Stroi-doska.ru

Строй Доска
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить дверные замки ваз 2109 на ваз 2106

Установка бесшумных замков с ВАЗ 2114 на ВАЗ 2106 своими силами

На ВАЗах с самого начала их производства есть ряд недостатков. Ранее уже рассматривались такие самостоятельные способы модернизации этих автомобилей как модернизация печки, установка подлокотников и противотуманок.

Сейчас речь пойдет о доработке замков ВАЗ 2106. Нужно усовершенствовать дверь, поставив тихие замки с модели ВАЗ 2114 или 2115.

Приобретать бесшумные замки ВАЗ 2114 лучше не все сразу, а попробовать поставить сначала только один или два, чтобы оценить их качество.

Для работы будут нужны:

  1. бесшумные замки и тросики
  2. замок с защелкой;
  3. наружная часть замка;
  4. пара болтов от замка ВАЗ 2114, соединяющих механизм (болты бывают короткие и длинные, в этом случае нужны последние);
  5. болт на стойку;
  6. тросик с полуторамиллиметровым диаметром;
  7. метчик для резьбы;
  8. зажимы;
  9. дрель, сверло на «8,5», «9», «10»;
  10. круглый напильник;
  11. молоток;
  12. отвертки;
  13. наждачка или болгарка с насадкой для шлифовки.

Алгоритм установки замков с ВАЗ 2114 на ВАЗ 2106

  1. Отпилить «флажок» с механизма замка.

  1. Заодно с тягами демонтировать старый замок. Отложить в сторону.
  2. С помощью дрели со сверлом рассверлить нижнее левое на двери. Приложить замок изнутри, пометить место под отверстие, куда войдет верхняя втулка замка. Доделать все напильником.

  1. Установить механизм на нужное место.
  2. Собрать замок.

Дверь может не закрываться из-за того, что «шоколадка» упирается в стойку. Это можно устранить чуть позже.

  1. Круглым напильником подогнать нижнее правое отверстие до состояния как на фотографии. После этого замок будет хорошо закрываться. Сразу нужно проверить и работу механизма, запирающего дверь.
  2. Снять нижнюю внешнюю часть замка, установить пару металлических втулок со стороны, где замок прижимается к двери. Затем устанавливаются винты. Не стоит стачивать их полностью.
  3. На фотографии показано, как нужно сточить угол замка.

  1. Далее стачиваем шляпки винтов, с помощью которых скручивается замок. По окончании нужно собрать замок. Осталось подключить тяги к ручкам.

  1. Попытаться закрыть дверь. Если «шоколадка» упирается, нужно сделать тонкую подгонку.

На этом этапе нужно постараться утопить замок. После этого можно начать устанавливать винт на стойку.

  1. Важно точно определить расположение винта. Выровнять с помощью мела длину и ширину, установив его на место положения винта, защелкнув для этого шоколадку на 2 щелчка (мел можно заменить чем-нибудь другим, что оставляет след).

Нужно закрыть дверь, прижимая ее к уплотнителю. На стойке останется отпечаток.

Также ознакомьтесь

Важно при этом не торопиться, чтоб отверстие под винт было просверлено точно.

  1. С помощью сверла на «8,5» просверлить переднюю стенку стойки, метчиком поделить резьбу на «10» (шаг «1»). При этом извлеченный винт будет мешать тому, чтобы дверь закрылась. Устранить это можно, углубив отверстие, используя головку и молоток.

  1. Сделать в передней стойке отверстие диаметром 10,5-11 миллиметров, во второй – 8,5-9 миллиметров, нарезать резьбу, вкрутить винт в стойку.

  1. Попробуйте закрыть дверь. Возможно, потребуется регулировка.
  2. Затем можно устанавливать приводы замка и подключать ручки.

Сначала нужно демонтировать внешнюю ручку, сделать пластину, выполняющую функции рычага (как на фотографии). Она должна почти касаться лобового стекла, но не упираться в него. Если сделать что-то не так, механизм окажется нерабочим.

  1. После изготовления пластины нужно собрать ручку и установить ее на место.
  2. Тягу привода боковой ручки от использованного замка укоротить до нужной длины. Кончик одной стороны загнуть под углом 90 градусов, другой сделать в форме кольца (как продемонстрировано на фотографии). Установить все на место, проверить.

  1. Если на старом замке стоял активатор сигнализации, подключить его тоже. Еще из старого замка нужно извлечь резиновую втулку (в ней находилась тяга гвоздя, который выпирает из обшивки с внутренней стороны двери около стекла). Она будет нужна для нового замка. В нее ставится тяга активатора (показано на фотографии). Гвоздь при этом больше не будет нужен.

  1. Присоединить внутреннюю ручку, воспользовавшись тросиком с зажимами. Есть 2 варианта выполнения этой задачи:
  • Высверлить штырь в замке, который открывает дверь изнутри. Пропустить через образовавшееся отверстие тросик, с помощью зажимов сделать петлю. При этом нужно будет укоротить спиральную пружину либо вообще ее убрать.

  • Подготовить небольшую петлю, надеть ее на штырь, имеющий небольшую проточку. Сделать фиксатор (можно воспользоваться тонкой проволочкой), подложить туда шайбочку, как на фотографии, установить его. Присоединить тросик к внутренней ручке с использованием петли. Можно воспользоваться фиксатором с болтиком, чтобы ручка легко снималась.

На этом установка бесшумных замков ВАЗ 2106 завершена.

Рекомендуем почитать

Тормозные диски изнашиваются так же часто, как тормозные колодки. Из-за трений их толщина становится меньше, из-за чего эффективность торможения будет .

Важным элементом газораспределительного механизма (ГРМ) является распределительный вал (на сленге автовладельцев «распредвал»). Его .

Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических .

Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от .

Бесшумные замки для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Закрываем и открываем двери со звуком иномарки или бесшумные замки

В этой статье речь пойдет о таком тюнинге, как бесшумные замки на автомобили LADA. Сегодня разберемся, что собой представляют бесшумные замки, есть ли смысл их ставить, какие у них преимущества и недостатки.

Зачем они вообще нужны?

Стандартные (штатные) замки издают противный металлический лязг, на который просто невозможно не обратить внимание. Если вы хоть раз закрывали дверь даже бюджетной иномарки, то, наверное, восхищались приятным звуком закрытия. Так как же сделать хотя бы похожий звук захлопывания дверей на автомобиле ВАЗ?

Как вариант можно не мучиться и купить иномарку. Шутка! Ведь мы любим «Ладу». И если Вы, как и мы, являетесь поклонником ВАЗа и не хотите менять свое авто, то выход из ситуации по созданию комфортного закрывания дверей — это установка бесшумных замком.

Процесс замены

Если вы все же заинтересовались данной тематикой, то давайте разберемся что да как. Инструменты, которые нам понадобятся для данной процедуры:

  • ударная отвертка, позволяющая нам откручивать и закручивать болты. Обычная отвертка тут не годится, так как болты очень прочно закреплены;
  • ключ-трещетка со специальной битой.
Читать еще:  Как настроить двери в классике

Алгоритм замены довольно простой, но мы бы рекомендовали производить установку в сервисе. Так как вследствие установки «тихих» замков в некоторых случаях может потребоваться регулировка дверей.

Внешняя разница между «стоковым» замком и тюнинг-версией

Внешне стандартный замок и бесшумный практически не отличаются. Но, если присмотреться, можно обнаружить, что на бесшумном замке серебряная часть пластмассовая, а на обычном — железная. Отличие в том, что при прикосновении друг к другу ход будет мягче.

Какие плюсы и минусы данного тюнинга

  • разумеется, что стало намного приятнее закрывать и открывать двери своей «ласточки»;
  • доступность запчасти;
  • легкость выполнения работы.

Повторимся, что поставить данную деталь не проблема. Но, как мы писали выше, может потребоваться регулировка дверей, что лучше всего делать в профессиональном сервисе. С гарантией, четкостью работ и т.д.

