Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глубина оконного откоса это

Как выполняют оконные откосы?

окна из пластика

Существуют важнейшие факторы, в одинаковой степени, которые влияют на качественную работу металлопластикового окна. Это:
• Точные и качественные изготовления окон;
• Квалифицированные установки;
• Правильные выполнения откосов (при учете всех особенностей).

У деревянного окна, которое имеет две и больше рам, тепловые характеристики позволяют выполнять «холодный» откос из штукатурных или бетонных растворов. Окна, имеющие глубину от 16 до 21 см и больше, далеко перекрывают нулевые изотермы стен. Это значит, что приоконные пространства данных окон в сильнейшие морозы имеют температуру, превышающуют точку росы и впоследствии, на оконных рамах и откосах не образуются конденсаты. Тех, кого интересует теплый пол в ванной, рекомендуем сайт www.tepline.ru. Компания «Теплая линия» реализует термическую плёнку CALEO — это тёплый пленочный пол для сухого монтажа.

У металлопластиковых окон глубина небольшая 6-7 см. Это очень удобно, при использовании, но имеют ограничения при монтаже и, конечно же, во время выполнения откосов.
Откос металлопластикового окна должен быть очень теплым, но использовать штукатурный раствор (не утепляя дополнительно) нельзя.

Откос и пространство под окном хорошо и эффективно утепляется. Откосы выполняют из гипсокартона, утепляя пенопластами или же пенополистиролами с пароизоляциями. Следуют такому правилу – много теплоизоляции, значит хорошо. Целью этого, является отклонение нулевой изотермы стен подальше к улице, дабы температура в приоконном пространстве была высокой.

В некотором случае, если стены толстые бетонные, керамзитобетонные или выполнены из полнотелого кирпича, то необходимо при монтаже металлопластиковых окон отодвинуть их в помещение. Обязательным является утепление наружного участка, чтобы за окнами оставалась нулевая изотерма. Цену восстановительного процесса откоса после установки окна, рассчитывают персонально, беря за основу некоторые факторы:
• глубина оконных откосов;
• величина разрушения откосов внутри и снаружи, подоконников в процессе демонтажа старого окна;
• объем работы (утепление откоса);
• присутствие окна в форме арки.

Окончательная стоимость работы определяет специалист, который проводит замеры. Чтоб человек ориентировался в расценках, можно отметить, что:
• восстановление откосов на окнах после установки их в доме, построенного из сборных и монолитных железобетонов, средне за окно считается от 2650 до 2900 р.
• в кирпичном доме и в доме старой постройки, имеющие большие глубокие откосы и криволинейные оконные перемычки, стоимость от 2700 до 11000 р. и более.

В указанную ориентировочную цену входят наборы услуг «под ключ». Это:
• процесс восстановления внутреннего и наружного откоса и подоконников после установки металлопластикового окна и утепления;
• беспечное накрытие откоса;
• окрашивание откоса красками;
• все нужные стройматериалы;
• доставка стройматериалов;
• уборка строительных отходов.
Начать выполнять восстановление откоса можно через день после установки окна. Процесс восстановления может занять 1 рабочий день.

Монтаж сайдинга

Инструменты для монтажа сайдинга(рис.1)

  1. Шуруповерт;
  2. Перфоратор;
  3. Резиновый молоток (киянка);
  4. Щетка с мягкой щетиной;
  5. Рулетка;
  6. Длинная рейка;
  7. Маркер;
  8. Уровень;
  9. Инструмент для резки сайдинга и строительного профиля.

Подготовка стен к монтажу

Перед началом монтажа сайдинга необходимо очистить стены от ста­рых наружных элементов фасада.

Установка каркасной подсистемы

Для того чтобы исключить перекосы и неровности при монтаже сайдин­га, необходимо правильно установить каркасную подсистему, состоящую из строительного профиля или деревянных брусков. Строительный про­филь устанавливается вертикально на подвесы, которые крепятся к стене. С помощью уровня выставляем перпендикуляр относительно поверхности земли и самой выступающей поверхности стены. Замеряем зазоры от уровня до стены и устанавливаем на это расстояние направляющий про­филь. Например, сверху стены зазор может быть 5 см, снизу — 3 см (рис. 2).

Установка начальной планки

Для правильной установки сайдинга необходимо при помощи уровня нанести по периметру горизонтальные отметки, находящиеся на одном уровне. По этим отметкам устанавливается начальная планка. Начальная планка прикладывается верхней кромкой к нанесенным меткам на рассто­янии 160 мм от углов здания. Планку необходимо прикрепить саморезами к каркасной подсистеме. В местах стыка начальных планок рекомендуется оставлять зазор в 5-7 мм (рис. 2, 4).

Установка сложного наружного угла

При облицовке углов здания, в первую очередь, монтируется сложный наружный угол. Крепление угла начинается сверху вниз саморезами с ша­гом 400 мм к каркасной подсистеме (рис. 3).

Установка сложного внутреннего угла

Сложный внутренний угол устанавливается на внутренние углы здания. Он крепится аналогично сложному наружному углу: сверху вниз самореза­ми с шагом 400 мм к каркасной подсистеме (рис. 4).

Установка планки соединительной

Читать еще:  Потемнели откосы пластиковых окон чем отмыть

Планка соединительная фиксируется на каркасе саморезами с шагом 400 мм. Расстояние между планками равно длине листов сайдинга. Напри­мер, если длина листов сайдинга 3 м, то планки на стене будут крепиться с шагом 3 м (рис. 5).

Обрамление оконных и дверных проемов планкой откосной

Для обрамления оконных и дверных откосов используется планка откос­ная, которая крепится к крайним элементам каркаса, обрамляющим окно. Глубина полки откосной планки зависит от глубины оконного откоса и толщи­ны несущего каркаса. Откосная планка монтируется одновременно с план­кой соединительной, сложными наружным и внутренним углами (рис. 6).

Обрамление проемов наличником

Если откосы дверей и окон уже декорированы (жалюзи, ставни, декора­тивные элементы и т.д.), то для обрамления используется наличник. Если откос будет обрамляться сайдингом, то применяется сложный наружный угол (рис. 7).

Монтаж сайдинга

Установка начинается с нижнего листа сайдинга. Нижний край листа за­цепляется за начальную планку, а верхний крепится к каркасной подсисте­ме саморезами. Закручивать саморезы рекомендуется от середины листа, двигаясь к краям. При креплении следующей панели необходимо следить за тем, чтобы края листа сайдинга не провисали. Замковый перехлест со­ставляет 35 мм (разница между габаритной и монтажной шириной) (рис. 8).

Листы сайдинга и комплектующие элементы нельзя жёстко фиксиро­вать. На листах сайдинга предусмотрены прорези для саморезов, саморез должен вкручиваться в середину этой прорези, но не до конца, для возмож­ности свободного движения листа, необходимого для компенсации тепло­вых расширений. Кроме того, нельзя вкручивать саморезы в сам лист сай­динга без отверстий (рис. 10).

Никогда не вставляйте листы сайдинга в распор между комплектующи­ми элементами (соединительными планками, наружными и внутренними углами и т.д.), всегда оставляйте небольшие зазоры 5-10 мм.

Сайдинг и комплектующие к нему изготавливаются из стали с поли­мерным покрытием с нанесением специальной защитной плёнки. Необхо­димо помнить о том, что продукцию с плёнкой не рекомендуется хранить на открытой площадке под прямыми солнечными лучами, так как существу­ет риск припекания плёнки на солнце. Если монтаж будет производиться сразу после приобретения, листы сайдинга и изделия следует освободить от плёнки непосредственно при монтаже. Места незаводских резов необ­ходимо подкрасить специальной антикоррозийной краской по металлу во избежание появления коррозии.

Монтаж сайдинга на фронтоне

Первую планку сайдинга необходимо отрезать в размер, который мы получили при замере нижней части фронтона. Углы планки срезаются в со­ответствии с углом фронтона по разметке нанесенной маркером. При на­личии карнизной системы сайдинг может крепиться сразу к каркасной под­системе без дополнительных планок. Последующие планки отмеряются в размер фронтона с шагом 230 мм от нижнего края первой установленной планки. При завершении монтажа последней планки сайдинга по периметру фронтона устанавливается профиль-плинтус (рис. 9).

Монтаж подоконника

Подоконник монтируется в последнюю очередь после планок обрамле­ния окна и сайдинга. Крепится за задний отгиб к оконной раме (рис. 6).

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН:

В качестве теплоизоляции системы утепленного фасада должен приме­няться базальтовый утеплитель, вид, плотность и характеристики которого рассчитываются в соответствии с проектом по теплотехническому расчету.

Перед монтажом плит утеплителя площадка и место крепления, на кото­ром производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги.

Крепление плит утеплителя осуществляется механическим способом с помощью специальных пластмассовых дюбелей с плоской круглой шляпкой и распорным стержнем (шпилек). Крепят плиты утеплителя в следующей технологической последовательности (рис.1):

  1. установка плиты утеплителя в предусмотренное место монтажа;
  2. разметка отверстий под шпильки;
  3. разметка и вырезка отверстий в плите утеплителя;
  4. бурение отверстий в основании с помощью механизированного вра­щательного инструмента с пылеотсасывающим раструбом;
  5. очищение отверстий от пыли путем выдувки сжатым воздухом (если бурение отверстия осуществлялось без пылеотсоса);
  6. установка и крепление (забивка) дюбеля в отверстие. Верхняя ши­рокая часть шляпки дюбеля должна плотно прилегать к плите утеплителя. Нельзя допускать наличие зазоров;
  7. установка и крепление (забивка) распорного стержня во втулку дюбеля до момента, когда торец стержня перестает выступать над прижимной верх­ней частью дюбеля. Длину дюбеля и распорного стержня следует выбирать с учетом толщины закрепляемой плиты утеплителя. Пластмассовый дюбель должен быть вмонтирован в несущее основание на глубину не менее 30 мм.

Для обеспечения высокого качества эксплуатации слоя теплоизоляции и сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следу­ющие правила:

1) При закреплении теплоизоляционных плит необходимо обеспечивать «перевязку« стыков (по типу кирпичной или брусовой кладки), нельзя до­пускать, чтобы ширина щелей на стыках между плитами была более 2 мм, а более широкие щели необходимо заполнять специально нарезанными по­лосами из материала этого же утеплителя).

Читать еще:  Отделка оконных откоса лоджии

2) Крепление теплоизоляционных плит выполнять дюбелями, заложен­ными в проекте, в количестве не менее 4 шт. на плиту.

Теплоизоляцию здания необходимо защитить материалом, который препятствует проникновению паров влаги в утеплитель, но в то же время позволяет «дышать» утеплителю — выпускать влагу обратно.

Защита от влаги

Изнутри дома утеплитель нужно защищать гидроизоляционным матери­алом (Мегаизол В, D) (рис. 3), не пропускающим водяной пар из помещения, т.к. водяной пар, проникая в теплоизоляцию, при столкновении с холодным слоем наружного воздуха образует «точку росы», и в утеплителе образует­ся конденсат, что резко снижает его теплоизолирующие свойства. Снаружи на утеплитель, под облицовочный материал фасада, наносится ветровлаго­защитная пленка (Мегаизол А, С) (рис. 4), которая оберегает теплоизоляцию от внешних воздействий и выводит микроскопические пары влаги наружу, оставляя утеплитель сухим.

Если соблюдать все правила гидропароизоляции фасада, то дом станет теплым, сухим и комфортным для проживания в любых климатических усло­виях.

Установка в нужное положение парогидроизоляционных плёнок произ­водится с помощью вертикальных или горизонтальных маяков в соответ­ствии с заданными линиями несущих профилей системы, установленных до начала монтажа несущих кронштейнов. При монтаже несущих профилей или направляющих брусков, которые держат внешнюю часть фасада (сайдинг, профнастил), необходимо между ними и основной конструкцией оставлять воздушный температурный зазор шириной не менее 20-25 мм (рис. 5). Это не­обходимо для того, чтобы обеспечить линейное расширение профиля при перепадах температур и в то же время получить промежуток для вентиля­ции конденсата, который будет выводиться из утеплителя через гидроизо­ляционную пленку.

При применении ветровлагозащитной пленки установленные плиты утеплителя сначала крепятся к основанию только двумя дюбелями каждая плита и только после укрытия нескольких рядов пленкой устанавливаются остальные, предусмотренные проектом дюбели. Полотнища пленки уста­навливаются с перехлестом 100 мм.

Виды оконных откосов и с чем их «едят»

В наше время установка пластиковых окон занимает всего несколько часов. Но после завершения этого значимого дела остается ещё один важный этап — сделать откосы.

Почему откосы так важны

На первый взгляд кажется, что единственный минус отсутствия откосов – непривлекательный эстетичный вид нового окна, но на самом деле это не так. При таком раскладе монтажная пена остается открытой для солнечных лучей и осадков, а значит со временем качество ухудшается. Впоследствии это ухудшит шумо- и теплоизоляцию, а также будет содействовать запотеванию окна.

Проблемы и достоинства разнообразных видов откосов

Как сделать откосы на окна своими руками

В наше время не у всех есть возможность нанять мастера для выполнения этой работы. В такой ситуации хозяин должен сам позаботиться о не законченых окнах. Но стоит учесть, что разные виды откосов требуют разной установки, поэтому следуйте пунктам из списка ниже.

Откосы из штукатурки

  • Окна должны быть закрыты, чтобы избежать попадания пыли, грязи и других мелких частичек .
  • Перед тем, как начать стоит позаботиться о защите нового окна. Заклейте окно с помощью обычного или малярного скотча. Подоконник закрываем плотной бумагой или полиэтиленовой пленкой.
  • Очистите оконный проем от ненужной штукатурки. Для используйте перфоратор или молоток и зубило. Далее нужно обрезать не нужную монтажную пену.
  • Очистите всё от пыли и обработайте грунтом глубокого проникновения.
  • Для утепления наклейте панель пенопласта толщиной 20-30мм.
  • Для штукатурки подойдут специальных готовые смеси, основа которых – гипсовые или цементные вяжущие.
  • Нужно наложить смесь шпателем средней величины, используя крупные мазки.
  • Возьмите шпатель, чья ширина будет превышать ширину откосов, и очистите лишний раствор.
  • Заполните раствором всё пространство, затем сделайте поверхность ровной, но не нужно делать плоскость идеально-гладкой на этом этапе.
  • После того, как штукатурный состав высохнет стоит начать шпаклевку.
  • Нанесите смесь непосредственно на шпатель и работайте плотно прижимая его к плоскости. Примерный угол при это должен составлять 45 градусов.
  • Дождитесь, пока шпаклевка полностью высохнет.
  • Отшлифуйте её используя специальную сетку или наждачную бумагу.
  • Прогрунтуйте, а потом покрасьте откосы в понравившийся цвет.

Откосы из гипсокартона

Существует два способа установки таких откосов:

  1. Посадка на клей
  • Очистите окно с помощью жесткой щетки или кисточки. Это делается, чтобы лучше схватился клей.
  • Нужно загрунтовать поверхность.
  • Проведите замеры окна и вырежьте нужную деталь из гипсокартона.
  • Нанесите клей деталь, которую вы собираетесь приклеять. Делать это стоит не плотным слоем, а оставлять свободное место, что бы клей мог беспрепятственно растекаться после того, как вы прижмете элемент.
  • Откосы в верхней части окна могут отвалиться до высыхания клея. Для избежания этого зафиксируйте деталь деревянными рейками или брусьями. Для этого один конец рейки уприте в откос, а второй в подоконник или в пол.
  1. Монтаж на каркас
Читать еще:  Комплектующие для отделки откосов пластиковых окон

В наше время большинство пластиковых окон чаще всего делают на основе рам, в которых предусмотрена установка специального профиля, к которому будут прекреплены откосы.

Установите профиль в паз на раме.

  • Вставьте вырезанную из гипсокартона деталь.
  • Далее по наружным краям прикрепите гипсокартон к краю стены. Для этого используйте саморезы или клей.
  • Залейте монтажной пеной пустоту, что образовалась между гипсокартоном и оконным проемом.

Пластиковые откосы

  • Что бы не поцарапать окна и подоконник, не снимайте с них защитной пленки, до того момента, пока не закончите работу.
  • Пластик — довольно гибкий материал. Поэтому нужно предать ему жесткости и сделать каркас, а потом прикрепить к нему пластиковую панель. Для сооружения каркаса прибейте деревянные рейки по периметру откоса.
  • Закрепите стартовую полосу по внешнему периметру оконного проема. Для этого используйте саморезы.
  • Далее нужно набить F-образную полосу. Сделайте метки по высоте откоса и отрежьте лишнюю часть.
  • Закрепите её используя степлер, но только за одно из двух параллельных ребер.
  • Поместите пластиковую панель в стартовую полосу на дальнем краю проема. Положите за неё вату и закрепите пластик.
  • Что бы избавиться от неровных стыков, замажьте белым силиконом.

При установке пластиковых окон не стоит забывать об откосах. Этот элемент играет значительную роль, потому что это не обычный декор, откосы сохраняют тепло, а также изолируют вас от шума на улице. Ответственно отнеситесь к такому важному делу, тщательно выбирайте какие откосы вам подойдут, делайте всё на совесть и они будут не только радовать глаз, но и приносить пользу в любом доме.

Откосы

Последний штрих для Ваших окон

Завершающим этапом монтажа пластикового окна является отделка откосов.

Откос — это участок стены, примыкающий к окну. Без откосов окно, буквально голое не защищенное не с улицы не изнутри не говоря уже об эстетической стороне. Красота окна раскрывается только после монтажа откосов, создавая полную гармонию.

При демонтаже старого окна стеновой проем вокруг разрушается, это является обязательным условием. Установленное новое теплое пластиковое окно требует особого внимания в части герметизации и теплоизоляции примыкания его к стенам здания. Эту задачу с успехом решают пластиковые откосы, выполненные из ПВХ сэндвич панелей по технологии «теплый откос».

Мы производим комплексную отделку оконных проемов любой сложности и конфигурации. Важное преимущество, заказав откосы с окном. Вы получаете работу «под ключ».

Преимущества пластиковых откосов от ОкнаТрио

  • Защита уличного монтажного шва
    Мы защищаем монтажную пену штукатурными смесями для фасадных работ от солнечных лучей, позволяя ей дышать, и в тоже время не быть разрушенной ветром или сильным дождем.
  • Утепление
    Сэндвич панели (сэндвич откосы) с 2-х сторонним ПВХ покрытием заполненными экструдированным полистиролом высокой плотности. Такие панели имеют хорошую шумоизоляцию, повышенную влагостойкость, они не выгорают от солнца и что важно почти полностью схожи по цвету с профилем окна.
  • Дополнительное утепление
    Выполняется минеральной ватой типа Isover в кирпичных домах «сталинского» типа из-за увеличенной глубины оконных проемов.
  • Заделка монтажного шва под подоконником
    Производится гипссодержащими штукатурными смесями.
  • Выравнивание откосов оконного проема
    Выравнивание откосов оконного проема при помощи реечного каркаса (выполняется по большей части в кирпичных домах «сталинского «типа из-за увеличенной глубины оконных проемов и их кривизны).
  • Декорирование проема
    Специальный пластиковый уголок, скрывает соединение обоев и сэндвич панелей.
  • Обработка шва между окном и сэндвич панелью
    Производится силиконизированным акрилом. Материал не выгорает, от солнца не трескается и легко моется.

Новинка!

Обычно откосы белого цвета, но мы расширяем, возможности предлагая вам цветные откосы, выполненные также по технологии «теплый откос». Поверхность сэндвич панели и декоративного уголка ламинируется, цветной пленкой создавая единой целое с ПВХ. Мы предлагаем три базовых цвета:

Золотой дубМахагонНатуральный дуб

а также еще 50 нестандартных оттенков.

Внимание: В электронном виде оттенок цвета передается не точно. Для ознакомления с полным каталогом оттенков вызовите нашего специалиста.

Заказывая пластиковые откосы у нас, вы получаете дополнительное 2-х годичное гарантийное обеспечение на все материалы и работы входящие в основной перечень работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector