Stroi-doska.ru

Строй Доска
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дверной проем при кладке кирпича

Дверной проем при кладке кирпича

Доработка дверных проемов включает в себя два вида работ: • изменение высоты или ширины проема;
• перенос дверного проема в незначительных масштабах (не более 30 см).

Доработка проемов по высоте

Изменить высоту дверного проема можно несколькими способами 1. При необходимости уменьшить проем на 1-6 см производят штукатурные работы. Оштукатуривание откоса выполняется с помощью двух правил длиной, равной ширине самого откоса. Правила крепят дюбель-гвоздями на ту длину, которая нужна. Оба правила фиксируют с обеих сторон проема, далее производят оштукатуривание поверхности.
2. Чтобы уменьшить высоту проема, можно использовать также гипсокартон (ГКЛ). Его крепят по уровню стены или, если она была оштукатурена до этого, с незначительным отступом — чтобы после оштукатуривания получилась ровная поверхность.
3. В случае, когда требуется увеличение высоты проема, важно исходить из особенностей его расположения. Если это монолитный проем и находится он в несущей конструкции, его следует просто срезать. Когда же речь идет о межкомнатной перегородке, то после срезания проем следует усилить с помощью уголков.

Доработка проемов по ширине Сузить дверной проем на величину менее 6 сантиметров можно с помощью штукатурки, если же требуется более существенное расширение, то в этом случае используются кирпичи, которые подгоняются по нужному размеру.

Приложив кирпич любой стороной к стене, его надо замерить. Если длины не хватает и остается пустое пространство, его следует заложить раствором.
Кладке из кирпича требуется армирование, это усилит ее прочность, сделав конструкцию более жесткой.

При необходимости дверной проем можно перенести в сторону. Если стена монолитная, то нужную сторону достаточно просто ее срезать. Когда работы производятся с кирпичной стеной, а наверху проем укреплен с помощью арматуры или специальных уголков, требуется перенос всей конструкции.

Алгоритм работ по сути повторяет ту же технологию, которая используется при расширении или сужении дверных проемов: с одной стороны часть стены срезается, а с другой наращивается. При изменениях не более чем на 6 см достаточно нанесения штукатурного слоя, при переносе на большее расстояние — потребуется кирпич. В особых случаях возникает потребность в произведении конструкторского расчета данной операции.

Доработка проема выполнена качественно при следующих условиях: • новый проем соответствует требуемым параметрам;
• при работе с кирпичной кладкой произведено укрепление посредством арматуры; • готовый проем устойчив к механическому воздействию;
• углы проема ровные;
• все размеры соблюдены согласно техническому заданию.

Доработка проемов — простой и эффективный способ улучшить комфортность и эксплуатационные свойства дверей. При этом следует помнить, что доработка на толщину менее 6 см выполняется посредством оштукатуривания, кирпичную кладку нужно укреплять арматурой, а на тонких стенах можно использовать легкий, устойчивый к стандартным нагрузкам гипсокартон, применение которого позволит произвести доработку проемов без демонтажа всей дверной конструкции.

Перекрытие над дверью при декоративной кирпичной кладке

Квартира однокомнатная. Межкомнатные стены будут отделять комнату от прихожей и кухни. Собираюсь класть эти стены в пол кирпича. Пока еще не совсем определился с тем, как это буду делать. Планируется со стороны комнаты штукатурить и клеить обои. А с обратной стороны (прихожая и кухня) оставить кирпичную кладку так, как она есть. Поэтому кирпич качественный, облицовочный. Но вот возник вопрос, а как быть с перекрытием над дверью? Конечно, я могу сделать сверх качественную опалубку с арматурой и все такое, залить так, что получится отличная поверхность. но серая, цементная. Разве это красиво? Как это делают другие? Можно ли распиливать тот же облицовочный кирпич вдоль, получая тонкие, как бы облицовочные плитки и имитировать им с обратной стороны непрерывную кирпичную кладку, а за ним заливать, как положено, балку перекрытия?
Вопрос второй: по всем моим расчетам и подсчетам мне нужен не одинарный, а полуторный облицовочный кирпич. Насколько он декоративен в маленькой прихожей и в маленькой кухне, по сравнению с одинарным? Делает ли кто из него стены в своем интерьере?

Нужен эскиз.
Типоразмер кирпича-дело вкуса, советовать глупо.
Если перекрытие проема кирпичем, то делается шаблон арки. Кирпич получается тычком(торцом) на видимую сторону.
Имхо, практичнее сделать проем чем угодно, а потом обложить плиткой под камень, получится фальш-арка.

Stog написал :
Как это делают другие?

А так же, как и раньше.
Кладут над проемом уголок либо швеллер и дальше кирпичи укладывают

Ой, мамочка! Швеллер. Это какой-то гараж получается, а не прихожая жилой квартиры. Может быть я не понял чего? Мне нетрудно балку из бетона налить с хорошим арматурным каркасом. На счет фальш-арки — идея ценная. Действительно, она ведь может прямо по кирпичу и от самого пола. У нас только по цвету трудно что-то подобрать. Но это ведь не полторы тонны кирпича, за камнем можно и съездить в стольный город Москву.

Stog написал :
Ой, мамочка! Швеллер. Это какой-то гараж получается, а не прихожая жилой квартиры

А у вас арка что ли без отделки будет? А если с отделкой, то его закроет обналичка. То же и к двери относится. Положите вниз рёбрами, вовнутрь — допустим дверную коробку (с подготовленным пазом), по бокам — обналичку.

Разумеется, уголок решает проблему. Это стандартное, можно сказать, классическое решение.
Одно ребро горизонтально внизу, второе торчит вертикально вверх, удобнее с той стороны, где будет штукатуриться. На горизонтальное ребро укладывается кирпич. Коробка и наличники двери все закроют. А если взяли уголок, у которого ширина вертикального пера больше ширины наличника, то штукатурка закроет.
И со швеллером можно, но ИМХО, чуть посложнее. И что он там лежит, никто знать не будет, кроме вас.

На счет отделки арки. О, всемогущий Интернет! Попробовал посмотреть оформление дверных проемов при декоративной кирпичной стене. Камнем и всякой там вычурной плиткой оформляют, в основном, арки без дверей. А когда есть дверь, в основном ограничиваются наличниками без кирпичного рисунка.
У меня очень маленькая прихожая и кухня. На рисунке примерный чертеж моей квартиры. Это старый рисунок, межкомнатные стены снесены, по причине чудовищный кривизны, и будут строиться заново. Маленькие размеры стен приводят к большим ограничениям. Например тот же дверной проем. Если я собираюсь оставлять кирпичную кладку, как элемент дизайна, то совершенно понятно, что все должно быть ровным: и одинаковые швы, и их небольшая толщина, и никаких кусочков кирпичей — только целые и половинки. Дверь стандартная — 80-ка. По размеру кирпича это 3,5 штуки. Поскольку от двери слева и справа всего 4 кирпичных шва, то не очень-то и разгонишься! Арка получается как минимум 900 мм. в ширину, никак не меньше при идеале 880 — 860. То есть между дверной коробкой и плоскостями проема остается довольно существенный зазор. Доборы и все такое. ну не знаю, как-то это не хорошо. Наличником можно закрыть все что угодно. Но при крошечных размерах прихожей (1,5 на 2 метра) широкие наличники смотрятся некрасиво. Я не знаю, правильно ли, но мне представлялось установить дверь не заподлицо со стеной, а несколько утопив ее, может быть даже по середине стены, оформив проем не наличником, а нешироким декоративным уголком. Поэтому-то и над дверью я планировал сымитировать целостность кирпичной кладки. Кстати, а вот если я налью из бетона с арматурой, уголком. перекрытие толщиной всего в четверть кирпича при кладке стены в полкирпича, если над проемом всего 6 слоев кирпичей будет — не слабовато ли?
Теперь на счет отделки камнем. Тут, как мне представляется, два варианта. Первый, это при строительстве стены использовать разный по цвету кирпич. Ну и, там рисунок из него. Тогда стена имеет одну плоскость. Второй вариант — это отделка декоративным камнем уже по готовой стене. Но это же выпуклость. он же толщину имеет. Причем и рельеф. Тогда как с наличниками?

Stog написал :
Я не знаю, правильно ли, но мне представлялось установить дверь не заподлицо со стеной, а несколько утопив ее, может быть даже по середине стены, оформив проем не наличником, а нешироким декоративным уголком. Поэтому-то и над дверью я планировал сымитировать целостность кирпичной кладки. Кстати, а вот если я налью из бетона с арматурой, уголком. перекрытие толщиной всего в четверть кирпича при кладке стены в полкирпича, если над проемом всего 6 слоев кирпичей будет — не слабовато ли?

Почему Вы так упорно считаете, что армированный бетон в полкирпича будет крепче стального уголка? И как Вы будете декорировать бетон в полкирпича. Полка стального уголка будет меньше Её даже видно не будет.

шпийон написал :
Почему Вы так упорно считаете

шпийон у меня с языка фразу снял. Именно эти же вопросы хотел задать.
Ну что может быть удобнее, технологичнее и надежнее стального уголка? Зачем нужна эта морока «. налью из бетона с арматурой . «?

Читать еще:  Как установить раздвижные двери в зал

Ну, прочнее или нет. не знаю. Сталь любая гнется довольно значительно. Я, когда ломал стену старую, там как раз кирпич на уголках стоял на 30-ке. Арка дугой получалась.
Я наверное плохо объяснял, но непонятно вот что: стена в пол кирпича. Ее тоньше не сделаешь. Стало быть все, что толще шва вылезает. Вылезает или наружу стены, или в кирпич. Как может быть незаметен уголок между кирпичами? Его как не клади, он не будет внутри кирпича.
Как я планирую декорировать? Вот я уложил 27 рядов кирпича, завершив этим дверной проем. Собираю наверху (над проемом) опалубку так, чтобы дно этой опалубки совпадало с верхней плоскостью 27-го ряда. Внутрь опалубки арматуру, или тот же доброполучный уголок, какая разница? По передней (фасадной стороне опалубки тонкие пластинки, нарезанные из того же кирпича, из его лицевых плоскостей). Заливаю бетон (всего 8 — 9 литров). После затвердевания снимаю опалубку, обрабатываю швы. Ощущение непрерывной кладки. Можно по-другому: балка перекрытия наливается чуть тоньше (на толщину кирпичных пластин — примерно 15 мм.) пластины эти клеятся потом.
Спешить мне особо некогда, да и с такими опалубками я справлялся за один день или меньше.

Stog написал :
Можно ли распиливать тот же облицовочный кирпич вдоль, получая тонкие, как бы облицовочные плитки и имитировать им с обратной стороны непрерывную кирпичную кладку, а за ним заливать, как положено, балку перекрытия?
Вопрос второй: по всем моим расчетам и подсчетам мне нужен не одинарный, а полуторный облицовочный кирпич. Насколько он декоративен в маленькой прихожей и в маленькой кухне, по сравнению с одинарным? Делает ли кто из него стены в своем интерьере?

  1. Можно, почему нельзя (хозяин=барин). Можно взять трубу проф. (швелер) и обклеить( да хоть на жидкие гвозди) её плиткой, нарезанной из кирпича и эту самодельную балку положить сверху с расчетом, чтобы все швы совпали.
  2. Можно и полуторный, при желании можно его раскрасить в разные цвета, а можно просто лаком покрыть.
    Если просчитать этот варитант:

Stog написал :
Второй вариант — это отделка декоративным камнем уже по готовой стене.

то дешевле выйдет. Перегородку сваять из обычного, можно на ребро (1/4), штукатурить и облицевать.

Ну положите швеллер (уже кирпича) или два уголка кверху рёбрами, а в кирпиче, который пойдёт сверху — под рёбра выпилите пазы алмазом. Всё проще, чем «плитку» резать и клеить.

Stog написал :
Как может быть незаметен уголок между кирпичами? Его как не клади, он не будет внутри кирпича.

1)так как «красиво» надо сделать с одной стороны, то угол можно врезать в кирпич.

на картинке — вид с торца, в кирпиче вырезан продольный паз, уголок — чёрным цветом.

Таким образом угол врежется не в шов, но ведь с обратной стороны у вас будет штукатурка. Зато с лицевой стороны будет вообще всё ровно и красиво — даже дверь можете поставить в середину проёма, как планировали

2)чтобы угол не прогнулся дугой —
во-первых надо взять размер угла нормальный, сторона должна быть сантиметров 5
во-вторых, при кладке надо снизу подпорки сделать не полениться, чтобы угол не прогибался и был горизонтален. Когда кладка высохнет — тогда подпорки можно будет убрать без всяких последствий, и над проёмом кладка будет ровной.

Шикарный вариант. Только к чему он, если в проем устанавливается дверь? Этот вариант для пустого проема, без двери.
(Хотя мне бы не понравилось, если бы у меня над головой в проеме висели бы кирпичи, зрительно ни на что не опертые, но это так, к слову)

Если кирпич ПРОСТО положить на нижнее перо уголка, то снизу уголок будет закрыт дверной коробкой, с левой по чертежу стороны — наличником, а справа — штукатуркой.

Что за странное стремление делать сложно то, что может (и должно, и во всем мире делается) просто?

Есть еще одно соображение.
Какова высота кладки над проемом? Рядов 5? Если в проеме сделать кружало, по нему аккуратно, с перевязочкой выложить надпроемный фрагмент кладки, дать хорошо затвердеть раствору, разобрать кружало и хорошо, без халтуры вставить дверную коробку — НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ!
У меня в квартире (хрущевка 61 года) над дверными проемами нет бетонных перемычек, кладка держится на деревянных обвязках, вставленных в проемы, а уж в эти обвязки вставлены дверные коробки. Эта обвязка по габаритам и прочности уж никак не мощнее дверной коробки, а ставили их просто потому, что при строительстве дома кладка перегородок и установка дверей — процессы, разнесенные по времени.
Если бы двери монтировали одновременно с кладкой, то и без этих обвязок бы обошлись, одними коробками. Правда, несколько затруднили бы мне замену коробок. 50 лет — полет нормальный.
Когда я заделывал окошко между кухней и санузлом, там тоже перемычки не оказалось. Вынул старый оконный блок, и висели у меня кирпичи преспокойно, склееные между собой раствором, пока не заложил проем.

Профан27 написал :
Если бы двери монтировали одновременно с кладкой, то и без этих обвязок бы обошлись, одними коробками

Мне тоже не слишком понятно зачем в 1-комнатной квартире делать кирпичную стену — но я просто не видел вживую красиво реализованых таких вариантов, поэтому молчу.

Профан27 написал :
мне бы не понравилось, если бы у меня над головой в проеме висели бы кирпичи, зрительно ни на что не опертые

Кстати, а зачем вообще перекрывать дверной проём? пусть будет до потолка. А дверь поставить с фрамугой сверху.

Читать еще:  Как настроить дверной проем

Ну, дизайнерскую сторону вопроса мы не обсуждаем. Хочется автору темы такую стену — его право.

Возвращаясь к начатой теме:
и так, все решил и все сделал. На снимках, в общем-то должно быть понятно, но все же опишу, как делал.
Со стороны прихожей кладка остается в декоре. Со стороны комнаты стена будет штукатуриться и оклеиваться обоями.

Выложил 27 рядов кирпичей. Поиграл швами так, что верхним срезом 27-го ряда плюс толщина одного слоя цементного шва, вышел на расчетную высоту дверного проема. Выставил маяки 28-го ряда, оставив для балки перекрытия соответствующее место.

Купил мощнейший уголок аж 75 мм. Не в том дело, что нужна мощность, а просто у меня с ним очень хорошо все складывается. К нему взял такой же по длине 25-ый уголок и собрал конструкцию. Для улучшения сцепления с цементным раствором и кирпичами, по концам конструкции насверлил отверстий и вставил в них шурупы, которые слегка торчат с обратной стороны и входят в цементный раствор.

Установил эту конструкцию на раствор в нишу так, что верхняя линия уголка выше линии кирпичей на толщину межкирпичного шва. Дал пару суток времени затвердеть.

Сделал из одной доски опалубку, установил внутрь арматуру из карты 5 на 5.

Залил очень хорошим бетоном (использую основание для пола Юнис с мелкой гранитной крошкой.

Дал дня четыре на твердение, положил сверху два слоя кирпича, и вот что получилось (вид с лицевой стороны и вид сзади, где будет штукатуриться.

Пока все — 30 рядов кирпича. Осталось положить еще четыре.
Таким вот образом получается, что с обратной стороны перекрытие заподлицо с плоскостью стены, а с передней там, где балка, углубление. Потом, когда все высохнет, нарежу из пяти кирпичей пять пластинок и вклею в это углубление. Швы заделаю тем же кладочным раствором. Создастся впечатление непрерывной кладки. Сам проем изнутри будет декорирован каким-нибудь ламинатом, обделан декоративным уголком и наличниками с обратной стороны (дверь будет утоплена в сторону комнаты, дверная коробка заподлицо с плоскостью оштукатуренной стены).

Может быть кто-то найдет кучу ошибок и неправильностей, не обессудьте — кладку такую делал впервые в жизни. Кирпич достался паршивый не калиброванный. Много кирпичей с трещинами. Некоторые до кондиции пришлось доводить наждачкой.
На счет простого и сложного думаю вот что: профессионалы уже знают как. Я этого просто знать не могу. Потом, ну какая разница, за один день я сделаю так как просто, а потому как все или за три так как сложно, зато по своему и неплохо? Я же не каждый день для заработка по повременке работаю, а один раз и на всю жизнь.

Проемы в кирпичной стене

Часто бывает так, что типовые планировки квартир не устраивают и не удобны для их жильцов. Для того чтобы сделать жизнь более комфортной иногда требуется соорудить новые дверные проемы или арки, расширить пространство комнат.

А вот как сделать проем в стене из кирпича, чтобы эти действия впоследствии не привели к тому, что придется делать капитальный ремонт, мы расскажем в этой статье. Во-первых, следует помнить, что делать проемы в несущих стенах очень опасно тем, что данные действия могут разрушить конструкцию дома.

Кроме этого если проем сделан неправильно это может деформировать вставленные коробки дверей и окон. Имеет значение и величина проема. Например, для маленьких проемов (не более 0,9м) временные подпорки не нужны.

Причем дверной проем, как и оконный, должен быть на 10мм больше и на 6 мм выше коробки. Если имеют место более масштабные решения, то к их созданию необходимо относиться более серьезно и расчеты должны быть максимально точными. Рассмотрим способы расширения или создания нового проема. Сейчас можно выделить всего два – это либо долбить, либо резать.

Первый способ широко распространен и является наиболее традиционным. При работе используются перфоратор, кувалда, лом и т.п., а сами работы сопровождаются шумом и пылью. Второй способ более современный и профессиональный – это резка проемов при помощи алмазных технологий. Но, к сожалению не всегда есть средства пригласить специалистов с профессиональным оборудованием для выполнения этих работ.

Есть следующие виды усиления проема:

1.Самый распространенный – из швеллера делается рама, которая потом крепится внутри проема анкерами.

2.Если необходимо укрепление несущей конструкции швеллер накладывают на стену с горизонтальной балкой с обеих сторон – вся конструкция выглядит не очень эстетично, но является достаточно надежной.

3.Используеться усиленная рама – аналог первого метода, но используется сдвоенный швеллер

4.При нестандартной ширине проема используют обрамление уголком.

Рассмотрим более подробно технологию создания проема самым традиционным способом. Перед началом работ необходима разметка, для чего при помощи большого треугольника и уровня ставятся точки там, где будут углы будущего проема, и прочерчивают его контур.

После этого необходимо удалить штукатурку и побелку, чтобы обнажить кладку. Это делают в первую очередь на углах будущего проема для того чтобы правильно установить положение кладки, так как верхний край перемычек должен быль в нижнем ее ряду. Затем необходимо вычертить место под перемычку.

Заметим, что она должна быть больше на 15-20 см размеров планируемого проема. Теперь устанавливаем регулируемые опоры, на которые положим деревянный брус, для распределения нагрузки. Опоры оптимально устанавливать на 60-90 см от стены и наращивать до полного упора в потолок.

Теперь своды очищаем от цемента и устанавливаем шпильки, которые должны упираться в кирпичную кладку. Шпилька – длинный брусок размером 7,5см на 10см длинной более 60 см за каждую стену с учетом ее ширины. Для их установки необходимо просверлить стену, сверлить необходимо с двух сторон стены.

Читать еще:  Кирпич для закладки проемов дверных

Для того чтобы шпильки входили беспрепятственно отверстия должны быть прямоугольными. Шпильки после установки должны выступать с обеих сторон на равное расстояние, затем их с обеих сторон подпираем строго вертикальными опорами так чтобы шпильки были прижаты максимально плотно к своду отверстий.

Закрепим всю конструкцию гвоздями. Теперь обнажаем кирпичную кладку внутри пределов проема и начинаем разбирать кирпичную кладку, прибавив с каждой из сторон по 2,5см. После чего ставим балку. Теперь обозначим углы, просверлив сквозные отверстия. Штукатурку же необходимо удалить как внутри, так и снаружи контура будущего проема.

Сначала аккуратно снимаем первый слой кирпичной кладки и так далее по слою. Для того чтобы края были ровными, после того когда были установлены перемычки можно сделать с помощью болгарки пропил с использованием алмазных дисков. После того как удалены кирпичи кладки, при необходимости стены проема штукатурятся, затем устанавливается дверная либо оконная коробка.

Рассмотренный нами способ является наиболее безопасным. Но проще сделать проем в стене при помощи алмазной резки. Плюсов данного метода огромное количество. Главным является то, что стена, в которой делается проем, не повреждается, так как при резке отсутствует вибрация.

Кроме этого отсутствует пыль, так как данная технология предполагает охлаждение диска при резке стены водой, которая и избавляет от пыли. Шум при резке минимален, вполне достаточно наушников и закрытой двери. Кроме этого преимуществами данного метода являются – точность, аккуратность и быстрота выполнения работ.

ПРОЕМ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

При перепланировке и больших ремонтных работах, часто приходит мысль сделать дополнительные двери, дополнительное окно или же расширить существующий проем . В большинстве случаев, однако, на пути вашего желания стоит кирпичная стена, которую необходимо прорезать.

Т щательное планирование прорезки проемов в кирпичных стенах является защитой от возможных косвенных и дорогих убытков. Поэтому обязательно перед началом работы следует проконсультироваться со специалистами и найти план дома или квартиры.

УСЛУГИ

РЕЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕН

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПРОЕМОВ

Заказать услуги по обустройству проемов в кирпичных стенах вы можете по телефонам: 8-903-728-02-87; 8-495-728-02-87.

Также вы можете воспользоваться формой заказа с сайта.

У нас в наличии необходимые допуски СРО и лицензии на предоставляемые услуги

Мы имеем обученный персонал: инженеры, операторы алмазной резки, сварщики

В работе используем европейскую технику Hilti, Bosh, DeWalt, Makita, Tyrolit Hydrostress, Weka

ЦЕНЫ НА ПРОЕМЫ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

  • Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 м3 и весом 5т при наличии лифта — 4 000 руб. Заказа контейнера 8м3 и весом 5т – 4 500 руб.
  • Минимальная стоимость работ — 8 000 руб.

Уровень шума при резке имеет допустимые нормы, определенные Постановлением Правительства Москвы N 73-ПП «О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы».

УСТРОЙСТВО ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Сделать проем в кирпичной стене задача не из легких, а в большинстве случаях представляет собой вмешательство в несущую способность дома с обязательным укреплением стены. Усиление кирпичных проемов должно быть выполненно в виде П-образной рамы из швеллера и уголка и включает в себя балку (перемычку) и две стойки с опиранием на стальной лист, для равномерного распределения нагрузки.

Изготовление проема в кирпиче можно разделить на три части:

  • Устройство балки в кирпиче над будующим проемом
  • Пробивка проема в кирпичной стене
  • Усиление проема по контуру

Грубое нарушение технологии производства работ и отступление от проектных решений могут создать опасную ситуацию: проем в кирпичной стене, выполненный неквалифицированными «специалистами» может привести к печальным последствиям.

БАЛКА В КИРПИЧЕ

Балка над проемом принимает на себя вес кирпичной кладки и вышележащих этажей. Другими словами, предназначение балки — нести и перераспределять нагрузку, которую раньше нес вырезанный фрагмент стены. Изготавливается балка из стального уголка или швеллера.

Экспертиза кладки кирпичной стены

Зафиксировано отсутствие перевязки на углах стеновых конструкций.

Данные виды дефектов согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов являются критическими.

Отступления от проектных решений и нарушения требований нормативных документов, квалифицируемые как дефекты

Классификация дефектов по ГОСТ

Метод определения дефектов

Невыполнение перевязки и незаполнение раствором швов кирпичной кладки

Проверка на месте

Комментарий эксперта: Перемычки над проемами перегородок выполнены с нарушением требований п. 7.23 СНиП 3.03.01-87, согласно которым: «… стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое раствора под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются.»

Часть каменной стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. В тех случаях, когда нагрузка от междуэтажных перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия, проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные или рядовые перемычки в виде укладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,5-4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение стены.

Рядовые перемычки. Рядовые перемычки (рис.1) выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладке. Высота рядовой перемычки 6-9 рядов, а длина на 50 см больше ширины проема. Для перемычки используют отборный кирпич и раствор марки не ниже 25.

Под нижний ряд кирпича в рядовой перемычке в слое раствора толщиной 2-3 см устанавливают арматуру из круглой стали диаметром 4-6 мм из расчета по одному стержню сечением 0,2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильное армирование. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (на рис.2 показано пунктиром), т. е. заанкеривают в кладке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector