот момент потому что потом сделать это будет гораздо трудней, необходимо удалить лишнюю штукатурку с откоса или добавить в те места где в откосе ее не хватает. Это можно сделать с помощью линейки или другого похожего предмета, как показано на рисунке. В место маяка можно воспользоваться внутренней стороной профиля. Правило должно быть выставлено параллельно профилю металлопластикового окна, для этого используют строительный уровень. Затирочный слой наносится поверх основного, таким образом чтобы он заходил на профиль металлопластикового окна на три пять мм. Затирочный слой наносится на откос полутерком, круговыми движениями, таким образом затирая все неровности и обрезая лишнюю штукатурку. Для того что бы откос не расслаивался каждый следующий слой нужно наносить сразу после начала схватывания предыдущего.

Читать еще:  Как правильно своими руками установить пластиковые откосы окон

Порядок выполнения работ .Первым начинают оштукатуривание верхнего откоса. Следующий этап установка подоконника. Под установкой подоконника здесь и далее подразумевается заделывание отверстий после монтажных работ и выставления его по уровню, подоконник должен иметь небольшой наклон 1 — 2 градуса в сторону комнаты .После того как верхний откос и подоконник металлопластикового окна готовы, приступают к оштукатуриванию боковых откосов. Если в помещении высокая влажность и штукатурный раствор долго схватываться можно первый и второй слои наносить по кругу, а затирочный слой наносить на откосы начиная с верхнего откоса. Боковые откосы затирают после установки подоконника.В том случае если необходимо выполнить штукатурные работы с внешней стороны окна, штукатурка наружных откосов, герметизация отлива,то эти работы необходимо выполнить до установки подоконника металлопластикового окна.

Почему коробит пластиковые окна или зачем нужна армировка в окне ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ) — это один из старейших искусственных материалов, который впервые получен во Франции в 1835 году химиком Анри Реньо. С 50-х годов ХХ века пластиковые окна стали активно вытеснять деревянные и алюминиевые. Сегодня их доля на рынке около 60%.

Достоинство ПВХ — биологическая и химическая инертность, а также дешевизна. Но его физико-химические свойства очень скромны. Поливинилхлорид относится к термопластам, т.е. из-за линейного строения молекул и их малой связи друг с другом, этот полимер быстро снижает механические свойства при повышении температуры. Поэтому не рекомендуется устанавливать окрашенные в темный цвет пластиковые окна на южную сторону, где поверхность профиля может нагреться более 80 °С под воздействием прямых солнечных лучей при температуре воздуха более 30 °С. Элегантным решением данной проблемы для темных окон станет применение коэкструзионного покрытия WOOD STAR за счет совершенно отличного от ПВХ состава из специального материала из акрилонитрил-стирол-акрилата (АСА), который совершенно не боится перегрева!

При понижении температуры модуль упругости ПВХ повышается, а значит, увеличиваются и его прочностные характеристики на растяжение, сжатие и изгиб. Однако, при этом усиливается хрупкость (снижается ударная вязкость). При понижении температуры ПВХ с 23 до 0 °С ударная вязкость падает вдвое. Оконные компании приостанавливают монтажи окон из ПВХ зимой при температуре воздуха меньше — 10 — 15 °С, когда риск хрупкого разрушения ПВХ значительно увеличен.

Прогиб оконного профиля ПВХ прямо пропорционален длине в квадрате, разнице температур лицевых стенок и обратно пропорционален толщине профиля (монтажной глубине). Для минимизации указанной проблемы ПВХ используется стальное армирование. Интересно, что стеклопакет тоже частично берет на себя роль армирования, например, низ типичной балконной двери, где стоит сэндвич, коробится сильнее, чем верхняя часть двери, где установлен стеклопакет. Это знает любой инженер по рекламациям, всю зиму бегающий по замерзшим заказчикам.

Данные для ПВХ-профиля с установленной стальной армировкой:

Из таблицы видно, что для рассмотренных сочетаний профилей армирование способно уменьшить прогиб в 3-4 раза. Важно не только наличие армировки, но и то, как она закреплена. Для максимальной передачи усилий с профиля на металл армирования, крепежные шурупы должны стоять как заклепки на крыле самолета — зигзагом.

Однако существует «принцип разумной достаточности». В различных профильных системах требования к правилам армирования незначительно могут различаются. Крайний крепеж ставится на 40-70 мм от края армировки и далее — с шагом от 250 до 400 мм. Меньшие значения используют для окрашенных оконных профилей. Если отступить от края больше, то свободный конец армировки практически не будет работать.

Читать еще:  Как самостоятельно установить подоконник с откосами

Обычно армировка располагается в ПВХ-профиле с некоторым зазором в 1-1,5 мм для компенсации допустимых отклонений геометрии самой армировки и внутренних стенок профиля. Если армирование прихвачено всего двумя шурупами, то дуга оконного профиля свободно изгибается, проворачиваясь на шурупах, как на шарнирах, не передавая усилий на армировку, пока не упрется во внутреннюю стенку.

Тонкие внутренние стенки — не самая надежная опора, да и 1 мм свободного люфта армирования достаточно для появления продувания через уплотнения. Крепление армировки по трем точкам устраняет проблему, даже если между крайними крепежами около 200 мм, даже если ГОСТ такого не требует.

Принципиально важно: армировка должна крепиться не менее чем в 3 точках даже на самых коротких участках.

Кроме термических деформаций, на систему «рама — створка» воздействует упругое сопротивление уплотнения. Оно создает дополнительную нагрузку, также действующую на выгиб профиля.

Притворные уплотнения обычно рассчитаны на вполне конкретный зазор между рамой и створкой. При расчетном зазоре усилие прижатия находится в нормальных пределах для обеспечения легкой работы фурнитуры и обеспечивает достаточную плотность притвора. При попытке уменьшить этот зазор сила противодействия сжатого уплотнения резко возрастает. И хотя напротив запорных элементов зазор уменьшается (лист бумаги невозможно вытянуть из под створки), повышенная нагрузка приводит к нерасчетному прогибу профиля, и в середине отрезка между запорными цапфами зазор, наоборот, увеличивается.

Как же велико бывает удивление инженеров по рекламациям, отчаявшихся безуспешно крутить прижимы на «зиму», и случайно отпустив их на «лето», обнаружить, что проблема сама собой устранилась. Для успешного функционирования уплотнения пластикового окна прижим не должен быть сильнее — он должен быть правильный!

До сих пор мы рассматривали термический прогиб незакрепленного профиля, но в реальном окне створка имеет несколько точек крепления через фурнитурные зацепы и петли к раме, которая, в свою очередь, также выгибается внутрь и имеет собственные точки крепления к проему, который уже можно считать неподвижным.

Реальная форма искривления будет иметь волнообразную форму, и размер зазора между рамой и створкой зависит от картины наложения этих изгибов.

Наилучшее совпадение изгибов, а значит, постоянство величины зазора на уплотнение, достигается, когда точки крепления рамы в проеме близки к точкам расположения фурнитурных запоров.

Если рама жестко зажата штукатурными откосами, рама остается практически прямой, что ухудшает прилегание створки. Отсюда же вытекает объяснение, почему при обустройстве пластиковых или гипсокартонных откосов необходимо обеспечить подвижность стыка к раме через приемный F-профиль, и отчего частенько трескаются штукатурные откосы.

Некоторые оконные производители считают панацеей от всех проблем использование «замкнутого армирования».

Во-первых, «замкнутым» можно считать только армирование без разрыва, то есть сварную или горячетянутую трубу любого сечения, но никак не «гнутый профиль прямоугольного сечения». Профиль с разрывом, даже если он «почти» замкнут, не имеет никаких реальных преимуществ перед Г- или П-образными профилями. Поэтому реклама некоторых оконных производителей о преимуществах квадратного незамкнутого армирования, да еще установленного в раме окна, недобросовестна.

Для тонкостенных профилей существенное и бесспорное отличие проявляется только в жесткости на кручение — порядка в 50-200 раз выше, чем для профилей того же сечения, но с разрывом.

Также известно, что изгиб разомкнутого профиля сопровождается кручением, которое вызвано тем, что центр жесткости не лежит в плоскости приложения силы (точки крепления крепежными шурупами), из-за чего возникает кручение.

Однако сам оконный профиль, имеющий замкнутый контур, обладает вполне достаточной приведенной жесткостью на это самое кручение. Кроме того, рама окна, где возможно применение замкнутых армирующих профилей, не испытывает серьезных нагрузок на кручение, а в обычных створках (кроме дверных) нет места для замкнутой армировки.

Читать еще:  Как сделать угол у оконного откоса

Расчет показывает, что при равной металлоемкости и внешних габаритах преимущество имеет профиль № 3. Не замкнутый и даже непохожий на замкнутый.

Вывод: ПВХ — оптимальный материал для окон на сегодняшний день, но имеет недостатки, для исправления которых надо строго соблюдать технологию производства окон , технологию монтажа, особенно правила закрепления окон в проеме и рекомендации производителей фурнитуры.

Оконные откосы

Сейчас обдумываю устройство откосов и подоконников в кирпично-монолитной новостройке. Пока откосы облеплены чем-то цементно-гарцовочным толщиной 5см (по кирпичу) — от строителей. Держится оно, но не везде, и есть желание сбить. Вопросы по технологии откосов и установке подоконников (если можно, с примерными расценками по работам):
1) Какие откосы лучше смотрятся и надежнее:
а) сэндвич-панели 1см, двух- или односторонний пластик? Как крепить? Надо ли предварительно выводить часть толщины зазора (те самые 5см) штукатуркой?
б) гипрочные, затем шпаклевка, окраска (с прокладкой минваты?)
в) просто штукатурка (Ветонит ТТ скажем) затем шпаклевка, окраска
2) Подоконники (пластиковые):
а) какой фирмы порекомендуете (пока думаю Мёллер в Питере поискать).
б) как надежнее крепить (на Перлфикс или на пену?) Надо ли кронштейны, если выпуск от стены 12-15см
в) насколько обычно выпускают относительно внутренней плоскости радиаторов отопления?
Можете на эти работы кого-то в Питере порекомендовать?

Отвечу, что знаю. Мёллер — самые лучшие подоконники. Они, с моей точки зрения, неоправданно хороши, то есть сможете бросать на них тлеющие окурки и царапать железками — все снесут! Если всего этого делать не планируете, и не желаете за такие возможности платить, да и цветовое решение стандартное (без изысков), то берите, что угодно. Например Пластиван (Бельгия), очень неплохо. Наши сейчас тоже делают хорошо. Просто попробуйти прочность ламината под капиносом — не отрывается вручную, значит можно брать.
Я не профи, поэтому, еслибы я сам делал подоконники и откосы, а я делал прошлым летом на балконе, правда, то сделал бы так:
к бетону рейки 1,0-1,5Х5-10 к бетону. На рейки жидкие гвозди и подоконник сверху под гнет. Сбоку, уже по откосу тоже рейки (да, все не продольно, а поперечно) ими плотно прижав подоконник (для этого даже сверлил под углом. Прижалось «мама не горюй» — не оторвешь. Далее такие же рейки перпендикулярно окну по периметру откосов, и на это дело пластиковый откос и уголок. Есть откосы уже с уголком.
Считаю, что это лучше, чем утомительная штукатурка, да и сам сверлю гораздо лучше чем штукатурю 🙂
На сколько выпускать, если хорошенько закрепите подоконник не принципиально — хоть на метр. Главное: зачем? Для цветов — 25 см. за глаза, сидеть и ножками болтать — поболее. Главное, чтобы потом не мешал ничего ставить рядом и чтобы занавески глупо не топорщились, показывая размеры немеренного подоконника. Тепло от батареи, думаю, никак отрицательно на размер не повлияет.
Про Витонит ТТ — это уже почти штукатурка, а не шпатлевка, последний слой должен быть в любом случае KR. Морока это.
Сендвичи для чего двухсторонние? Ведь одна сторона все равно будет к бетону, совсем не обязательно, считаю, что односторонние.
Извините, если ответы дал бесполезные и не профессиональные.

Горе-электрик написал :
Тепло от батареи, думаю, никак отрицательно на размер не повлияет.

При сильно выступающем над батареей подоконнике может начать потеть окно.

Про откосы я писал недавно тут » > , или сразу сюда » >
Про подоконники не скажу.
С BV полностью согласен — должно быть что-то типа «тепловой завесы». Если подоконник сильно выступает, батарею надо вешать дальше от стены. Для алюм. радиаторов для этого есть кронштейны разной длинны (недавно себе ставил).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector