Stroi-doska.ru

Строй Доска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича над печной дверцей

Почему трескается кирпичная печь

Казалось бы, ну что может случиться с недавно сложенной печкой? Но вот беда: не прошло и года, как кирпичи уже потрескались, а в некоторых местах даже вылезли наружу. Рассмотрим две основные причины случившегося.

Перегрев

Кирпичные блоки, даже те, которые изготовлены из шамотной глины, — материал весьма хрупкий, поэтому при нарушении режима эксплуатации кладка будет постепенно разрушаться.


Если печь нагревается постепенно, кладка не трескается

Представим такую картину. Однажды зимой после долгого отсутствия владельцы дачи, приехав отдохнуть на выходные, начинают топить печь. Желая как можно быстрее согреть дом, они закладывают максимально возможное количество топлива. А затем на протяжении 6-8 часов интенсивно эксплуатируют устройство, подбрасывая дрова. Внутренняя сторона топки и дымохода нагревается очень быстро, а внешняя какое-то время еще остается холодной. Под воздействием быстро поднявшейся внутренней температуры кирпичи подвергаются линейному расширению и давят друг на друга с увеличенной силой. А поскольку расширяться им некуда — трескаются и деформируются, смещаясь в сторону. Застывший раствор в швах между ними не выдерживает нагрузки и, теряя свою прочность, частично осыпается. После того как топливо заканчивается, и кладка остывает, кирпичи уменьшаются до прежнего размера, оставляя вместо заделанных швов заметные щели.


Кладка печи, поврежденная от перегрева. Фото с сайта ogon.guru

Между тем избежать этой проблемы совсем не сложно. Так как скорость нагрева имеет большое значение, специалисты рекомендуют после длительного перерыва не топить печь слишком долго, через пару часов прибору надо дать отдохнуть. За это время внутренние стенки немного остынут, а внешние — нагреются. В итоге температура сравняется, и кладка останется целой.

Но что делать, если «перетопка» уже случилась — со всеми вытекающими последствиями? Конечно, оставлять треснувшие кирпичи не стоит, иначе их разрушение продолжится. Поврежденную часть стенки или дымохода придется отремонтировать: поменять плохие блоки на новые — а швы еще раз залить раствором. Опытные печники советуют при ремонте кладки делать на тыльной стороне кирпичей по два пропила глубиной до 3 см. А еще один пропил сделать на тычке — то есть там, где блоки стыкуются друг с другом по горизонтали. В этом случае благодаря зазорам у них появится возможность расширяться без повреждений. Очень важно делать именно два пропила, делящих кирпич на три ровные части, а не один по центру, который только ускорит появление трещин. А небольшой вырез на тычке позволяет увеличить толщину шва, что тоже упрочнит кладку.


Кирпичи с пропилами легко выдержат температурное расширение. Фото с сайта fireplaces-and-stoves.ru

Таким образом, конструкция печи останется целой даже при перегреве, и устройство будет продолжать радовать своего владельца еще долгие годы.

Неправильное устройство фундамента

Если фундамент печи не связан с фундаментом дома, повреждения в кладке могут быть вызваны неравномерными подвижками обоих оснований. Проблема в том, что здание и устройство оказывают на грунт разное давление. В итоге влияние грунта (особенно пучинистого) на оба фундамента — тоже разное. При их неодинаковой осадке отопительный агрегат, привязанный к элементам конструкции дома, испытывает дополнительные нагрузки. Они-то и влекут за собой трещины в кирпичах и швах печной кладки.


Трещины в кладке дымохода из-за осадки печного фундамента. Фото с сайта pluskirpich.ru

О том, чтобы фундамент печи был соединен с основанием дачи, следует побеспокоиться еще на этапе строительства. Но бывает и так, что о необходимости печного отопления задумываются после того, как дом построен. Понятно, что при этом связать обе опоры между собой чаще всего уже невозможно. А если фундамент постройки столбчатый, то соединить его с печным фундаментом невозможно и при строительстве. Однако негативное влияние грунта и взаимные смещения оснований не будут такими значительными, если соблюсти ряд условий.

При заглублении ленточной опоры дома ниже уровня промерзания заглублять основание под печь надо меньше, благодаря этому будет меньше и влияние на грунт. Расстояние между конструкциями должно быть в два раза больше, чем разница по глубине (см. рис.).


Схема правильного расположения фундаментов. Рисунок с сайта pechi-kuznetsova.ru

Если же фундамент здания мелкозаглубленный, таким же должен быть и фундамент печи. В подобной ситуации их должна отделять друг от друга полоса грунта, нетронутая лопатой рабочего (целик) шириной в 10-30 см. Речь идет о небольшом участке земли между двумя зонами строительства, на которых шла разработка котлованов. При необходимости сделать опору для печи более глубокой, чем у дома – интервал рассчитывается аналогично. Кроме того, основание под отопительный агрегат должно быть шире и длиннее его на 10 см: подобная опора будет более устойчивой.

Соблюдение перечисленных правил позволит нивелировать разницу между осадками дома и печи, и избежать повреждений кирпичной кладки.

Советы по ремонту от печника-любителя

О том, что каждый пятый пожар в жилье северян так или иначе связан с печным отоплением, МЧС говорит уже не первый год. Статистика эта постоянна. Пик приходится на морозные дни, когда печи испытывают наибольшие нагрузки — ведь порой их приходится топить дважды в сутки, да еще и увеличенной нормой дров. Однако правильно сделанная печь не станет причиной пожара: так, даже ОЧЕНЬ старые печи в Соловецком монастыре ни разу не приводили к пожарам за всю историю ведения пожарной статистики. Почему? — На совесть были сделаны, да и кирпич для монастыря был качеством не в пример выше современному.

Читать еще:  Как установить динамики в двери машины

Но вернемся в нашу реальность и осмотрим хозяйским взглядом печи в своем доме. Еще есть время для ремонта — упускать его нельзя. Не зимой же, в самом деле, заниматься печной кладкой? У печи есть несколько критических мест, что испытывают наибольшие нагрузки и становятся причиной возгорания. Над печной дверцей кирпич нагревается настолько сильно, что редко «живет» более 20 лет. Исключение составляет кирпич огнеупорный, сделанный из каолиновых глин и выдерживающий повышенные температуры без деформаций, но применение его в массовом печном строительстве было весьма ограниченным. На практике в этом месте среднестатистической печи часто зияют пустоты, раствор давно выкрошился, кирпич свободно вынимается рукой. Ведет это к неоправданному притоку воздуха во время топки, печь гудит как паровоз, но нагрев слабоват: печные газы в дымоходах «пролетают» в трубу. Это эффект избыточной тяги — дрова на ветер, топливник вразнос.

Ремонт. Берем отборный кирпич, можно и б/у, но требование одно: чтобы при простукивании молотком кирпич давал чистый звук, свойственный керамике. Замечу особо, что использовать огнеупорный кирпич, если вокруг него кирпичи красные (из глины), нельзя. Ведь у них разный коэффициент расширения, и вместе они просто разрушают друг друга. Вынимаем разрушенные кирпичи и те, что шатаются. Зачищаем мастерком или шпателем места «посадки» кирпича, как следует их увлажняем. И ставим новые кирпичи.

Болтается печная дверца? — Здесь лучше позвать печника, ведь правильно установить дверцу — это разобрать два десятка кирпичей, закрепить дверцу на отожженную проволоку или кляммеры — домашний мастер с этим может просто не справиться.

Где-то на печи появились предательские почернения? — Проблема решается просто. Зачищаем трещину шпателем, процарапываем гвоздем — щель нужно углубить и расширить, потом увлажняем и набиваем печным раствором. Аналогично поступаем с трубным стояком под крышей.

А вот если во время топки печи на чердаке пахнет дымом и при этом трещины в трубе не видать, а источник дыма не определяется — проблема гораздо серьезнее всех остальных. Именно она чаще всего оканчивается пожаром посреди ночи, когда хозяева спят, а крыша дома горит. Это значит, что дом «гуляет», и печная труба (а вернее, ее утолщение — разделка), скорее всего, подломлена балкой перекрытия. Для старых покосившихся домов это очень актуально. Возможен и другой вариант: что разрушен кирпич кладки, проходящей в перекрытии. Здесь придется нанимать печника: ведь «вывесить» трубу, грамотно выложить разделку и защитить деревянные конструкции — дело профессионала.

И немного о материалах — это очень важно. В некоторых деревнях нашим инспекторам порой приходится видеть в кладке печей строительный или даже силикатный кирпич — хозяева наивно полагают, что он годится. Нет! Силикатный или керамический кирпич с пустотами ни в коем случае нельзя использовать в печных работах! Разрушится очень быстро — и пожарный «привет» обеспечен. Печной раствор замешивается из глины и песка, в пропорции примерно 1:1. «Примерно» — потому что для кладки берут чуть больше глины, для оштукатуривания и ремонта — увеличивают массовую долю песка. Не хотите искать глину и песок? — В продаже сейчас имеются строительные смеси на любой вкус. В любом случае, не помешает взять руководство по печному делу и следовать инструкции.

Помните, не боги горшки обжигают. Нет такой печной проблемы, которую нельзя было бы исправить. А безработным мужчинам не лишне знать: печной фонд в области очень сильно изношен, и требует рук в любом городе, деревне, дачном поселке. Печник в наше время — не только уважаемая, но и вполне прибыльная специальность.

С уважением, замначальника пресс-центра

Главного управления МЧС России по Архангельской области,

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Читать еще:  Как установить дверь краснодеревщик 3000

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

A. Растяжки правильно «внатяг»
Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Кладка кирпича над печной дверцей

Мы рассмотрели особенности кладки каминов , их устройство, технологию кладки печи, но это были лишь общие указания. Теперь давайте изучим, как проводится постройка отдельных частей камина-печи, а именно: кладка кирпичных перемычек, кладка перекрытий дымохода и топливника, и кладка свода печи и камина.

Кладка перемычек…перекрытий…сводов

Начнем с того, что для кладки всех этих частей НЕЛЬЗЯ применять металл. У металла, по сравнению с кирпичом, коэффициент линейного теплового расширения – больше, поэтому при нагреваниях он деформирует и разрушает кладку очага, уменьшая его срок эксплуатации. При такой технологии очаги служат всего 3-6 лет! Металл устанавливается только на наружные поверхности, которые не подвержены сильному нагреву и прямым контактам с дым.газами. Например, в каркасе из стальных уголков можно выкладывать банную печь-каменку, каркасную легкую печь или же топливник отопительно-варочной печи.

Печи-голландки выкладывают в кожухе-каркасе из кровельной стали!

Как правило, такие каркасы делаются для того, чтобы создать более прочную конструкцию, готовую к экстремальным условиям. Вот, к примеру, банная печь-каменка подвергается большим температурным перепадам, что приводит к сильному расширению швов кладки. И чтобы не происходило деформации, смещений кладки и разрушений печи, такую печь заключают в металлический каркас из уголков. В результате, печь с каркасом служит до 9-10 лет, а без каркаса – не более 3 лет.

Использование стальных уголков

Кладка кирпичных перемычек с применением стальных уголков возможна лишь в том случае, если эти перемычки не подвержены прямым контактам с огнем и горячими дым.газами. Это может быть: кладка перемычек печного подпечья в русских печах, устройство полочек над очажной плитой, кладка вентиляционных и сушильных шкафов с обустройством в них полочек, кладка внешних перемычек каминов, уличных очагов, русских печей, выкладка горизонтальн.боровов дымоходов вкачестве опоры их на уголки. Листовой же металл применяют для изготовлений переходных дым.патрубков.

Такими методами можно делать кладку перекрытий и топливника, и дым.каналов с шириной от 120мм до 500мм. На перекрытиях шириною 380мм и 500мм нужно срезать тычки под 45-градусным углом. Перекрытия более 500мм ширины рекомендуют перекрывать арками – арочными сводами. Также, арка + использование клинового кирпича, рекомендуется при кладке свода печи русской (независимо от топливника (горнила) ширины). Своды русских печей подвергаются чрезмерным термическим перегрузкам, и поэтому тут будет уместен лишь такой метод.

Опорные стены (боковые) арочных перекрытий выкладывают толщиной не меньше чем в один кирпич – 250мм. Сам же свод выкладывают также — толщиной в 1 кирпич.

Кладка перекрытий дымовых каналов

Дым.каналы и дымоходы перекрываются так:

на лицевые поверхности печи-камина устанавливаются неполномерные кирпичи, что распилены вдоль на 2 части, а перекрытия дым.каналов шириной в один кирпич – закрывают трех-четверками. Перекрытия в пол-кирпича шириной – закрываются полномерным кирпичом по длине (вдоль) кладки дымохода. Так на наружных сторонах очага будет строго соблюдаться перевязка швов в 0,5 кирпича.

Тычковые стороны кирпича не должны выходить на лицевые (наружные) части очага, а также не должны перевязывать лицевую кладку очага с внутренней.

Кладка топливника отопительно-варочной печи

Топливники отопит-варочн. печей выкладываются из полнотелых кирпичей и футеруются изнутри шамоткой. При этом между вертикальными рядами шамотной кладки и печной оставляется промежуток (тепловой зазор) в 10мм, который заполняется специальной эластичной засыпкой. Данная засыпка готовится из сухого мелкого песка и из каолиновой молотой ваты (или асбестового порошка), которые смешиваются между собой. При кладке топливника важно соблюдать перевязку швов в пол-кирпича!

Построенные топливники обвязывают каркасом из стальн.уголка 65*65мм, что усиливает прочность кладки. Кроме этого, такая обвязка повышает и практичность печи, уменьшая разрушения верхних рядов кладки из-за постоянных передвижений посуды. На свободное пространство между плитой и уголками устанавливаются стальные пластины. Это делается потому, что раствор из глины, на который устанавливают плиту, выкрашивается.

Кладка перемычек дверок топок и духовок

Тут применяется один из трех способов:

Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.

Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.

Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.

Как установить печные приборы?

Для печек необходимы только чугунные приборы. Во-первых, их коэффициент теплов.расширения не сильно отличается от аналогичного коэффициента кирпича. А, во-вторых, изделия из чугуна не искривляются и не коробятся под влиянием высоких температур, чего не скажешь про стальные изделия. Устанавливаются печные приборы с зазором в 5 мм между ними и кирпичом.

Топочные дверки, поддувальные и прочистные крепят при помощи стальных пластин (кляммеров) толщиной 2мм и нихромовой проволоки до 2мм диаметром. Промежуток между кирпичом и дверцей уплотняют асбестовым шнуром или шнуром из каолиновой ваты и стеклоткани. Так же уплотняются и остальные приборы печей – колосники, задвижки, очажные плиты и духовки чугунные.

Духовки рекомендуют устанавливать только из чугуна – чугунные. Установка их аналогична, как для всех печн.приборов.

Особенности кладки уличного очага

Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра , барбекю и пр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector