Stroi-doska.ru

Строй Доска
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Закладка проема двери кирпичом

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Вот в общем и все осталось поставить дверь.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в Москве в области алмазного бурения отверстий, алмазного сверления стен, алмазной резке проемов в стенах и перекрытиях, усилению проемов металлом, сварочные работы и резка металла. Компания Буравчик — http://sverlenie-otverstii.ru. Обращайтесь, пожалуйста по телефону: +7(495)991-81-26 Александр. На данный момент в Московской области в командировке, буду рад встрече с Вами и вашими коллегами.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Читать еще:  Как установить турник в дверной проем торнео видео

Сужение дверного проема

  1. Типы и формы
  2. Подготовка
  3. Порядок работы
    • Кирпичная кладка
    • Использование бруса
    • С помощью гипсокартона

С задачей сужения дверного проема приходится сталкиваться тем, кто затеял капитальный ремонт в собственном жилище или тогда, когда он слишком велик для установки стандартной межкомнатной двери. В любом случае, решение этой задачи вполне посильно даже для тех, кто не особо «дружит» с ремонтом, но хочет сделать эту работу самостоятельною. Для неё потребуется инструмент, дополнительные материалы и немного свободного времени.

Типы и формы

Капитальный ремонт предполагает перепланировку, но не всегда под этим страшным словом понимается перенос стен. К незначительной перепланировке относится и изменение ширины дверного проёма. Сузить его можно с помощью трёх основных методов, которые описаны ниже. Но перед работой нужно определиться и с формой будущего проёма:

  • Прямоугольная. Не требует масштабной работы. Всё, что требуется – сузить проём и сохранить его правильную геометрическую форму;
  • Полукруглая. По другому её называют аркой. Для создания арочной формы придется сузить проём в верхней части с помощью металлической конструкции или газобетона;
  • Сложная. Треугольная или любая другая фигурная форма потребует квалифицированного мастера и легких материалов вроде гипсокартона. Обычно она создаётся без двери и представляет собой арку, поэтому для её облагораживания сгодятся легкие материалы.

Для установки в последующем дверного полотна подойдет только прямоугольная форма проема. Если проем слишком широкий или вы хотите вместо арки поставить стандартную дверь, то придется менять его габариты.

Значительно или незначительно – зависит от ширины.

Подготовка

Первый и один из важнейших этапов – подготовка дверного проёма к изменениям.

Он состоит из нескольких пунктов:

  • Очистка дверного проёма от лишнего: старой двери или арки, наличников, короба и прочего. Этот шаг необходим в том случае, если работа по изменению проёма будет вестись во вторично купленной квартире или в собственной, но уже не новой. Очистить дверной проем нужно и для того, чтобы оценить состояние стен. Иногда бывает так, что проем придется дополнительно расширить ввиду ветхости стен, и только после их укрепления закладывать новый «фундамент».
  • Перекладка электропроводки и прочих коммуникаций, которым новый проём сможет навредить. Если любая из них проложена близка к дверному проёму, то линию придётся переложить.
  • Оценка «голого» проёма на прочность стен и выбор метода его уменьшения. На этом этапе производится и выбор материала.

Подготовленный проем должен быть чистым, должны быть видна кирпичная кладка стены или бетон. Перед сужением нужно сделать разметку: положить металлическое правило на пол вплотную к каждой из стен. Оно должно упираться в штукатурку стены.

Далее – провести линию от одной стены к другой и соблюдать эту пропорцию при создании сужающей конструкции.

Порядок работы

Существует несколько способов по уменьшению проёма, каждый из который основывается на выбранном материале и методе его крепления.

Кирпичная кладка

Самый прочный способ сужения проёма – использование кирпича или блоков бетона. Он подходит для укрепления стен для дальнейшей установки межкомнатной или входной двери. Для этого может использоваться обычный кирпич или газобетонные блоки.

Последние отличаются высокой плотностью и простым раскроем (в отличие от ломкого кирпича).

Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Блоки или кирпичи по ширине проёма в том количестве, которое практически перекроет «лишнюю» часть;
  • 2 стальных уголка;
  • Цемент для кладки;
  • Обшивочный материал (ДСП, гипсокартон);
  • Крепеж;
  • Дрель или перфоратор;
  • Строительная тёрка;
  • Шуруповерт;
  • Уровень;
  • Линейка/рулетка;
  • Карандаш;
  • Инструмент для резки в случае раскроя газоблока.

Для приготовления цементного раствора понадобится ёмкость, строительный миксер, перчатки.

Работа грязная, но единственно верная для создания надежной конструкции.

Этапы работы:

  • Подберите подходящие по ширине проема блоки/кирпичи или разрежьте газобетон по нужным параметрам;
  • В пазы стены установите металлические уголки: они станут каркасом для блоков. Важно выбирать надежные и прочные уголки, они будут держать всю бетонную или кирпичную конструкцию;
  • Закрепите уголки саморезами, гвоздями;
  • Начинайте класть кирпич с самого низа. Заполнить всю высоту проема кирпичом не получится, но старайтесь сделать это максимально;
  • Строительной теркой пройдитесь по конструкции и удалите излишки цемента;
  • Дайте кладке подсохнуть в течение суток и только потом проводите остальные работы;
  • Обшейте её гипсокартоном или подобным декоративным материалом или просто оштукатурьте.

Кирпич или газобетон нужно класть на раствор. Оставшийся пробел наверху необходимо заполнить любым подходящим материалом – пенопластом, деревянным наполнителем, пеной в зависимости от размера «просвета». Ещё один важный момент – обработка каменной стенки противогрибковым и противоплесеневым составом. Известно, что кирпич умеет впитывать воду и является превосходным рассадником плесени, грибков и прочих неприятных явлений. Поэтому нужно защитить стену от разрушительных последствий.

Если вы решили оштукатурить новую стенку, знайте, что первые слои кирпич, возможно, впитает в себя, и конструкцию придется ещё раз обработать – той же штукатуркой или грунтовкой.

Основной недостаток в этом методе – трудоемкость, но главный плюс – надежность. Если стоит выбор о том, что выбрать – кирпич или газобетон, выбирайте второе. С газобетоном или пеноблоками легко работать – резать, пилить, класть, сверлить.

Этот материал легче кирпича по весу, но нисколько не уступает ему по своим качественным характеристикам.

Использование бруса

Этот способ – один из самых простых и распространенных. Вся суть в том, чтобы подобрать брус по ширине проёма и установить его. Важно определить идеальную ширину материала, подогнать по высоте будет гораздо проще. В противном случае, когда брус больше ширины проёма, придется его «расклинивать» и подгонять под стандарты.

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Брус, на 20-30 мм меньше сечения проема;
  • Длинные гвозди или саморезы для крепления бруса и короткие для декора;
  • Грунтовка, декоративные панели;
  • Дрель или перфоратор;
  • Молоток или шуруповерт;
  • Рубанок;
  • Уровень, измерительная лента, карандаш.

Как только заготовка найдена, нужно:

  • Приложить брус к проёму и оценить, насколько хорошо он перекрывает его часть. Если толщина материала незначительно выступает за пределы проёма, нужно подчистить грань рубанком или сделать её чуть меньше, чтобы декор лёг вровень со стеной;
  • Закрепить заготовку крепежными деталями без шляпок – они могут помешать дальнейшей отделке проёма. Если же они со шляпками, тогда вбивать их нужно прямо в древесину;
  • Для закрепления брусков хорошо использовать молоток, которым можно регулировать наклон тех самых брусков;
  • Далее обшейте поверхность декоративной панелью. Крепите их на небольшие по размеру саморезы.

При подобном перекрытии проема стоит учесть тот факт, что этот материал не обладает большой прочностью. Он не подойдет, если в дальнейшем планируется устанавливать тяжелую дверь из массива дерева, так как он просто её не выдержит. Этот метод вряд ли подойдет для ванной комнаты, поскольку может деформироваться в процессе своей «жизни». Брус – древесина, которая хорошо впитывает влагу, может набухнуть или треснуть.

Небольшой совет от опытных установщиков: используйте монтажную пену для заделки щелей. Она дополнительно укрепит конструкцию и сделает её герметичной. В качественно запененную заготовку влага не проникнет.

Если конструкция подлежит поклейке обоев или покраске, то её необходимо хорошенько загрунтовать.

С помощью гипсокартона

Этот метод тоже популярен ввиду своей дешевизны, доступности материала и чистоты. Гипсокартон не имеет должной прочности, а значит, может использоваться для сужения проёма не больше, чем на 10 см. Суть этого метода состоит в создании металлического каркаса и обшивки его гипоскартоном.

Читать еще:  Как правильно установить двери в санузел

Этапы работы следующие:

  • Нарисуйте схему будущего каркаса и его крепления с указанием размеров (металлического профиля, подвесов);
  • Из металлического профиля вырежьте детали будущего каркаса, равные высоте и ширине проёма;
  • Сделайте отверстия в верхней части проёма – подвесы, на которых будет держаться будущая конструкция. Делайте подвесы примерно на ширине 15 см друг от друга, не чаще;
  • Соберите металлический корпус и закрепите его;
  • Обшейте его гипсокартоном. Использование шуруповерта существенно сократит время монтажа;
  • Для устранения неровностей, штыков используйте шпаклёвку;
  • Последний шаг – обработка всей поверхности грунтом.

Такой метод сужения проёма – не самый прочный.

Обычно он применяется для подгонки ширины для облагораживания проёма без двери с помощью арки. Чтобы усилить прочность конструкции, можно заполнить её изнутри брусками пенополистирола.

Уменьшить проем можно с помощью обычной штукатурки, если планируется сделать это незначительно. Суть этого метода – использование смеси на основе цемента. Она накладывается в несколько слоев для того, чтобы сузить ширину на 2-5 см.

Подробнее о том, как сузить дверной проем, вы узнаете из следующего видео.

ВСЕ О ВЫРЕЗАНИИ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Вырезаем дверной проем в различных материалах стены

При строительстве дома, перепланировке помещения или при расширении дверного проема, приходится прибегать к конкретным стандартам и правилам, которые диктуют соответствующие органы. Поскольку вырезка проемов из разных материалов может привести к возникновению трещин и изменению конструкций. Разнообразие инструментов на рынке допускает сделать вырезание входного проема менее трудозатратным, бесшумным, более экономичным и быстро временным. Также в наше время существуют виды резки, позволяющие сделать отверстие абсолютно ровным. В самом начале работ специалисты прибегают к планировке помещения и расчету параметров дверей и окон.

Как рассчитать дверной проем

Одним из важнейших этапов планирования является правильный расчет расположения и размеров дверей и окон. За основу расчета берут отношение площади световых проемов к площади пола в соотношении от 1:5,5 до 1:8. Для современных нестандартных дизайнерских проектов за основу все же принято брать стандарты, прописанные в ГОСТ и СНиП, а именно:

  • Высота дверного проема в типовых квартирах составляет 2 метра.
  • Стандартная ширина межкомнатной двери — 80 и 90 см. Туалета и ванной — 60 — 70. Входной двери — 90 — 100 см. При этом нужно учитывать сантиметры на дополнительный зазор для установки короба. Например: для того, чтобы установить дверь шириной 800 мм:

800 мм + (10 мм + 25 мм + 3 мм) х 2 = 880 мм

Получаем наименьшее значение ширины проема.

  • Любая стена из-за вмешательства может потерять прочность. Для того чтобы возместить этот ущерб и распределить равномерно нагрузку сверху, ставят окосячку или перемычку.

Перед вырезанием входного проема главное определиться с желаемым видом конструкции. Она может быть в виде портала, в виде двухстворчатой двери (120—150 см), арочная, и представлять сложную конструкцию.

После выбора вида конструкции, всех необходимых расчетов и положительного заключения от БТИ, целесообразно приступить к подбору инструментов и методов для резки.

Методы и инструменты для резки

Вырезать проемы в бетоне и кирпиче не стоит инструментами ударно — динамического воздействия. К ним относится перфоратор, отбойный молоток и тд. Мощная вибрация вызовет резонанс в толщине бетона, что поспособствует образованию трещин и потере прочности конструкции. Существуют современные способы резки входных проемов, которые позволяют сберечь целостность конструкции, не нарушив заданных параметров. К ним относятся: алмазная, лазерная, гидроабразивная и кислородная резки.

Рассмотрим каждый метод отдельно.

Алмазная резка

Дисковые (толщина стен 530 мм);

Ручные резчики (если нет возможности установить стенорезную машину).

Допустимый уровень шума;

Быстрая скорость и высокая точность;

Высокая стоимость расходных материалов;

Потребность в подаче охлаждающей воды;

Особенности резки в различных материалах

Не требует добавочной обработки среза;

Материал в процессе работы не меняет форму;

Высокая эффективность работы;

Резка проводится по заданной конфигурации и без шума;

Простое изменение режима резки;

Особенности резки в различных материалах (бетон, кирпич, металлоконструкции)

Излучение лазера и вспомогательный газ направляют на материал, толщиной не более 70 мм. Перед началом работ лазером оценивают параметры стены.

Резка лазером

Гидроабразивная резка

Смесь воды с абразивным материалом

Отсутствие хим. примесей и газов;

Исключает механическое воздействие;

Отсутствие вибрации стены;

Тихий уровень шума;

Вырезание участка под любым углом.

Особенности резки бетона, металла и кирпича

· Вырезание происходит в результате направления струи воды, смешанной с абразивом. Из бака эта смесь поступает на материал со скоростью 1000 м/с. Остаточную силу струи ослабевают водяным уловителем. С помощью изменения давления регулируют глубину вырезания.

ВАЖНО! Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию!

Резка кислородом

Аппарат с металлической трубкой

Особенности резки в различных материалах

Кислородное копье образуется в результате прогревания трубы до 1400 градусов. Благодаря этому процессу кислород способен резать самые прочные материалы. Для большего результата в поток кислорода добавляют металлический порошок.

ВАЖНО! Кислородную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию!

Особенности резки в различных материалах

Как указано выше, гидроабразивную и кислородную резки используют в не эксплуатированных помещениях, поэтому рассмотрим особенности резки уже в используемых объектах.

Резка в бетоне

Для того чтобы вырезать входное отверстие в ненесущей бетонной стене нужно:

  • Нанести разметочную ленту;
  • С помощью перфоратора в половину толщины стены, пробить отверстие в верхней части. В отверстие вставить швеллер;
  • Также пробить отверстия с нижней части стены, вставив после швеллеры;
  • Соединить швеллеры перемычками;
  • С помощью выбранного инструмента начать резать стену по разметке; (Если стена толщиной до 200 мм, то отлично подойдет болгарка с алмазными кругами)
  • Выбить бетон, не допуская его полного разрушения.

Для того чтобы вырезать входное отверстие в несущей бетонной стене нужно:

Основополагающим является усиление конструкции. Для этого используют конструкции из металла, которые устанавливают в проем. Для этого используют швеллер или уголок. Если усиление происходит с помощью швеллера, то применяют стальную раму П-образной формы. Если усиливают с помощью уголка, то:

  1. Уголки устанавливают по краям внахлест либо вровень со стеной.
  2. После устанавливают опорные стойки, стянутые сваркой или шпильками.

Резка в кирпичной кладке

Для того чтобы вырезать проем в кирпичной стене, нужно учитывать, что кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх входного проема должен соответствовать стыку. Если кирпич порезать вдоль, то можно ослабить кадку и получить по перегородке трещины.

Как и на любом материале, вначале наносят разметку. После этого приступают к усилению прохода путем врезки верхней перемычки. Ряд кирпича выбирают немного выше размеченной линии. В пустое место вставляют перемычку размером длиннее ширины прохода. После чего с помощью выбранного инструмента вырезают проем. Если кладка легко разбирается, можно применить монтировку. Швы просверливают дрелью, а кривые выступы торцов ровняют болгаркой.

Резка в деревянной перегородке

При создании проема в деревянной стене, чаще всего используют бензопилу или электропилу. Для усиления делают бруски 10×10 см. Длина заготовок должна совпадать с высотой помещения. Для того чтобы при работе перегородка из дерева не изменила форму, бруски ставят вертикально с обеих сторон стены. В перегородке и стойках делают отверстия и стягивают болтами.

Если помещение состоит из цельных бревен, необходимо, чтобы над проходом находился целостный элемент, представляющий несущую перемычку. Разметку наносят сверху и снизу с запасом на 1/5 толщины целого бревна. Клееный брус при распиливании может начать расслаиваться. Для того чтобы это избежать, рядом с местами пропила прибивают бруски. По окончании распиливания, проход укрепляют окосячкой, а бруски убирают.

Читать еще:  Как установить два стекла в одну дверь

Благодаря современным технологиям и оборудованию можно без проблем сделать дверной проем в абсолютно любом, даже в самом прочном и прихотливом материале. Используя при этом различные инструменты: обратившись за помощью к специалистам и их современной технике, либо прибегнув к болгарке и перфоратору самостоятельно. Главное правильно соблюдать нормы при работе с тем или иным материалом, чтобы данная задумка не превратилась в лишние финансовые расходы, зря потраченное время и нанесение ущерба здоровью.

Перепланировка дверных проемов

Начнем статью с факта: перенос дверного проема является перепланировкой, а перепланировки квартир имеют одну отличительную особенность — все они требуют согласования в установленном порядке. Некоторые из них можно согласовать по эскизу или в уведомительном порядке, некоторые же требуют более основательного подхода и большего количества проектной документации. Тема нашей статьи: перепланировка дверных проемов и согласование этого строительного мероприятия.

Несмотря на то, что для переноса дверного проема не требуется согласования на основании проекта перепланировки, владельцы квартир довольно часто решают не согласовывать свои действия вовсе. Ситуация, когда собственники жилья решают самовольно провести перепланировку в квартире на сегодняшний день, к сожалению. Часто незаконная перепланировка проводится с нарушением санитарных норм и угрожает безопасности жильцов всего дома. Кажущиеся на первый взгляд незначительными, изменения в планировке квартиры как, например, перепланировка дверных проемов, проведенные без согласования, без разработки технического заключения и проектной документации могут ухудшить эксплуатационные качества всего здания, его несущих конструкций, перекрытий.

Например, такая перепланировка дверного проема, как перенос или расширение, особенно в несущих стенах может привести к увеличению нагрузки сверх допустимого на несущие конструкции дома, тем более, если ваши соседи сверху и снизу проделали аналогичную работу в той же несущей стене. Вывод очевиден: чтобы избежать конфликтных ситуаций при проведении перепланировки дверных проемов следует сначала законно оформить перепланировку, то есть получить официальное разрешение Жилищной инспекции и только потом приступать к выполнению работ.

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в ненесущей стене, фото:

Согласование перепланировки дверного проема в ненесущей стене

Во многих квартирах межкомнатные стены — ненесущие и согласование перепланировки дверных проемов происходит «по эскизу». Все планируемые изменения отмечаются непосредственно на поэтажном плане БТИ. Для того чтобы согласовать это мероприятие получать предварительное разрешение на начало ремонтных работ вам не потребуется. Нужно только убедиться, что стена не является несущей. Выполнив перенос или расширение дверного проема в простенке вы отражаете свои действия в копии поэтажного плана квартиры (эскизе перепланировки) и подаете заявление на приемку квартиры после перепланировки. Останется только дождаться сотрудника Мосжилинспекции, который оформит перепланировку, как согласованную.

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в несущей стене, фото:

Обозначение незаконно заложенного проема на БТИ

Согласование перепланировки дверного проема в несущей стене

Перепланировка дверного проема в несущей стене, в том числе даже незначительное увеличение дверного проема происходит по проекту и только на основании технического заключения. Чаще всего в таких случаях требуется дополнительное усиление несущей стены с помощью металлоконструкций. Регламентом согласования перепланировок при затрагивании несущих конструкций здания предусмотрена разработка проекта на основании технического заключения от автора проекта дома.

Автором большинства панельных домов Москвы является ОАО МНИИТЭП, а в случае если найти автора не представляется возможным, то обращаться следует в ГУП МосжилНИИпроект. Как правило, автор проекта не согласовывает более одного проема в несущих стенах на квартиру, однако бывают ситуации, при которых техническое заключение не требует даже усиления проема металлоконструкциями.

После того, как техническое заключение получено, следует обратиться в проектную организацию с допуском СРО, для разработки проекта перепланировки, причем отдавать предпочтение лучше тем фирмам, которые представлены на рынке уже долгое время. После того как проект готов нужно дополнить его заявлением, техническим паспортом квартиры и копией правоустанавливающих документов и подать в МФЦ. Через 45 дней вы получите решение по перепланировке — отказ либо разрешение на начало ремонтных работ. Как правило, проектам на основании технического заключения от автора дома не отказывают в согласовании. Закончив работы вы так же ставите об этом в известность Мосжилинспекцию и обеспечиваете присутствие представителей проектной и строительной организации для приемки ремонта после перепланировки. После получения акта о завершенной перепланировке вас ожидает еще один визит с проверкой — на этот раз инженера БТИ. На этом перепланировку можно считать согласованной.

Проект устройства проема в несущей стене между кухней и жилой комнатой, фото:

Наиболее частые варианты перепланировки дверного проема

Если говорить о перепланировке перегородок, то, как правило, перенос дверного проема проходит с демонтажем всего простенка и устройством нового. Единственным ограничением являются требования по минимальной ширине проема (600 мм. для санузла и 700 мм. для жилых комнат). Стоит учитывать, что требование трактуется с учетом установки дверного полотна, то есть сам проем должен планироваться несколько шире.

В несущих же стенах требований гораздо больше — например дверной проем в несущей стене не должен находится ближе минимального расстояния от наружной стены здания. Точные значения этого растояния отличаются в зависимости от типа здания и серии дома.

Изменение направления открывания двери непосредственно в вашей квартире перепланировкой в большинстве случаев не является, а вот если вы, например, планируете изменить направление открывания двери из вашей квартиры в общий коридор, то такую перепланировку дверного проема согласовывать бывает трудно. Следует учитывать, что существуют нормы пожарной безопасности согласно которым двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Эти же правила пожарной безопасности не дадут вам согласовать перепланировку дверного проема, если в результате дверь будет открываться «на соседа» по лестничной клетке. В этом случае изменение направления открывания двери будет мешать эвакуации из квартиры соседа.

Одной из наиболее частых перепланировок с расширением дверного проема является его устройство в несущей стене между жилой комнатой и кухней. Площадь коридора, которая вела от входа квартиру в кухню занимается площадью совмещенного санузла, а проход на кухню устраивается из жилой комнаты.

Расширение дверного проема в кирпичной стене

Основное что необходимо определить это в какой стене проем расширяется — несущей или не несущей.
Если мы представим, что вся перепланировка заключается в том, что расширяется дверной проем в кирпичной не несущей стене, то путь согласования данной перепланировки, это перепланировка в упрощенном порядке, то есть по эскизу. Для данной перепланировки не требуется разрабатывать проектную документацию и ее можно согласовать постфактум после выполнения. Ограничения по размерам расширенного проема фактически не существует.

Если кирпичная стена несущая, то путь согласования становится сложным. Дело в том, что при затрагивании несущих стен необходимо разрабатывать проектную документацию от автора-проекта дома. И как правило 95 процентов данных домов старой постройки и авторы-проектов уже не существуют. В данном случае существует единственная организация, которая замещает авторов-проектов домов — ГБУ «Экспертный центр». И не всегда расширить проем можно до желаемых размеров, более того, его не всегда в принципе можно расширить. Поэтому каждый такой случай рассматривается индивидуально на основании предварительных расчетов в техническом заключении.

Если вам потребуется разработка проектной документации или ее согласование, то наша компания всегда готова помочь с решением этого вопроса по доступной цене.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector