Stroi-doska.ru

Строй Доска
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича под дверной проем

Кладка кирпича под дверной проем

Участник

Карма: +0/-0
Offline

Всем доброго дня,
Нужна консультация по переделке дверного проёма и рекомендация исполнителей.

Планирую устанавливать новую входную дверь (BARS), в связи с чем возникла необходимость переделки дверного проёма. Дверь в квартиру находится в торце коридора между несущими стенами (дом серии II-68-01), стена из гипсолита.

Соответственно, пока остановился на варианте не укрепления проёма, а полного демонтажа и восстановления в виде кирпичной кладки (в один кирпич). Сложность состоит в том, что демонтаж, кладку стены и закладку фрамуги нужно делать после установки новой двери, которую поставят на швеллерах (при установке двери стену ломать не будут).

В этом вопросе нужна ваша консультация – оптимальный ли это вариант в плане качества эксплуатации и надежности или можно как-то всё иначе реализовать. К сожалению, BARS этими вопросами не занимается, иначе всё бы решил через них.

Также нужна рекомендация по проверенным специалистам (компания, бригада), которые смогли бы или в день установки двери или на следующий день всё обустроить «под ключ» (доставка материалов, демонтаж, кладку и тд).

Профессионал
Старожил

Карма: +140/-8
Offline

Для усиления кладку в 1 кирпич лучше делать «в обхват». А то есть умельцы кладут 2 ряда в полкирпича и это называют кладкой в кирпич или же все укладывают по длинной стороне в 1 направлении.
Я так понял вы понимаете, что кладка в 1 кирпич считается по длинной стороне кирпича, т.е. 25 см ширина стены будет (что наверняка гораздо шире вашей гипсовой). А кладка кирпича боком (по короткой стороне) называется кладкой в полкирпича (такая кладка едва ли будет заметно надежнее вашей гипсовой стены).
Чтобы столбик кирпичей не висел в воздухе (цепляясь только за пол и потолок) нужно реализовать адгезию кирпичной кладки к ближайшей стене. Это тоже работа, потому что по хорошему, помимо бетоноконтакта и создания шероховатой поверхности неплохо несколько рядов связать со стеной штырями.

Понятно что можно не заморачиваться, но тогда сама необходимость слома одной стены и возведение другой сомнительна.

А усиление вопрос спорный. Мне например было бы проще и быстрее раздолбить одним инструментом кирпичную кладку (ну а просверлить насквозь так вообще 10 секунд), чем сломать тот же ваш гипс затянутый сверху 3 мм листом металла подваренным к швеллеру и стене.
Всё относительно. Кто-то кричит про какое-то мега-утепление и шумку, но почему-то тогда забыли про пеноблок (он как минимум теплее) 🙂

Профи
Старожил

Карма: +56/-18
Offline

А если как вариант не ломая старой стены снаружи сделать кладку в кирпич и привязаться к старой стене.

Может глупость написал.

Участник

Карма: +0/-0
Offline

Andrei5
Спасибо за подробные комментариии.

К строительству я не имею никакого отношения, но про «размерность» кладки имею представление и говорил именно о ширине стены в кирпич (условно говоря, 25см). Про надежное сцепление вновь возводимой стены с несущими стенами также понимаю, думал, что не нужно для специалистов делать на этом отдельный акцент.

Собственно, я как раз и хочу немного «заморочиться» и если можно что-то сделать лучше (без фанатизма), то готов воспользоваться рекомендациями и услугами специалистов для решения небольшой по объему, но ответственной задачи. Как раз для этого топик и написал 🙂

Алексей Коробкин
С внешней стороны не получится, рядом соседская дверь. Внутри можно, но вот нужно ли? Не уверен. Но всё равно, спасибо за идею.

Профессионал
Старожил

Карма: +140/-8
Offline

Участник

Карма: +0/-0
Offline

ac_52
Спасибо за идею, конструкция действительно основательная. Вот только вопрос — сколько это стоит «под ключ» и можете ли Вы кого-либо рекомендовать для качественной реализации? Можно в ЛС.

Andrei5
Да, согласен. Наверное, «заморачиваться» на более сложном варианте уже нет необходимости.

Участник

Карма: +0/-0
Offline

ac_52
Понял. Попробую там посмотреть.

Профессионал
Старожил

Карма: +140/-8
Offline

Участник

Карма: +0/-0
Offline

Andrei5
Спасибо за комментарий.

Вот чего мне точно не нужно, так это «пару гастров с улицы» 🙂 Нужны профессиональные специалисты.

То что это не совсем простой вариант понимаю, но я готов за это платить. На мой взгляд, стену нужно возводить один раз и больше не возвращаться к этому вопросу долго, желательно, никогда.

Я не технолог и не строитель, но если по технологии для качественного исполнения заливать нужно за 2-3 раза, то готов рассмотреть и такой вариант. Всё обсуждаемо.

Участник

Карма: +0/-0
Offline

vac_52
На мой взгляд, предложенный Вами вариант конкретно в моей ситуации не очень реалистичен. Постараюсь вкратце объяснить.

Квартира жилая. Сейчас установлена металлическая дверь на швеллерах меньшего размера (крепление в пол и потолок). Новая дверь будет шире и толще, соответственно, дверной проем также будет другим. Как демонтировать дверь, сделать новую стену с большим проемом и установить старую дверь «на соплях» не очень понимаю 🙂

Профи
Старожил

Карма: +56/-18
Offline

Профи
Старожил

Карма: +26/-7
Offline

Алексей, молодцы, я бы тоже по такому алоритму делал.

Участник

Карма: +0/-0
Offline

Алексей Коробкин
Спасибо за идею, но не уверен, что этот вариант мне подойдет. Сам живу в другой квартире и выездной «караул» пока не планирую 🙂

Сейчас общаюсь с каменщиками, надеюсь найти оптимальный способ решения.

Google посещал эту страницу 04 авг, 2021, 00:35

Проем в кирпичной стене своими руками

Иногда по разным причинам приходится выполнить перепланировку интерьера квартиры либо частного дома. Зачастую это подразумевает создание нового дверного проема. «Ломать – не строить» – каждый знаком с такой пословицей и касательно данной ситуации следует понимать, как это делается правильно. В особенности, когда речь заходит о кирпичной кладке. Выбить их нетрудно и с такой задачей справиться каждый, однако следует соблюсти ряд правил. Кого-то может обрадовать образованная впоследствии трещина (для того чтобы узнать как избавиться от трещины в кирпичной стене читайте в статье здесь)? Да и есть вероятность, что верхняя кладка зажмет дверную коробку.

Данный видеоролик наглядно демонстрирует, какой примерно фронт работ предстоит выполнить:

Устройство

Создание проема в стенах любых зданий относится к важному этапу строительных работ. Такая работа требует внимательности и ответственности, чтобы избежать грубых ошибок в будущем. Имеет смысл изучить соответствующую документацию – СниПы, ГОСТы. Здесь указаны основные параметры, которых неукоснительно следует придерживаться. Даже если ситуация требует реализации нестандартного дизайнерского решения. Для того чтобы узнать размеры дверных проемов читайте в этой статье.

При планировании новой входной двери рекомендуется выбрать стандартные размеры – высота 2070 мм при ширине в 900 мм.

Если не учитывать нормативы, стена не справится с возложенной на нее после переделки нагрузкой. Она начнет трескаться, а то и вовсе зажмет коробку. Также не исключен риск самого худшего – верхняя кладка просто развалится. Вряд ли получиться согласовать не соответствие строительным нормам с компетентными органами – при необходимости продать жилье, неизбежно возникнут трудности. С объектами частной недвижимости обычно такого нет.

Создание дверного проема в кирпичной стене неизбежно приводит к потере прочности. Но проблема компенсируется перераспределением нагрузки установкой перемычки сверху проема.

Высота

По стандарту этот параметр равен 2 000 мм, но допустимо увеличить до 2 100 мм. Делать проем более высоким нет необходимости, поскольку таких дверей нет в продаже.

Ширина

В многоэтажных постройках эта характеристика зависит от того, на каком именно этаже находится квартира, где требуется сделать проход в стене. Также имеет значение тип конструкции – несущая, ненесущая. Стандартная величина внутри перегородок равна 700 и 800 мм, чего вполне достаточно для жилых комнат. Ширина проема входных дверей может быть чуть большей – 900 и 1000 мм, что соответствует норме. В ванных комнатах и туалетах допускается делать проемы менее 700 мм.

Толщина

Эта характеристика не регламентируется в официальной документации. Обычно она составляет 380 мм, 510 мм, 680 мм.

Подготовительные работы

До того, как прорубать место в стене для дверного проема, необходимо составить проект с указанием размеров. Тем, кому придется затронуть несущую стену в многоэтажном здании, необходимо заранее обзавестись разрешением на совершение подобной деятельности. Для этого обратится в ЦОН по месту прописки, и предоставить составленный проект, подкрепив к нему документацию на жилплощадь вместе с документом, удостоверяющим личность владельца недвижимости. Если речь идет о частном кирпичном доме, то такой волокиты нет. Но проект все же лучше подготовить хотя бы для себя.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сделать работу на должном уровне, понадобятся специальные инструменты:

  • Перфоратор – самое распространенное орудие строительного труда, которое доступно многим домашним мастерам. Только при его использовании возникает много пыли, высокая вибрационная нагрузка, да и срезы получаются неровными.
  • Дрель – альтернатива представленному выше инструменту. Сверление отверстий выполняется корончатой фрезой либо большим сверлом. Этим орудием удобно обозначить границы дверного проема.
  • Болгарка – с этим инструментом удобно резать не только кирпичные стены, но и бетонные, железобетонные.
  • Зубило – им удобно вычищать швы в кирпичной кладке или проводить саму разборку.
  • Кувалда – основное силовое орудие по выбиванию кирпичей с прорезанного контура.
  • Угольник, рулетка – понадобятся для разметки очертания проема.

Еще можно воспользоваться алмазным резаком, только не каждый семейный бюджет позволит приобрести этот инструмент. Да и в его покупке нет целесообразности, ибо работа совершается единожды. В крайнем случае, попробовать найти фирму, которая может сдать его в аренду. Инструмент способен прорезать стену на глубину 400 мм, причем лишь с одной стороны.

Прежде чем орудовать тяжелой кувалдой, лучше разрезать контур болгаркой или наметить отверстиями с помощью дрели. Так стена будет ломаться только по сделанной границе.

Современные модели оборудованы строительным пылесосом, а также имеют контейнер с водой. То есть работа будет сделана с минимальным выделением пыли.

Разметка

Это самый важный первоначальный этап всех работ. Для начала зону под дверной проем нужно очистить от штукатурки, обоев, чтобы обнажить кирпичную кладку. А далее, обозначить контуры будущего проема, воспользовавшись угольником, длиной линейкой и маркером. К ширине прохода следует добавить еще по 5 мм с обеих сторон для монтажной пены – именно она используется чаще для надежной фиксации. Саму разметку лучше наносить с двух сторон.

Читать еще:  Как настроить двери в классике

Еще стоит учесть, что контур должен совпадать с вертикальными границами кирпичей – резать их вдоль нельзя! Иначе кладка перестанет выдерживать нагрузку. Плинтусы снизу тоже нужно убрать, но если они на цементной основе, их можно демонтировать вместе с последним рядом кирпичей.

Создание дверного проема

Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные нагрузки. Вместо отбойного молотка стоит использовать болгарку. Диск лучше выбрать с алмазным напылением, а подходящий диаметр – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не полностью весь контур, лучше разделить его на участки и резать их поочередно. В дальнейшем пользоваться кувалдой или молотком с зубилом. Этап с разметкой можно выполнить после установки усиливающей балки над дверным проемом, что предпочтительнее.

Старое место, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подойдут элементы с разбору кладки, а потому вынимать их на этапе разборки следует осторожно. В крайнем случае, можно изготовить каркас, а после обшить гипсокартоном. В свободное пространство помещается минеральная вата, что позволяет улучшить звукоизоляцию.

Перемычка

Этот элемент достоин особого внимания, так как его наличие способствует усилению дверного проема.

С этой целью над проемом закрепляется горизонтальная перемычка, принимающая часть нагрузки стены на себя. В качества материала допустимо использовать:

  • дерево;
  • железобетон;
  • металл.

При этом сам вид стены тоже имеет значение. Если это перегородка, то для перекладины подойдет деревянная доска. Только толщину нужно выбрать не меньше 50 мм, больше можно. В случае с несущей конструкцией следует выбрать более прочный материал. Оптимально – двухсторонний швеллер.

Помимо него понадобятся вертикальные стойки из металлических уголков (50х50 мм) или же установить профильную трубу (20×40 мм). Позднее их необходимо связать металлическими полосками. Для надежного крепления перемычка должна быть утоплена в стену на 20-30 см с обеих сторон.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция

В целом алгоритм таков:

  • Изначально сделать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу либо большое сверло. А после аккуратно извлечь кирпичи.
  • Балка ставится по обеим сторонам стены (две деревянные доски или 2 двухсторонних швеллера). Их можно соединить между собой болтами, а затем закрепить бетонной смесью.
  • После установки перекладины необходимо выждать какое-то время, чтобы раствор высох и окончательно закрепил балку. На это лучше отдать две недели.
  • Теперь можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот этап был отложен.
  • Далее остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части нужно подпилить.

От края будущего проема и до наружного или внутреннего угла должно быть 100 мм, не меньше. Иначе невозможно провести облицовку наличниками.

Важно подходить к работе ответственно и соблюдать технику безопасности. Халатность может обернуться серьезными травмами.

Укрепление

После того, как лишние кирпичи были убраны, следует перейти к другому не менее важному этапу. При этом начинать укрепление проема стоит с верхней части. Когда освободится 20-30 см, балку нужно скрепить металлическими перемычками для сохранения целостности перекладины. Если она сама тоже металлическая, то перемычки крепятся сваркой, в другом случае – болтами.

Советы профессионалов

В создании дверного проема в кирпичной стене помогут несколько советов от специалистов:

  • Иногда при разборке кладки некоторые кирпичи начинают шататься. Их нужно заменить новым элементами, закрепив раствором (для того чтобы узнать правильные пропорции раствора для кладки кирпича читайте в статье тут).
  • Разборку следует начинать именно сверху, чтобы раньше начать укреплять проем.
  • Выбирать место для будущего проема рекомендуется в центральной части стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку.
  • Материалы и инструменты должны быть приготовлены до самого рабочего процесса.
  • Не забыть оставить зазор под монтажную пену. 5 мм будет достаточно.
  • Важно выяснить присутствие в выбранной для проема зоне электрической проводки, арматуры, труб и прочих коммуникаций.

Этот видеоматериал посвящен вырезанию дверного проема нестандартных размеров:

Кому–то покажется, что самостоятельно прорубить в кирпичной стене «проход» не представляется возможным. В действительности с такой работой справится каждый, главное придерживаться правильной последовательности и не забывать о соблюдении техники безопасности. Экономить на материалах противопоказано и в особенности, когда речь заходит о несущих конструкциях. Халатность приведет к плачевным последствиям.

Как сделать новый проем в кирпичной стене

При проведении перепланировок часто возникает необходимость в переносе дверного проема. Это может быть вызвано сменой назначения помещений — например, когда жилую недвижимость переводят в статус коммерческой. Иногда устройство новой двери — часть мероприятий по объединению двух квартир в одну. Наконец, такие работы проводятся при полной реконструкции здания, когда меняется все, в том числе входная группа.

Если стеновым материалом дома является кирпич, то это, с одной стороны, упрощает задачу; железобетонные конструкции куда больше ограничивают ваши фантазии. С другой — вам необходимо знать, как сделать работу правильно. Ведь устройство незапланированного изначально дверного проема в кирпичной стене может ослабить конструкцию всего здания.

  • 1 Что нужно знать о кирпичных стенах
  • 2 Разновидности кирпича
  • 3 Виды кирпичной кладки
  • 4 Юридическая сторона вопроса
  • 5 Ход работы
  • 6 Подготовка к работе и необходимый инструмент
  • 7 Укрепление створа
  • 8 Доводим до ума
  • 9 Особые случаи
  • 10 Вместо заключения

Что нужно знать о кирпичных стенах

Кирпичные стены — одни из самых древних конструкций в мире. Изначально они строились из необожженного кирпича, или сырца; обжиг стал применяться позже.

По своему назначению такие стены делятся на три типа:

    несущие;
  • самонесущие;
  • перегородки.

Несущие стены держат на себе вес вышележащих конструкций, в первую очередь перекрытий. Самонесущие несут свой вес и могут выполнять ограждающую функцию. Перегородки разграничивают помещения и несущей функции не имеют.

Несущие и самонесущие стены опираются на фундамент; их толщина обычно от 1,5 кирпича (38 см) и выше. Перегородки опираются на перекрытия, и они неширокие — не более 0,5 кирпича.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, уширенный — 88, а камень, называемый в просторечии двойным кирпичом — 138 мм. В последнее время получили распространение и другие размеры камней, например, пустотелые блоки, кладка из которых осуществляется в паз.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Виды кирпичной кладки

В учебниках по каменным работам различают следующие виды кирпичной кладки:

  • цепная;
  • трехрядная;
  • шестирядная;
  • готическая;
  • двойная крестовая;
  • специальные разновидности, используемые при лицевой кладке.

Все они характеризуют систему перевязки швов. Самая плотная кладка — цепная.

Она представляет собой чередование тычковых и ложковых рядов с перевязкой в четверть кирпича. Она является обязательной при возведении несущих стен. Самонесущие конструкции могут быть выполнены шестирядкой, а облицовка наружных стен связывается с забутовкой при помощи диафрагм или арматуры. Устройство дверных и оконных проемов в кирпичных стенах при строительстве трудностей не представляет — бетонные перемычки монтируют при помощи крана.

Армирование несущих стен закладывается в проект, особенно в многоэтажных зданиях. Учитывайте это перед пробивкой нового проема в кирпичной стене; не исключено, что через каждые четыре ряда вам будет попадаться стальная сетка.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

  • заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
  • получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
  • прием в эксплуатацию результата работ;
  • внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

  • при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
  • вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
  • на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Читать еще:  Выкладка кирпичом вокруг двери

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Ход работы

Если вы решили сделать новый проем в стене, то, скорее всего, вы уже знаете, какую дверную коробку вы туда вставите, если вообще будете это делать. Вполне возможно, что вам нужен просто портал, где никакой двери не будет.

Решив же поставить дверную коробку, учтите, что между ней и торцом стены необходим технологический зазор от 1 до 2,5 см. Учитывая тот факт, что двери у нас ставят по большей части стандартные, проемы под них так же стандартизированы.

Высота их бывает 2070…2100 и 2370…2400, причем последние встречаются в домах с высокими потолками и общественных зданиях. Стандартная ширина проемов — 710, 810, 910, 1010, 1310 и 1510 мм.

Сегодня можно на заказ сделать любую дверь, но если вы все-таки приобретаете ее в магазине, учтите ее размер заранее.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, желательно универсальный;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат — опционально;
  • гаечные ключи — опционально;
  • ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Укрепление створа

Оно необходимо в несущих и самонесущих стенах. Перегородки в этом не нуждаются — их можно просто прорезать. Производится эта процедура при помощи уголков и пластин; для тяжелых стен лучше воспользоваться швеллерами.

Поставив уголки по уровню, необходимо зафиксировать их пластинами при помощи сварки. Такую же операцию нужно проделать и с перемычкой, чтобы исключить обвал внутренней части стены. Боковое укрепление таким же образом приваривается к перемычке.

Поскольку эта работа будет скрыта последующей отделкой, межведомственную комиссию нужно приглашать именно после этих работ.

Доводим до ума

Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.

Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.

Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.

Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.

Особые случаи

К ним относятся ситуации, когда вам необходимо поставить входную дверь на место бывшего окна. Такие двери, как правило, тяжелые и требуют крепления на анкеры или закладные детали в створе.

Подоконный блок снести просто, для этого не нужно ставить перемычку.

При необходимости сужения проема его нужно заложить плотным кирпичом, если же ширина двери запроектирована равной ширине окна, придется сбить четверти.

После этого проем укрепляется уголками аналогично тому, как это делается при устройстве такового в стене, и на это крепление устанавливается дверь. Чтобы избежать ее повреждения при отделке, можно закрыть полотно и видимую часть коробки полиэтиленовой пленкой на малярный скотч.

Перед тем как заложить дверной проем в кирпичной стене, если он вам больше не нужен, выбейте часть кирпичей из створа или забейте в стену арматурные стержни.

Так вы обеспечите нужную перевязку и избежите трещин. Усиливать кладку не нужно: над бывшей дверью есть перемычка. При нехватке материала можно выполнять шестирядную колодцевую кладку, и внутрь класть строительный мусор. Заложенный проем можно оштукатуривать через сутки.

Вместо заключения

Можно понять ваше желание сделать все по своему, тем более что типовые планировки вам успели надоесть. Но задумайтесь — стоит ли проводить эти затратные и требующие согласования работы, если в основе ваших желаний лежит не острая необходимость, а каприз.

И, конечно же, не забывайте о правилах техники безопасности при проведении таких работ. В конце концов, новая дверь — это не то, на что нужно положить свое здоровье, а то и жизнь.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

    Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

  • Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.
  • Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.
  • Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

    Читать еще:  Как установить китайскую дверь в деревянную коробку

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

    • болгарка;
    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Как прорубить самостоятельно?

    Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

    В процессе возведения стенки из кирпича

    Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

    1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
    2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
    3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

    Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

    Пробить в готовой конструкции

    Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

    1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
    2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
    3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

    Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

    Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

    • болгарка;
    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Как вырезать без ошибок?

    Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

    Самые распространенные ошибки:

    1. Полный вырез, без деления на блоки.
    2. Сильные удары кувалдой.
    3. Отсутствие укрепления.
    4. Применение неподходящих материалов.

    Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

    Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

    Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

    Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

    Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

    Цена работ

    На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

    Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

    По выкладке

    Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

    По вырезке

    Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

    Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

    За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

    Заключение

    Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

    Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector