Кладка кирпича над топочной дверкой

Полезные статьи. Всё о кладке печниками печей, каминов и барбекю.

Размеры печей и законы, рекомендуемые к исполнению при кладке бытовых печей 11.08.2015 13:45

Технологические рекомендации:

Правильный первый тепловой подъем в топке печи.

Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности. Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.

Минимальная высота топки печи. В литературе о печном деле рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания».

Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.

Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регла­ментируется.

Правильные пропорции поддувальной камеры.

Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок».

При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклепываются четыре металлические полоски.

При неправельном закреплении топочной дерки проволочные растяжки держат её не «внатяг», а на «излом». Печной раствор под проволкой быстро выкрашевается, и топочная дверка вываяливается из своего посадочного места в течение считанных недель.

При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон её установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном состоянии) сама, под воздействием силиы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку, соблюдая рекомендации, данные в пояснении к предыдущему пункту.

Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола.

Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.

Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность. Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.

Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).

Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.

12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).

Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.

13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.

Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи.

14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.

15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.

16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.

17. Огнеупорный и красный кирпич лишь в исключительных случаях перевязывается вместе в одну кладку т.к. у них разный коэффициент теплового расширения.

18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки.

В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.

19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.

Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки.

Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

20. Правильная установка вертикальных и горизонтальных перекрытий внутри дымоходов.

Зимняя акция!

Только до 29 февраля 2020 дарим СКИДКУ 5% при заказе через сайт.

Как сложить печь из кирпича

Когда речь заходит о домике в деревне или новенькой даче, мало кому в голову не приходит, что хорошо было бы иметь камин. Но ведь камин – это только в основной своей функции, декоративный элемент. Так не лучше было бы построить печь? Ведь печь, в отличие от камина, позволит приготовить покушать, если по каким-то причинам даст сбой электрическая плита, печь поможет согреться, если вдруг в вашей деревне или дачном массиве отсутствует газ. Тогда у вас не остаётся другого выхода, как сложить печь из кирпича.

Какую печь выбрать?

Когда вы твёрдо решили, что это сооружение вам необходимо, возникает следующий вопрос: какую печь сложить? Если, например, разговор идёт о даче, где вы очень редкий гость, то вам вполне хватит чугунной буржуйки. Правда, перед кирпичной печкой у неё одни недостатки: она потребляет слишком много топлива, ведь, перестав поддерживать в ней огонь, дом наполняется холодом. Кирпичная печь совсем другая. Да, для того, чтобы прогреться, ей нужно время, но при правильной эксплуатации, она очень долго сохраняет тепло даже после того, как вы перестали отапливать дом. Так, камин-печь из кирпича позволит готовить кушать и будет греть дом всего при одноразовом забросе отопительных материалов. Она и выглядит прекрасно, и имеет больше функций. (См. также: Карта сайта 2)

Когда мы выбираем место для печи, в функциях которой будет обогрев смежных помещений, вариантов кладки тоже может быть несколько. О том, где лучше поместить вашу печь, лучше всего посоветоваться со специалистами-печниками, которые занимаются кладкой печей не один год. Так, например, в отличие от камина, специалисты рекомендуют не строить печь близко к стенам, поскольку это утрудняет распространение тёплого воздуха, для лучшего обогревательного эффекта лучше всего строить отдельно стоящую конструкцию, в таком случае эффект от печи возрастает почти вдвое.

«Золотые» правила печника.

Существует ряд, так званых, «золотых правил» каждого печника.

Поверхность, воспринимающая тепло, должна быть идеально ровной.

Швы при кладке не должны превышать полсантиметра.

Если конструкция имеет сужения, расширения, повороты, то они должны быть плавными.

Для баланса циркуляции тепла, поверхность теплоотдачи должен отвечать поверхности восприятия тепла.

Тяга должна быть постоянной. Поэтому высота трубы должна быть выше пяти метров, при этом скорость движения воздуха должна составлять метр-два в секунду.

Решив построить печь своими руками, вы должны помнить, что проектировкой такой конструкции должны заниматься профессионалы, а не любители. Если что-то пойдёт не так, это может стоить жильцам не только здоровья, но и жизни, потому как продукты горения, которые выделяются во время эксплуатации печи, очень токсичны. (См. также: Печь для бани из кирпича)

Итак, с чего начать. Сначала нам надо определиться с типом печи, с тем, что мы ожидаем получить в конечном итоге, а именно теми функциями, которыми должна обладать наша конструкция.

После этого, естественно, надо найти место в доме, где будет располагаться печь. Это очень важное решение, потому как необходимо точно определить место будущего дымохода. Ведь, если дымоход будет упираться в лаги, то вы встретитесь с совсем другими проблемами, если распилите их. Так что для пущей безопасности вам останется либо перестраивать печь, либо перестраивать крышу. Лучше всего, естественно, просчитать место дымохода.

Правила подбора материала.

Когда определились, что печь будет сделана из кирпича, выбираем сам материал. Чтобы выбрать кирпич для кладки печи, руководствуемся качеством, ценой и свойствами эксплуатации. Естественно, это должен быть специальный печной кирпич, который будет достаточно огнестойким. Несмотря на то, что рынок сегодня весьма насыщен, бывает и такое, что разные серии одного кирпича могут повести себя по-разному. Главное в этом деле, обращать внимание на плотность и морозостойкость. Плотность – это уровень прочности кирпича при надавливании на него. Для печей оптимальным является кирпич с максимальной плотностью 250, у него оптимальная теплопроводность. Если же вы думаете, что чем выше плотность, тем лучше, ошибаетесь. Ведь тогда вы вынуждены будете очень медленно растапливать печь, чтобы не повредить камень, а если разогреете быстро, он может лопнуть и образовать щели. Морозостойкость кирпича – главный аргумент при укладке трубы. Такой кирпич используют, чтобы сложить дымоход для печи. Он поглощает и отдаёт влагу, которая при замерзании не вредит ему. Чаще всего, он пустотелый облицовочный, им выкладывают внешнюю трубу, для внутренней трубы используют полнотелый печной кирпич. К слову, оголовок печи, точнее, его расположение, имеет огромное значение для нормального функционирования печи. Так, если конёк отходит от трубы более, чем на полтора метра по горизонтали, то верх её должен возвышаться над коньком на полметра. Если это расстояние ещё больше и достигает 3 м, то труба может быть такой же высоты, как и конёк. Если расстояние больше 3 м от конька, то труба не должна опускаться ниже конька под углом 10 градусов к горизонтали. (См. также: Как класть печи)

Печку также надо регулярно очищать от сажи, это повышает теплоотдачу.

Особенности сооружения печи.

Перед тем, как сложить печь из кирпича своими руками, надо выстроить фундамент. Для него нам понадобятся полиэтиленовая плёнка/рубероид/гидрозоль, сухой песок и уровень.

Фундамент для печи выкладываем следующим образом: на подготовленную ровную поверхность выкладываем 780х530 мм рубероида/полиэтилена или гидрозоля. Наверх насыпаем хорошо просушенный песок. Слой песка должен составлять 1 см.

На фундамент, ничем не скрепляя, выкладываем 12 кирпичей. Уровнем контролируем их абсолютную горизонталь.

Наносим тонкий слой глиняного раствора и приставляем будущую поддувальную дверку. Перед этим дверку нужно хорошенько замотать в несколько слоёв картона. Установив её, закрепляем проволокой. Выкладываем второй ряд.

Третий выкладываем из шамотного огнеупорного кирпича, а сверху устанавливаем колосниковую решётку над поддувалом, но после того, как закончили формировать ряд.

Четвёртый ряд выкладываем кирпичом, положенным на ребро. Внутри дымоходной трубы фиксируем подставки ля перегородки. Кирпичи, находящиеся позади, кладём без глины. Они должны немного выступать наружу. Это, так званые, вышибные кирпичи.

Устанавливаем топочную дверцу. Её также нужно замотать в картон. Она будет открываться снизу вверх, так и фиксируем проволокой и двумя кирпичами.

Пятый ряд вкладываем плашмя по контуру четвёртого.

Шестой выкладываем на ребро. Стенки дымохода затираем с помощью мокрой тряпки.

Седьмой ряд также выкладываем плашмя. Сначала начинаем на три четверти и связываем с предыдущим рядом. При кладке задней стенки, два кирпича ставим на ребро.

При кладке восьмого ряда закрываем топочную дверку. Здесь устанавливаем скошенный кирпич, который нависает над топкой, чтобы пламя направлялось к центру конфорки.

Девятый ряд смещаем назад и поддерживаем открытую дверку. Перед кладкой ряда смачиваем асбестовый шнур, который гарантирует герметичность стыков варочной чугунной поверхности и самой кирпичной печи. Плиту нельзя просто положить на глину, ведь у них разные коэффициенты температурного расширения, попросту говоря, глина может прийти в непригодность.

Десятый ряд. Формируем дымоход. Но надо сказать, что этот проект небольшой печи предусматривает, что труба будет приставной, но изготовлена будет не из кирпича, а из лёгкого металла.

Одиннадцатый ряд. Закладываем задвижку, уплотнённую асбестовым шнуром и обмазанную глиной.

Стыкуем дымовую трубу печи с металлической.

Выбиваем вышибные кирпичи, которые мы заклали при кладке четвёртого ряда.

Чистим печь от мусора и влаги.

Декор, как финальный этап постройки печи.

Теперь надо привести нашу печь в «человеческий вид» и провести её отделку. Можем обложить нашу печь керамической плиткой, а можем просто побелить. Сначала защитим от возможного попадания побелки предметы, стоящие рядом, стены и пол, закрыв их плёнкой. Не забудьте также укрыть железные части самой печи, ведь потом будет практически невозможно от них избавиться.

Для побелки лучше использовать молоко и синьку. Такая побелка не желтеет со временем и её не так уж просто смыть. Приступая к побелке, нужно хорошо прокрасить все стыки кирпичного дымохода и колена из металла, а также те места, где чугун соприкасается с кирпичом.

Первый ряд и пол закрываются Г-образным предтопочным листом. Это делает невозможным высыпание песка из-под печи. Для этого также можно окантовать низ печи плинтусом.

Вначале эксплуатировать печь на полную катушку не нужно. Сперва растапливаем её понемножку бумагой, щепками да веточками. Потом оставляем её с открытыми дверцами на несколько недель, чтобы просохла, и уж потом приступаем к эксплуатации.

Строительство печей не такое уж и сложное дело, но, тем не менее, нужно быть уверенным в том, что хотя бы начальные технические навыки у вас имеются. В противном случае, вы просто рискуете испортить материалы и даже рискуете здоровьем близких людей.

печные приборы

Дверка
Первым делом рассмотрим установку дверок. Независимо от типа печи и размера самой дверки последовательность действий будет всегда одинакова. После того как выкладывают ряд, над которым располагается будущая дверка, сверяясь с чертежом, определяют точное ее местоположение, далее уровнем выверяют горизонтальность ряда.
Рамку топочной дверки оборачивают асбестовой лентой или оставляют щель шириной около 4 мм, чтобы при последующем расширении при нагреве рамка не раздвинула кладку. Затем расстилают раствор, устанавливают на него дверку и временно закрепляют ее при помощи веревки или проволоки. Пользуясь отвесом, дверку приводят в строго вертикальное положение и продолжают кладку. Топочные дверки крепятся при помощи кляммеров, о которых мы говорили выше. Сверху над дверками можно сделать кирпичную перемычку любым из трех способов: клинчатую, в замок, с напуском

Кирпична перемычка над топочными дверками: а – клинчатая; б – в замок; в – с напуском
Дымовые трубы
Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:
– стенные;
– коренные;
– насадные.
Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.
Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе. Приигодня только при использовании качественного топлива для печей.
Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.
Необходимое минимальное сечение трубы – 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 36.

Устройство дымовой трубы: а – оголовок трубы; б – шейка трубы; в – цементный раствор; г – выдра; д – кровля; е – обрешетка; ж – стропила; з – стояк трубы; и – распушка; к – балка с перекрытием; л – изоляция; м – дымовая задвижка; н – шейка печи

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим – на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.Незабываем о штукатурке печной трубы.
Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним – кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.
Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется – это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.
Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.
Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).
Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.
Кладка разделок
Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.
Распушка
Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение – защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.
Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.
Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 37, а) или в виде ящика с песком .

Устройство распушки: а – железобетонная распушка; б – распушка в виде ящика с песком; в – последовательность кладки распушки; 1 – печная кладка; 2 – бетон; 3 – арматура; 4 – дымоход; 5 – стенки ящика; 6 – песок

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 37, в).
1-й ряд – кладка шейки трубы из 5 кирпичей.
2-й ряд – внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний – целым.
3-й ряд – распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2м ряду.
4-й ряд – кладка в 3/4 кирпича.
5-й ряд – кладка в два ряда целого кирпича.
6-й ряд – кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.
7-й ряд – кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.
Выдра
Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение – защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами – из кирпича или из железобетона.
Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис. 38):
1-й ряд – кладка в 5 кирпичей.
2-й ряд – кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.
3-й ряд – делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.
4-й, 5-й, 6-й ряды – увеличивают навес.
7-й ряд – делают навес с трех сторон.
8-й ряд – делают навес с четвертой стороны.
9-й ряд – такой же, как и 8й, с перевязкой швов.
10-й ряд – такой же, как 1й.

Рис. 38. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок – расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.
Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.
Определение высоты трубы
Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька.
Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.
Конденсат
Это весьма существенный недостаток, присущий некоторым печам. Влага, образующаяся в результате выделения водяных паров и паров смолистых веществ на остывших стенках трубы, конденсируется и с течением времени насквозь пропитывает печную кладку. Печь становится сырой, тяга существенно снижается, а кладка быстро разрушается.
Помимо сильного специфического запаха, о наличии конденсата свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, т. е. там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.
Для избежания конденсации необходимо поддерживать повышенную температуру газов. Нормальная температура исходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120–140° С, а при выходе из трубы в атмосферу – 100° С. Если дымовые газы при выходе в трубу имеют температуру около 250° С, то возникновения конденсата не происходит, тяга сохраняется хорошей, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.
Примерную температуру выходящих газов можно определить при помощи сухой лучины. Ее кладут поперек отверстия вьюшки во время топки на 30–40 минут, после чего вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150° С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200° С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250° С; при температуре 400° С она превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.
Значительными факторами конденсации, кроме температуры выходящих газов, являются также размеры колосниковой решетки, дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива и избыточное количество дымоходов в печи.
Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами – шлаковатой, стекловатой и т. д. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, изменяя высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат.
Для уменьшения влияния ветра на тягу лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и таянии снега; в сырых трубах тяга очень слабая.
Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300° С, каменный уголь – при 600° С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева – 800–900° С, для каменного угля – 900–1200° С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, несущий с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.
При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами, хотя бы раз в неделю, хорошо – два, а в идеале– три. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом.

Кладка печей

Отбор и заготовка материалов

Работу по сооружению печи начинают с заготовки материалов. Но чтобы знать, сколько и каких материалов потребуется, нужно выбрать конструкцию печи, которая отвечала бы своему назначению в данном помещении. При сооружении производственных зданий и жилых домов по проектам типы печей предусмотрены этими проектами. В условиях индивидуального строительства и в случаях переустройства печей печник сам должен дать рекомендацию в выборе типа печи. Вот некоторые советы по этому вопросу. Тип печи выбирают исходя из нужд данного хозяйства с учетом размеров помещения. Для хозяйств, в которых хлеб выпекают на дому, рекомендуется улучшенная русская печь «Теплушка» конструкции И. С. Подгородникова и улучшенная русская печь «Экономка». Обе эти печи способны обогревать помещение площадью до 50 м 2 .

В больших домах ставят дополнительно отопительную печь: МВМС повышенного прогрева, прямоугольную толстостенную или круглую в стальном футляре. Для хозяйств, где хлеб на дому не выпекают, рекомендуются отопительно-варочные печи без камер для выпечки хлеба или кухонный очаг с одной из отопительных печей. Для однокомнатных квартир достаточно устройство плиты с отопительным щитком.

В учрежденческих помещениях, в которых нет необходимости поддерживать одинаковую температуру в течение суток, рекомендуется ставить малогабаритные печи МВМС и топить их один раз в сутки. В больницах, яслях, детских садах, школах, клубах — круглые печи с винтообразными дымооборотами, Т-образные и прямоугольные толстостенные печи с увеличенной теплоотдачей. В полной мере вопрос о выборе печи молено решить, располагая данными о теплопотерях помещения, его объеме, минимальной температуре наружного воздуха зимой и т. д., руководствуясь при этом тепловыми характеристиками печей. После выбора типа печи готовят материал для ее сооружения и закладывают фундамент.

Глину в необходимом количестве замачивают водой за 1—2 сут до начала кладки. Песок просеивают через сито с ячейками 1,5 мм и складируют возле ящика для приготовления раствора. Цемент, предназначенный для штукатурки и кладки дымовой трубы над крышей, также необходимо просеять, так как в нем могут быть схватившиеся комки и крупицы. Кирпич сортируют. Нормально обожженный кирпич с целыми углами и без трещин отбирают для кладки топливника и камер для выпечки хлеба. Кирпич со значительными повреждениями откладывают в сторону — его можно использовать для кладки вертикальных разделок и для забутовки нижних рядов кладки до топливника. Половинки, трехчетверки и четверки, образовавшиеся при перевозке, окалывают до правильной формы и складывают в одно-два места возле будущей печи. Кирпич в количестве, необходимом для кладки дымовой трубы, складывают отдельно у места, откуда он будет подаваться на чердак и крышу.

Правила и приемы кладки печей

Перед тем как начать кладку печи, нужно еще раз проверить правильность ее размещения (первый раз такую проверку делают при закладке фундамента). Для этого, пользуясь чертежом, раскладывают насухо кирпичи первого ряда и, не выверяя углов, определяют, где будет передняя стенка печи. Затем на этом же ряду намечают расположение дымовой трубы при насадных трубах или выводного канала при коренных или стенных трубах. Если печь будет иметь насадную трубу, т. е. трубу, расположенную на массиве печи, то, принимая 1-й ряд, выложенный на фундаменте, за последний, раскладывают на нем кирпичи одного ряда дымовой трубы, пользуясь соответствующей порядовкой (план-разрез последнего ряда перекрыши). После этого на углы дымовой трубы с потолка опускают отвесы на длинном шнуре, тем самым определяя место, где дымовая труба будет проходить через чердачное или междуэтажное перекрытие. Труба должна не только проходить между балками перекрытия, но между ней и балками должно оставаться пространство для устройства горизонтальной противопожарной разделки (не менее 12см во все стороны). Направление трубы следует проследить и дальше до крыши, так как в некоторых зданиях стропильные ноги крыши не проектируются на балки перекрытия. Дымовая труба, проходя через крышу, должна отстоять от стропильных ног не менее чем на 10 см.

После выверки дымовой трубы проверяют параллельность печи стенам здания и прямоугольность углов первого ряда кладки, для чего шнуром промеряют расстояния между противоположными углами по диагонали. Разница между расстояниями не должна превышать 5 мм. Т-образные печи, имеющие восемь углов, разбивают на два четырехугольника и каждый выверяют в отдельности.Убедившись, что углы прямые, укладывают на раствор угловые кирпичи так, чтобы они были на одном уровне. Достигается это при помощи правила и уровня. Затем по уровню выкладывают остальные кирпичи наружного ряда. Середину закладывают на глаз. По чертежу раскладывают второй ряд. При наличии одномерного кирпича раскладка насухо не обязательна. Раствор расстилают рукой (рис. 1). С самого начала работы нужно приучить себя брать кирпич только левой рукой, а раствор только правой. Чтобы придать кирпичу горизонтальное положение, нажатием руки выравнивают его верхнюю, грань заподлицо с верхней гранью примыкающего кирпича, затем передвигают руку к середине кирпича и новым нажатием придают ему горизонтальное положение. Одновременно печник в правую руку берет мастерок и подрезает раствор, выступивший из шва с лицевой стороны. Выравнивание кирпичей проходит с успехом лишь в том случае, если под кирпичом будет несколько больше раствора, чем требуется для образования шва толщиной 3—5 мм. Заполнение вертикального шва на всю высоту достигается намазыванием раствора на торцовую грань укладываемого кирпича.

Рис. 1. Расстилание раствора рукой

Кладку углов ведут строго по отвесу, т. е. углы должны быть вертикальными. Для облегчения кладки углов есть простые приспособления. Одно из них заключается в том, что по углам печи натягивают по отвесу шнуры или устанавливают рейки. Печи постоянного сечения удобно сооружать, пользуясь выдвижной опалубкой.

Особенности кладки печей

Кладка печей существенно отличается от кладки стен зданий. Эти особенности сводятся к следующему. Швы кладки, даже предназначенные под штукатурку, заполняют раствором на всю глубину во избежание проникания через них дымовых газов. Поэтому раствор расстилают рукой. Кладку с мастерка ведут лишь в нижней части печи до уровня пода топливника и дна дымовых каналов. Кладку печей ведут на глиняном растворе, поэтому печи сооружают только в помещениях, закрытых от дождя, который может не только вымыть раствор из швов, но и насытить кирпичи водой до такой степени, что сушка печи потом займет много времени.

Перевязка швов кладки обязательна в каждом ряду в 1/2 кирпича и, как исключение, в 1/4 кирпича. Внутренние поверхности печей должны быть гладкими. Кирпичи, подвергшиеся приколке и теске, шероховатыми гранями кладут наружу. Для создания гладкой поверхности стенки топливника, каналов, камер и дымовых труб изнутри затирают мочальной кистью или тряпкой, смоченными в воде без добавления раствора. Эту операцию — швабровку — производят через 4—5 рядов кладки. Кладку печи ведут по рядам, т. е. к кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего.

Кладка арок и сводов

Устройство сильно нагревающихся перекрытий и перекрыш при помощи металлических закладных частей (полос, уголков, отколов плит) запрещается. Металл под воздействием высоких температур деформируется, а под нагрузкой деформация ускоряется. В результате кирпичи, опирающиеся на металлические закладные части, выпадают из кладки. Перекрытие топливника и внутренних проемов печи делают на выпусках (рис. 2) — при ширине проема в один кирпич и меньше или арочным (рис. 3) — при ширине проема свыше одного кирпича.

Рис. 2. Перекрытие топливника на выпусках

Рис. 3. Арочное перекрытие топливника

Устройство арочного перекрытия (свода) производят с помощью специального приспособления в виде выпуклой опалубки. Своды опираются на пяты — откосы, устраиваемые в стенках перекрываемой камеры. Расстояние между основаниями пят называется пролетом, оно равно ширине проема. Опалубка свода опира ется на кружала — кусок доски, по длине равный пролету, высотой в центре (вместе с толщиной досок опалубки), равной высоте (стреле) подъема свода, с очертанием верхней кромки, соответствующим очертанию будущего свода. Кружала (их может быть два-три и больше в зависимости от длины проема) сверху обшивают досками опалубки, а снизу скрепляют подкружальными досками. Длина и тех и других равна длине перекрываемого проема. Опалубленное кружало устанавливают в камере на опорных стойках так, чтобы его края совпали с основаниями пят (рис. 4).

Рис. 4. Опалубка для арочного перекрытия:

1. подъем свода;
2. пята свода;
3. опалубка;
4. кружало;
5. подкружальные доски;
6. стойки.

Кладку сводов ведут с обязательной перевязкой швов, поэтому количество рядов в своде должно быть нечетным. Кладку ведут в такой последовательности: от количества рядов в своде отнимают единицу и остаток делят пополам. Полученная цифра определяет количество рядов, выкладываемых с одной стороны — от пяты к центру. Швы снизу должны быть минимальной толщины (3 мм) и строго прямолинейными. Выложив положенное число рядов с одной стороны, в той же последовательности выкладывают вторую сторону. Центральный ряд — замок — закрепляет кладку. Поскольку свод нагревается сильнее других частей, то и расширяется он в большей степени. При этом давление его на стенки усиливается. Это давление усиливается и от нагрузок, давящих на свод сверху. Таким образом, свод постоянно стремится раздвинуть стенки, на которые он опирается. Чтобы этого не произошло, кладку в тех рядах, где устраивают пяту свода, скрепляют стяжками из проволоки сечением 5—6 мм или из обручного железа с шайбами.

Установка и крепление печных приборов

• Дверки всех назначений устанавливают до начала кладки ряда, на котором их ставят. Делают это в следующем порядке;
• к одному из отверстий в верхнем углу рамки привязывают кусок шпагата или мягкой проволоки длиной 50—60 см;
• если это топочная дверка, то ее рамку обматывают асбестовым шнуром;
• по чертежу точно размечают место, где должна стоять дверка, и, уровнем выверив его горизонтальность, расстилают раствор;
• дверку ставят на место, а чтобы она не упала, натягивают-шпагат и свободный его конец придавливают кирпичом к кладке;
• с помощью отвеса дверке придают вертикальное положение, при этом опускают или подтягивают шпагат; когда дверка будет закреплена в кладке, шпагат отвязывают.

При отсутствии асбестового шнура между рамкой топочной дверки и кирпичной кладкой нужно оставить зазор 3—4 мм. Если этого не сделать, то дверка, расширяясь при нагревании, раздвинет кладку. Топочные дверки крепят посредством кляммер из обручного железа, которые наклепывают на рамку дверки (рис. 5). Запрещается использовать полоски стали для устройства перекрытия над топочной дверкой. Дверку перекрывают кирпичами способом взамок или устраивают клинчатое перекрытие (рис. 6).

Рис, 5. Крепление топочных дверок в кладке

Рис. 6. Перекрытие над топочными дверками: а — способом взамок; б — клинчатое

Поддувальные, вьюшечные и прочистные дверки крепят 2-мм проволокой с заделкой ее концов в кладку. Перекрытие над такими дверками делают кирпичами встык. Вьюшки и вьюшечные задвижки накладывают на перекрываемые ими каналы, рамки их обмазывают глиняным раствором. Духовые шкафы и водогрейные коробки ставят на полки, устройство которых предусмотрено чертежами по ходу кладки.

Кладка печей в зимнее время

Кладка печей в зимнее время в неотапливаемом помещении запрещается. Температура в помещениях, где производят печные работы, должна обеспечивать не замораживание раствора, а его нормальное твердение. Фундаменты под печи необходимо оттаять до начала кладки. Глина и песок для раствора не должны иметь смерзшихся комков, кирпич отогревают на всю толщину. Раствор готовят на воде с температурой 18—20 °С.

Особое внимание в зимнее время следует обращать на кладку горизонтальной разделки в чердачном перекрытии. Нельзя допускать замерзания раствора в швах, поскольку при последующем оттаивании это приведет к появлению трещин, опасных в пожарном отношении.