  • иногда после установки замком задние двери закрываются намного тише, чем передние. Это может быть связано с провисанием передних дверей в течение времени эксплуатации. Тем не менее звук все равно тише, чем при стандартных замках;
  • при неаккуратном обращении можно с легкостью сломать замочки. Например, при сильном хлопанье дверью.

Установка замков дверей от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2107. Шаг на пути к комфорту.

Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить её в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого закрывались для классики просто отлично, этому не плохо способствует регулярная смазка их WD-40. Но то, что для замков классики отлично, на деле не лучше чем 4 с минусом по пятибалльной системе оценок. Когда знакомые и родственники после иномарок садятся не редко ухмыляются, что: «Тут дверями надо хлопать». Замок, который защёлкнуть одним пальцем очень тяжело мне не по душе. Поэтому всё же я решился установить механизм замка от ВАЗ-2109 и так называемые «бесшумные шоколадки» от ВАЗ-2170.

В общем, весь процесс переделки, не столь сложный, но кропотливый, требующий не мало времени.
Сейчас для тех, кто давно хотел, но не решался сделать подобное, постараюсь как можно подробнее всё описать. Я делал это для себя, а не для кого-то, поэтому делал с душой и на совесть, и потратил немало времени, а именно на всё около 10 дней. Может быть, кто-то и сделает быстрее, а мне нужен был результат, а не скорость.

И так, с начала. Конечно же о немаловажном, о цене вопроса.
— 4 бесшумных шоколадки от ВАЗ-2170 (приора), они с белой пластмассой, ставятся с завода и служат дольше тех, которые на базаре продают с чёрным пластиком в замке. – 600р. – комплект
— 2 передних механизма замка от ВАЗ-2109 – 150р. Шт. – 300р.
— 2 механизма замка задних дверей ВАЗ-2109 – 160р. Шт. – 320р.
— 4 пластмасски от тяги наружной ручки ВАЗ-2109 – 20р. Шт. – 80р.
— 4 болта М8х70 – 4 врезные гайки – 2 винта М5х10 4 шайбы и 2 гайки М5 для привода на внутри салонную ручку задних дверей – копейки в счёт не берём.
— необходимо около 10 см силиконового шланга диаметром 10мм, у меня остался от дудок «фа-фа» — метр 80р.
Далее в моём случае: комплект наружных «евро-ручек Тюн-авто» — 1380р.
Два мотора (которые устанавливают с сигнализацией) – 120р. Шт. – 240р.
2 реле 30А – 100р.
10 метров провода, около 1м осталось – 200р.
2 кнопки от омывателя + кнопка переключатель – 120р.
Штрих с краской 202 – 100р.
«Эпоксилин» на основе сухой сварки – 100р.
Чёрный герметик – 100р.
Изолента – 10р.

Итого вышло 3650р.

Может, у кого нет, ножовки по металлу, молотка, плоского и круглого напильника, отвёртки и пассатиж, получится больше затрат. К счастью у меня всё это было.

Начал я с водительской двери.

Проточив место для механизма нового замка, и закрепив его в двери вместе с «шоколадкой», обнаружил, что «шоколадка» упирается при закрытии в стойку. В итоге место крепления замка углубил, как видно на фото сверху. При помощь деревянного брусочка и молотка.
Затем, установил снова замок, закрыл дверь, наметив место будущему болту в стойке. Изначально предполагал установить бесшумные болты от этих замков, но обнаружил, что в стойке закрепить их не реально. Пластина в стойке для регулировки стандартного замка в этом месте обычная жестянка. И по убеждениям многих резьбу там ни как не нарезать! Поэтому приобрёл болты М8х70 и врезные гайки. У врезных гаек, усики загнул обратно, а болты брал с запасом, лишнее отрезав. Просверлил насквозь стойку и затянул болт при помощи гайки. Держится отлично! На болт с герметиком одел силиконовый шланг оставшийся от дудок «фа-фа». Получился в итоге практически такой же болт по конструкции, как и бесшумный. Тем более что теперь в случае износа этого кусочка шланга на болту, его очень легко и быстро можно заменить.

Далее по тягам привода замка. Тяга внутренней ручки осталась родной, она длиннее чем надо теперь примерно на 0,5-1см, незначительно, ни чего не резал, а просто слегка её изогнул и всё отлично. Тяги фиксаторов, другими словами кнопки, решил убрать на всех дверях. На передних они около 4 см длиннее необходимого, а на задних дверях этой тяги наоборот не хватает до замка около 4см, но и направление механизма фиксатора на задних дверях становится под другим углом, об этом чуть позже. А смысла в этих торчащих кнопках я не вижу. Во первых они брякают в пластмассе обшивки дверей, а во вторых при установке сигнализации мне посоветовали лишний раз их принудительно не дёргать, т.к. это влияет на срок службы мотора привода от сигнализации. Ни когда ими не пользовался, поэтому не стал заморачиваться а просто удалил, соединив мотор напрямую с механизмом.
Тягу личинки я пока до сих пор не подключил, но это не проблема её нужно от стандартной укоротить на 2см, продолжив резьбу и слегка изогнуть.
А основная головоломка возникает при данной переделке в том, как изменить движение тяги наружной ручки с направления вверх на направление вниз. Попытался я переделать обычную ручку, прикрепив к ней железочку, но эта железочка стала упираться в опущенное стекло. Рассчитывать геометрию, что-то вытачивать не загорелся желанием. А пошёл и приобрёл себе «евро-ручки». Всё что с ними требуется, это ручки с правой стороны установить на левую и наоборот. В итоге движение тяги изменяется противоположно и ни во что не упирается. Родная тяга от наружной ручки намного короче чем нужно, новую сделал из тяги от внутренней ручки, оставшейся с задних дверей. Разрезав её ровно пополам и от каждой части убрав ещё около 2см получаем две необходимые тяги для наружных ручек передних дверей.

Читать еще:  Как правильно установить дверную коробку своими руками видео

И по всем замкам. Между механизмом замка и шоколадкой, чтобы было эстетичнее, сделал это с внутренней стороны. По форме шоколадки вырезал прокладки из линолеума, т.к. резины под рукой не было. Но и он подошёл))) Причина заключается в том, что видимо там где эти замки предназначены устанавливаться железо толще, а может заводские проставки идут, точно не знаю не буду врать. Но штырь от шоколадки при установленном замке упирается в механизмы тяг и замок начинает подклинивать. Укорачивать этот штырь не стал, а решил проблему вышеописанным методом.

Ну вот в принципе и всё по установке замков на передние двери. Далее о задних.

В начале я забыл указать ещё что перед установкой механизм замка следует немного доработать, объясню на примере механизма замка задних дверей, т.к. всё одинаково:

На рисунке салатовыми кружками выделены, те части которые требуют изменений. В общем этот флажок сверху отпиливаем, он не нужен. А из механизма тяги внутренней ручки выбиваем штифт и растачиваем пластинку за этим механизмом. На всё четырёх механизмах замка. В итоге получится вот так:

Стрелками указаны места изменений. На место штифта из механизма тяги внутренней ручки на задних дверях я установил винт М5х10 и закрепил гайками тягу от мотора. А на передних дверях туда закрепилась стандартная тяга внутри салонной ручки. Чтобы ни чего не мешало для её хода на передних дверях и винт легко установить на задних, как раз для этого растачивается пластина за этим механизмом. Ещё как видно на фото, пружинку от механизма тяги внутренней ручки я отсоединил. На передних дверях так легче открываются двери изнутри. А на задних с ней мотор не справляется. Поэтому и её снимаем на всех замках.

Далее также размечаем дверь. И вытачиваем в ней лишнее под замок:

Тут я делал ещё и отверстие для предохранителя открывания двери из салона, как это предусмотрено на ВАЗ-2109 и всём переднеприводном семействе. Но в итоге всё это замазал. Т.к. этот предохранитель не потребуется в будущем. Далее объясню почему, а пока. Место крепления задних замков также необходимо будет углубить, т.к. проблема идентична с передними.
Как указано выше, тяги от фиксатора тут не хватает примерно на 4 см. Наращивать её не решил. Во первых заранее решил убрать эти фиксаторы (кнопки), а во вторых движение механизма фиксатора, теперь совершенно под другим углом. Раньше это было горизонтально, теперь практически вертикально.

На фото показано движение тяг. На последнем фото, салатовым цветом обозначено место крепления до недавнего времени мотора привода тяги фиксатора. Его пришлось переместить вниз и установить совершенно под другим углом из-за указанной выше причины. Практически на его место, только слегка со смещением от горизонтального положения установил мотор привода тяги внутренней ручки. На фото выделенные красным моторы, верхний на открывание двери из салона, нижний запирания замка. Тяги этих моторов пересекаются но это не влияет ни каким образом на их работу!

С замками задних дверей задача выдалась повеселей из-за того, что болт не так легко вставить, как в передних дверях, в стойку. Тут болт вставлял из багажника. Раньше ни когда не думал, что в промежутке между задним крылом и аркой так много места и вообще туда можно залезть.

Тяга наружной ручки изготавливается из второй оставшейся тяги внутренней ручки задней двери, по принципу, как на передние двери, тут она короче, подгоняется всё также на глаз. Вообще сперва установил я внутри салонную ручку отпирания двери, изготовив тягу из тросика оставшегося стеклоподъёмника, после установки передних ЭСП. Стандартной тяги тут не хватило бы сантиметров на 7-10. Но вообще решил сделать привод мотором из-за того, что на переднем приводе, где эти замки устанавливаются, внутри салонные ручки расположены сверху, а на классике снизу. И тяга от этой ручки хоть и работала, но тянула совершенно не под тем углом, как следует. Этому можно убедиться по фото посмотрев, как расположен мотор и как движется механизм, и где место крепления внутри салонной ручки. + для моторов протянул от прикуривателя, на минусе сделал переключатель, который хорошо расположился возле ручника на бороде торпеды. Далее на каждый замок по реле 30А, кнопки взял самые обыкновенные, на этих изображён омыватель, позже естественно его сотру.

Отверстие от ручки в обшивке двери на время заклеил плёнкой. В будущем планирую установить другие карты, поэтому такой «портак» не особо беспокоит. А кнопка хорошо вписалась в верхнее крепление ручки. Как видно на фото, они у меня мягкие, чуть увеличил отверстие и установил туда кнопку, затем для прочности и эстетичности промазал это место чёрным герметиком.

Читать еще:  Как установить дверную коробку на уголки

Т.к. теперь открытие задних дверей блокируется переключателем находящимся у меня под рукой, необходимость в предохранителе выполняющем эту функцию в механизме замка пропала. Поэтому его и все оставшиеся отверстия от крепления предыдущих замков замазал «Эпоксилином» и закрасил штрихом. Получилось всё красиво.

По установке всё. Но не указал самого главного, то, на что уходит большая часть времени. Регулировка замка делается в момент установки. А именно закрепил замок, закрыл, посмотрел в каком направлении его нужно сместить. Затем снял, проточил необходимое пространство в железе двери, заново установил. И так до полного идеала. Можно потратить весь день, как получится.

Вообще не на секунду не жалею, ни того времени, ни средств, что потратил, на это дело. Результатом очень доволен и не только я. Теперь нет того грохота от замка, а дверь можно закрыть одним пальцем. Единственный неприятный момент, теперь всем нужно говорить, что: «Здесь дверями не нужно хлопать». Хотя, как посмотреть, не такой уж он неприятный, ведь этого я и добивался)))

Желаю, удачи всем, кто хочет установить такие замки на классику! Здесь я привёл все моменты возникающие с установкой. Надеюсь, Вам это поможет.

Чиним замки «Девятки» самостоятельно

Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.

«Девятка» и устройство дверного замка

Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.

Узел под обозначением «2» выглядит так.

К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.

Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.

В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

  1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
  2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
  3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

  • Графитовой смазкой (литол + графит);
  • Средством WD-40;
  • Составами на основе силикона;
  • И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

Подробная инструкция по ремонту замка

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector